Перед вами зарядное устройство на 20000 mAh, которое было заказано из Китая через известную всем интернет-площадку.
Powered by WPeMatico
Принцип работы электронного зажигания CDI
5 августа, 2016 
Voyager77 Система электронного зажигания CDI не так сложна и легко диагностируема, если понимать, как она работает. Зажигание CDI (Capacitor Discharge Ignition) состоит из нескольких основных компонентов (на схеме):
C — заряжаемый конденсатор;
D — выпрямительный диод;
SCR — коммутирующий тиристор;
T — катушка зажигания.
Вариаций этой схемы много, давайте рассмотрим принцип работы. Конденсатор C заряжается черед выпрямительный диод D, а потом разряжается через тиристор SCR на повышающий трансформатор T. На выходе транформатора мы получаем напряжение в несколько килоВольт, благодаря которым происходит пробой воздушного пространства между электродами в свече зажигания. Это всё! Вот так просто!
Но заставить работать весь механизм на двигателе гораздо сложнее. Классической схемой зажигания CDI является двухкатушечная конструкция, впервые примененная на мопедах «Бабетта». Одна катушка является заряжающей (высоковольтная), вторая (низковольтная) — датчик управления тиристором. Обе катушки одним проводом подключаются на массу. Выход заряжающей катушки мы подключаем на вход 1, а датчик на вход 2. К выходу 3 подключается свеча зажигания.
Собранная на современных компонентах схема начинает выдавать искру при достижении на входе 1 примерно 80 Вольт, оптимальным напряжением считается около 250 Вольт.
Вариации схемы CDI
Начнем с датчика. В качестве датчика может использоваться катушка, датчик Холла, и даже оптрон. В схеме CDI скутеров Сузуки тиристор открывается второй полуволной напряжения, снимаемой с заряжающей катушки — первой полуволной через диод заряжается конденсатор, второй полуволной открывается тиристор. Замечательная схема с минимумом компонентов.
Если двигатель имел зажигание с прерывателем, то у него нет катушки, которую можно было бы использовать, как заряжающую. Очень часто используют повышающий трансформатор, который позволяет поднять напряжение низковольтной катушки до необходимого.
На авиамодельных двигателях экономится каждый грамм веса и каждый миллиметр габарита, поэтому у них нет магнита-ротора. Иногда прямо на вал двигателся клеится маленький магнитик, рядом с которым стоит датчик Холла. Конденсатор заряжается через преобразователь напряжения, который из 3-9В от батарейки делает 250В. Схему преобразователя напряжения в этой статье подробно рассматривать не будем, скажу только, что самое большое распространение получили схемы на основе автогенераторов, ШИМ-контроллеров и инверторного типа.
Если вместо диода D использовать диодный мост, то мы сможем снимать обе полуволны напряжения с катушки. Следовательно можно повысить емкость конденсатора С, что усилит искру.
Настройка УОЗ
Смысл настройки зажигания — получить искру в нужный момент. Если катушки на статоре сделаны неподвижными, то единственный путь — повернуть магнит-ротор относительно цапфы коленвала в нужное положение. Если ротор посажен на шпонку, то придется перепиливать шпоночный паз.
Если у вас используется датчик, то необходимо подобрать его оптимальное положение.
Угол опережения зажигания (УОЗ) выставляется согласно справочным данным по двигателю. Есть несколько способов, которые позволяют отпределить момент искрообразования, но я их сознательно рассматривать не буду. Пользуясь «колхозными» методами я не раз допускал ошибку. Самый правильный, точный и надежный в этом деле инструмент — автомобильный стробоскоп. Поворачиваем ротор в положение, в котором должно происходить искрообразование, ставим метки на роторе и статоре. Включаем стробоскоп, у него есть провод с зажимом, который мы вешаем на высоковольтный провод катушки зажигания. Запускаем двигатель, подсвечиваем метки стробоскопом. Меняя положение датчика добиваемся совпадения меток.
Диагностика инжектора
4 августа, 2016 Voyager77 Предисловие:
На протяжении почти 6 лет я ездил исключительно на карбюраторе и когда в автомобильных тусовках речь заходила о инжекторах, я замолчал и честно признавался «Я в инжекторах ничего не понимаю…» И длилось это до начала мая 2009 года.
В мае двигатель был собран, я уже кое что осознал по поводу устройства инжектора, разобрался в системах , в том какие «мозги» бывают. Естественно мне было интересно как диагностировать инжектор и ужасно любопытно что он там высчитывает. В общем загорелся я идеей научиться самому диагностировать инжектор, начиная с основ …Вначале расскажу про самое простое —
подключение и диагностика
Независимо от того будете Вы менять прошивку или просто смотреть и стирать ошибки, Вам понадобиться k-line адаптер. Их существует огромное множество. Его можно купить, а можно и просто собрать самому. В интернете очень много подробных схем.
Зачастую диагностический софт работает с com портом, но на современных ноутбуках этот порт отсутствует…
Чтобы не париться я купил комплект Мастер-Кит.
На диагностической колодке в жгуте есть три важных контакта: плюс 12, минус, k-line
Подключив такой адаптер к диагностической колодке можно сказать пол дела сделано.
Теперь осталось найти софт для диагностики. В инете много сломанного лицензионного софта(сразу говорю- ссылки давать не буду, кто захочет , тот найдет) и его использование естественно идет на свой страх и риск.
Конечно полную гарантию и спокойствие даст только лицензионных платный софт, но он стоит денег.
В общем очень много программ , пришлось их все перебрать чтобы найти то что мне по душе
Из тех программ которые мне понравились могу выделить программу ICD. При ее помощи можно смотреть параметры двигателя , писать логи(очень полезно для дальнейшего обработки), скидывать ошибки. Несмотря на то, что программа сделано под Январь 5, она так же не плохо справляется с седьмым Январем. Т.е. программа «must have»
Еще из программ по диагностике хочу выделить программу Dtool.
В общем одной из этих программ вполне достаточно чтобы заниматься простенькой диагностикой своего инжектора. Так же можно купить программу SMS-Diagnostic, ее продают на Чип-тюнере. С ней не работал, ничего хорошего и плохого сказать не могу.
Как «прошивать мозги» на Ваз
4 августа, 2016 Voyager77 В общем изначально имелось : аккумулятор , мозги инжектора, kline адаптер, ноут, колодка подключения мозгов.
Был собран такой страшный девайс который я назвал прошивателем 
Собран он был согласно картинке на сайте Чиптюнера
т.е. чтобы подключить мозги «на столе» , надо
1)подать +12 на контакты
12 — общее питание мозгов от аккума
44 — Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле
63 — Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле
13 — Питание. Клемма 15 замка зажигания
2) Подать «массу» на контакты
51 — Масса контроллера
53 — Масса контроллераТак же разобраться с контактом 43.
Этот контакт отвечает за сигнал программирования . Т.е. когда сигнал по нему приходит, то мозги понимают, что их сейчас будут прошивать. По умолчанию этот провод в колодке вообще отсутствует, поэтому советую разобрать колодку подключения и поставить его. Я взял один из остальных ненужных проводов. Как разбирать колодку можно прочитать тут Когда мы программируем Январь 7.2 то нужно подать +12, когда Бош 7.9.7 то «масса» На сигнал на контакт 43 должен проходить через резистор 4,7-5,1 кОм.
Вообще конечно не хочется переписывать чужие труды, поэтому советую почитать на Чиптюнере
Если вы планируете программировать не только Январь 7.2., то Бош придется немного доработать руками. Об доработке блока тоже можно прочесть на чиптюнере… вот тут
Хочу сразу оговориться, что Прошиватель №1 не заработал… вернее он заработал, но работал не долго и косячно, плюс по моей дурости умер адаптер от мастер кит.
После такой грустной истории было решено купить еще один адаптер и делать все по уму.
По уму появился девайс названный «Прошиватель 2″
в котором было аж три тумблера:
1. отрубал +12
2. отвечал за зажигание
3. выбор блока. или бош или январь.
так же были сделаны светодиоды. для удобства и красоты.
На замену аккумулятора, который таскать домой было влом, был выбран блок питания от старого телефона…. даже не помню какой марки. Но важны параметры
т.е. 12 вольт, 0,8 ампер
Если прошиватель планируется подключать к авто, то я использую штекер прикуривателя
Ну а далее подключаем все к компьютеру , смотри номер порта
Открываем софтину для прошивки и прошиваем. Вот так это все выглядит —
———
Про софт для прошивки:
в общем естественно каждый хочет съэкономить и найти халяву в инете. Халява конечно есть. Есть ломанный софт — chiploader 1.6 и combiloader 2.8.
Ссылки на них давать не буду, кто хочет, тот сам найдет… Только хочу естественно предупредить, что все эти ломанные штуки лично у меня вызывают подозрения и прошивать не свои собственные блоки я бы не решился. вдруг ломанный софт сглючит? поэтому их вы можете использовать на свой страх и риск. А если вы хотите профессионально заниматься чиптюнингом, то естественно Вам лучше приобрести лицензинонный софт с адаптером combiloader . Купить его можно тут
Ну вот и все что я хотел сказать на тему смены прошивок в мозгах Январь 7.2 и Бош 7.9.7
Авто газ — альтернатива дорогому бензину
29 июля, 2016 Voyager77 С ростом цен на жидкое органическое топливо рекомендуется как можно быстрее переоборудовать автомобиль под сжатый газ. В качестве последнего выступает метан, отличный дешевизной и калорийностью. Но для этого нужно покупать сложное газобаллонное оборудование (ГБО), встречающееся в продаже разным.
Самым главным звеном в ГБО выступают топливные баллоны, которые должны выдерживать высокое давление газа, превышающее 200 атмосфер. Именно поэтому баллоны должны быть бесшовными и цилиндрической формы, благодаря которой высокое давление газа перераспределяется по всем внутренним стенкам.
Материал баллонов встречается разным – из стали, металлопластика или даже титана. Стальные баллоны, имеющие толщину стенок не менее 5 мм, считаются самыми популярными за счет относительно низкой цены, благодаря которой их может позволить купить и установить на грузовой или легковой автомобиль любой водитель.
Но баллоны из стали имеют свой недостаток – высокую массу, отрицательным образом влияющую на динамику автомобиля. Но большая масса стальных баллонов минимизируется высокой калорийностью метана, имеющего свойство сгорать практически полностью. Автомобиль, заправленный метаном, получает дополнительное ускорение. Покупать и использовать дизельные двигатели, как это приходилось делать совсем недавно владельцам «Газелей», не придется.
Если весовые показатели выходят на передний план, рекомендуется покупать металлопластиковые баллоны. Они способны выдерживать экстремально высокое давление, мало весят, но стоят приличных денег.
Самыми дорогими считаются титановые баллоны, отличные малым весом и высокими прочностными характеристиками. Но они считаются самыми дорогими в этой линейке. Если автомобиль имеет солидный пробег, то покупка и эксплуатация титановых баллонов считается лучшим решением.
Метан можно использовать и для дизельных двигателей. В последнем случае они получают дополнительную мощность и чистый выхлоп. Переоборудовать дизельный двигатель под дорогостоящий ЕВРО 5, когда уже используется очистка газов с помощью мочевины, не придется.
При покупке и установке ГБО в Алма-Ате важно обращать внимание на качественные редукторы, которые встречаются двух разных видов – одноступенчатыми и двухступенчатыми. Последние версии выигрывают повышенной надежностью, поскольку благодаря использованию дополнительной смесительной камеры, никогда не выходят из строя в результате подклинивания, тогда как простейшие одноступенчатые редукторы имеют преимущества как в плане цены, так и в более легкой инсталляции.