Наиболее интенсивный способ торможения – это юз. Но главным недостатком торможения с полной блокировкой всех четырех колес является неуправляемость автомобиля в момент торможения. При этом вопрос: как проверить ABS и иметь ее исправной, становится особенно актуальным.

Машина при таком способе торможения уходит в занос. Особенно этот эффект чувствуется на скользкой дороге (мокрый после дождя асфальт, покрытая легким ледком дорога в осеннее — весенний период), грунтовая дорога. Выйти из заноса можно отпустив педаль тормоза. Водители автомобилей, не оснащенных системой ABS, чтобы не допустить ухода автомобиля в неуправляемый занос, пользуются прерывистым торможением, нажимая и отпуская педаль тормоза.

В автошколах, начинающих водителей так же учат прерывистому торможению.

Но такой способ хорошо применим в прогнозируемых ситуациях и плохо в аварийных, когда требуется экстренное торможение. Тут уж не до изысков.

Кроме того, тормозные системы, не оснащенные ABS, имеют сильный разброс в усилии торможения. То есть, вполне может получиться так, что переднее правое колесо полностью заблокировано тормозными колодками, а три остальных колеса еще заблокированы не полностью. Следствия от такого разброса, попытка автомобиля прокрутиться вокруг заблокированного колеса. Что на скользкой дороге однозначно приведет к резкому заносу автомобиля.

ABS, контролирует угловую скорость колеса, и если какое то колесо окажется заблокировано колодками раньше, чем остальные, система просто разблокирует его и выровняет усилие торможения.

Как происходит занос?

При движении автомобиля покрышки колес сцепляются с покрытием дороги за счет силы трения. Излишки влаги под колесами убираются в зазоры протектора. При резком торможении, протектор покрышки начинает проскальзывать по дорожному покрытию. В этот момент, все, что попадает под колеса автомобиля, может сыграть роковую роль. Это не только камушек, но и ледок под колесом и просто влага от дождя.

Если вращающееся колесо перескочит попавшийся камешек, то при заблокированном колесе, он сыграет роль упора и создаст лишнее сопротивление, якорь, вокруг которого автомобиль будет стремиться развернуться. А так как движение, это масса, помноженная на ускорение, то тут достаточно только начать занос, все остальное в аварии сделает сила инерции.

То же самое вполне справедливо, если под колесами с одно стороны чистый асфальт, а под колесами с другой стороны, корочка льда. Но даже на сухом асфальте, автомобиль обязательно закрутит из — за разницы нагрузки на колеса. Так, что проблема курсовой устойчивости появилась вместе с изобретением автомобиля.

Суть АВS

Инженерами была разработана система anti blocking. Современные антиблокировочные системы предотвращают полную блокировку колес при торможении, чем обеспечивают курсовую устойчивость автомобиля.

ABS, допускает не более 13% проскальзывания покрышек по дорожному покрытию при блокировке колес.

Но антиблокировочную систему можно настроить самостоятельно, под свои предпочтения и стиль езды. Водителю нет необходимости «играть» педалью тормоза, учитывать состояния дорожного покрытия. От него не требуется, каких то особых способов торможения, ABS сделает все сама.

Сейчас, антиблокировочные системы устанавливаются практически на все виды транспорта за исключением железнодорожного. Применяется АВS и в пассажирской авиации, где неуправляемый занос при дополнительном торможении колесами, может привести к гарантированному сходу самолета с полосы.

Что же такое антиблокировочная система

Это система датчиков, состоящая из электрических клапанов, модуляторов и электронного блока обработки данных. Электромагнитные датчики считывают угловые скорости колеса и посылают импульсы в электронный блок обработки. В зависимости от показаний, электронный блок через модуляторы открывает или закрывает электромагнитные клапаны, встроенные в тормозную систему, чем контролирует давление жидкости.

Сейчас, все современные автомобили комплектуются антиблокировочной системой и наверное уже не найти водителя, который бы не понимал на сколько важно предотвратить уход автомобиля в неуправляемый занос при торможении. А так же важность того как проверить работу ABS и ее функции.

Неисправности ABS

Легкий треск при нажатии на тормозную педаль является скорее нормой. Вы слышите работу модуляторов. Если ABS неисправна, на панели приборов загорится предупреждающий сигнал.

Если система исправна, он загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.

Светящийся во время работы двигателя сигнал ABS, является признаком неисправности системы.

Всего существует четыре состояния неисправности ABS:

1. Обнаружение ошибки при самотестировании и выключение ABS. Критическая ошибка в блоке контроллера или обрывы в жгутах датчиков. Сигналы измерения угловых скоростей не считываются.
2. ABS включается, успешно проходит самотестирование и выключается. Обрыв в жгутах проводов, плохой контакт «Плюс» или «Масса», окисление контактов в местах соединения, обрыв провода питания или массы контроллера, замыкание датчика «на массу».
3. ABS включается, проходит самотестирование, находит ошибку, но продолжает работать. Чаще всего вызывается обрывом в каком-то одном датчике. Информация об угловой скорости колеса снимается с дополнительного датчика. Так же, подобная неисправность может быть вызвана разным давлением в шинах или разным рисунком протектора. АВS. Спущенное колесо или более грубый протектор, чем на остальных трех колесах всегда немного притормаживает колесо при движении. То же самое справедливо к установленным на автомобиль колесам с разной степенью износа покрышек.
4. ABS не включается. Критические ошибки, вызванные обрывом в жгуте проводов от датчиков, облом провода возле датчика, изношенные подшипники ступиц, люфт или надломы ротора колесных датчиков (гребенка).

Как это лечится?

Проверить степень износа покрышек колес. Проверить давление в шинах. Оно должно быть одинаковым. Проверить люфт подшипников ступиц, состояние ротора колесного датчика (гребенки).

В случае сильного загрязнения «гребенки» прочистить кисточкой смоченной в керосине. Как правило, «гребенка» доступна для чистки и при снятом колесе в условиях «около дома». Доступ с подъемника или из автомобильной ямы, не вызывает затруднений.

В случае скола «гребенки», заменить. Проверить состояние проводов подходящих к датчикам. Проверить состояние датчиков (Исправность, замыкание на массу). Если перечисленные процедуры не дали, какого либо результата, значит, скорее всего, дело в электронике. Но как показывает практика, механические детали выходят из строя гораздо чаще, чем электроника. Чтобы не перебирать последовательно все возможные причины поломок, для точной диагностики желательно получить код ошибки.

Некоторые блоки не запоминают коды ошибок и их надо диагностировать при работе.

Диагностика ABS

В настоящее время блоки могут обмениваться либо быстрыми, либо медленными кодами. Для блоков с быстрыми кодами существуют диагностические адаптеры.

Подключаются они к диагностическому разъему. Считывание информации начинается при включении зажигания. Дальше все просто. В мануале смотрим описание кода ошибки. К сожалению, встречаются ситуации, когда блок включается, но не отвечает на опрос. Тогда вам придется искать мануалы к вашему блоку, читать описание и прозванивать нужные цепи. Возможно, придется вскрыть блок управления и подпаивать диагностический адаптер к самой плате контроллера.

Медленные коды

Блоки управления с медленными кодами p/n 535 907 379 имеют дополнительный диагностический разъем серого цвета. Нужное нам гнездо в таком разъеме называется L-Line. Оно имеет маркировку, его расположение на фишке можно посмотреть в руководстве или спецификации. Для диагностики методом медленного кода, можно приобрести соответствующий адаптер. Он снабжен светодиодом, серия вспышек которого и позволит определить код неисправности. Но можно обойтись и без данного устройства.

Самый простейший способ как проверять ABS и получить коды неисправности — при помощи лампочки «Неисправность ABS» на панели приборов. Берем два провода. Один надежно прикручиваем к «массе». Второй подключаем к фишке (она серого цвета), на вывод L-Line. Включаем зажигание и перемыкаем провода на 4 секунды. Выключаем зажигание и размыкаем провода. Сигнал «Неисправность ABS» на панели приборов начинает мигать. Это как минимум говорит о том, что блок откликнулся.

Первым всегда будет идти сигнал «0». Это световой сигнал продолжительностью в 3 секунды. За ним последует серия вспышек с интервалом в 1 секунду, которая и есть код ошибки. Код, это четырехзначное (четырехразрядное) число.

Каждая серия вспышек, разделенная трехсекундной паузой, это цифра в разряде.

Например: три вспышки подряд с длинной паузой будут означать цифру 3. Пять вспышек и длинная пауза — 5 и т.д. После четырех серий вспышек разделенных паузами, последует длинный световой сигнал «0» Подсчитываем количество вспышек между длинными паузами и пишем разряд на бумаге. В результате получаем код. Что — то вроде — 5324. После этого код будет повторен заново.

Что бы узнать следующий код, необходимо во время сигнала «0» замкнуть между собой подключенные к фишке и к массе провода. Перечисление ошибок заканчивается четырьмя идущими подряд длинными световыми сигналами «0».

Список кодов ошибок на английском языке, можно взять на VORM . Существует русскоязычный список от концерна VAG, но он менее полный.

Контроллер ABS не учитывает количества шибок. Если при опросе выдало 3 ошибки с переднего левого колеса и одну с заднего правого, контроллер выдаст сообщение о двух ошибках, а не о четырех.

Проверка датчика ABS

Самый простой метод, это отогнать машину в автосервис. Но если это не для вас и вы любите добираться до всего самостоятельно, тогда приготовьте:

• тестер;
• паяльник;
• термоусадочную ленту;
• ремонтные пины.

Колеса автомобиля необходимо вывесить. Согласно руководству по обслуживанию, снять корпуса блоков управления и разъемов контроллеров. Делать это необходимо в соответствии с руководством, так как каждая модель имеет свои особенности.

Подключаем пины к разъемам датчиков и замеряем сопротивление тестером.

Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 1 Ком. Хотя не лишним будет посмотреть в описании границы допустимых сопротивлений на вашей модели. Так же надо проверить отсутствие замыкания на массу.

При вращении колеса рукой, сопротивление датчика должно меняться.

Если сопротивление датчика находится в указанных в руководстве пределах и датчик реагирует на вращение колеса, значит, он жив и работоспособен.

Если вы нашли обрыв провода или замыкание на массу, устраните неисправность. Соединение проводов должно проводиться только спаиванием. Это обеспечит надежность крепления и отсутствие окислов появляющихся на местах обычных скруток и соответственно уменьшит сопротивление тока проходящего через место соединения.

Датчик имеет полярность, поэтому подключать провода надо в соответствии с маркировкой или цветом проводов указанных в руководстве. Есть более простой вариант. Перед снятием проводов, промаркируйте их соответственно полярности подключения.

Заизолируйте место пайки термоусадочной изоляционной лентой. Проделайте данную процедуру с остальными колесами.

Заключение!

Такие работы, как проверка ABS и ее наладка, чаще проводятся при возникновении сбоев в работе. Однако специалисты рекомендуют делать эту процедуру регулярно.

Смотря на пролетающие мимо легковушки, просто поражаешься разнообразию форм и оттенков. Но есть одна вещь, которая присутствует в любом автотомобиле – это автозвук. Ведь, по мнению многих автовладельцев, именно акустическая система должна присутствовать даже на таком аппарате, как скутер.

И это не случайно, ведь хорошая музыка не только поднимает настроение, но и является как бы визиткой транспортного средства.Одним же из главных факторов, влияющим на качество акустики,признано считать подиумы.

Видео об изготовление акустической системы

Подиумы – основа акустических систем

Множество современных автомобилей имеют штатные аудиосистемы, которые хорошо справляются со своими обязанностями. Однако, если брать авто эконом класса, то на нём такого оборудования вообще может не быть. Максимально, что вы сможете там найти это провода, которые должны были бы соединять колонки и устройство отображения звука.

Но, бывают случаи, что даже на такой мелочи производители автомобилей стараются сэкономить и не ставят вообще ничего. Определиться с расположением магнитолы и колонок не сложно, потому что в большинстве случаев присутствует определённое место под эти устройства. Трудность в этом случае заключается в получении именно качественного звука, который зависит от многих показателей.

То есть вам необходимо правильно выбрать взаимное расположение колонок и корпуса таких устройств, которые должны обладать хорошими резонансными показателями, что в большинстве случаев не учитывается при самостоятельном монтаже. Поэтому частое явление, когда после установки акустики не добиваются даже хорошего качества звучания.

Происходит это потому, что в большинстве случаев на задней полке устанавливают “блины” побольше, в багажнике монтируют сабвуфер (также неимоверно большой), а в переднюю часть салона запихивают то, что вписывается по габаритам.Результат такого эксперимента, конечно, удручающий: сцена смещается вглубь акустической зоны, сабвуферы создают резонанс неукреплённых частей обшивки и добавляют при этом и свои шумы.Поэтому музыка, звучащая из этих “стадионных” громкоговорителей, никогда не будет приносить вам удовольствия.

Только с правильным расположением подиумов ваша автоакустика будет звучать чисто и без шумов

Как закрепить колонки?

Во-первых, ни в коем случае не ставьте ваши устройства на штатных местах. При этом хорошо подумайте, как закрепить колонки. Можно, конечно, решить проблему, просто купив нужные подиумы в магазине. Однако, в большинстве случаев они не будут гарантировать отличного звучания и через время могут просто развалиться.

Потому что предназначение подиумов не только поддерживать колонки в вертикальном положении, но и не допускать резонанса. Благодаря таким устройствам, звук не только усиливается, но и приобретает дополнительное музыкальное оформление. Хорошо, если у вас есть деньги заказать такую работу в специальной студии, где произведут все нужные расчёты и установят вам аппаратуру даже с гарантией качества. А если на такие услуги у вас просто нет денег, тогда как поступить? Ответ один – установить автозвук своими руками.

Конечно, места для монтажа подбирают в индивидуальном порядке, однако основные моменты изготовления подиумов остаются неизменными для любого автомобиля. С конструктивной точки зрения подиумы разнообразны, поэтому мы рассмотрим две конструкции, чтобы было выбрать из чего. Начнём из самого простого варианта.

Простота – залог успеха

Такие подиумы изготавливаются из монтажной пены. Для этих целей определяемся вначалес формой будущего изделия. Подготавливаем шаблон из картона, в основание которого вырезаем заготовку из доски толщиной не менее 10 мм.

Затем приступаем к изготовлению арматуры, которая бы служила для крепления динамиков. Для этого из дерева изготовляем два кольца, при этом одно из колец должно иметь внутренний диаметр равный наружному диаметру сетки, защищающей динамик. Второе же из колец, изготавливаем по посадочному размеру диаметра колонки.

После этого склеиваем кольца с помощью клея ПВА. В результате у нас должны получиться два элемента будущего подиума – верхний и нижний. Нам остаётся только вырезать 6 заготовок и соединить всё детали конструкции вместе. Даже небольшая разница в размерах коротких и длинных заготовок будет влиять на наклон колонки

Все эти расчёты нужно обдумать заранее. Соединяем все детали клеем ПВА и вот наш новый каркас готов к использованию и применению. Осталось только залить пену и убрать после высыхания излишки пены ножом.

Теперь очередь наступает эпоксидного клея и капронового трикотажа. Когда эпоксидка высохнет, поверхность выравнивают с помощью шпаклёвки и ошкуривают.

Следующим шаг заключается в отделке подиума. Она в первую очередь зависит от тех денег, которые вы хотите потратить на своё “произведение искусства”. Можно ведь, как окрасить поверхности эмалью, так и обтянуть кожей. Как говорится:“любая прихоть за ваши деньги”.

Такая технология позволяет изготавливать подиумы разнообразных форм, которые бы подходили для любых мест установки. Однако, данная конструкция имеет как плюсы, так и минусы.

Конечно, она быстро изготавливается и имеет низкую трудоёмкость и не сильно “бьёт” по карману. Однако такая система имеет низкие акустические показатели, хотя арматура и не искажает качества звучания. Давайте же рассмотрим более затратную по времени, но простую в изготовлении сборочную конструкцию.

Как изготовить “навороченный” подиум?

Установка автозвука усовершенствованной конструкции начинается с чертежа. Это основное правило и условие качества изготовления всех элементов. После этого вырезаем шаблон из картона и по нему изготавливаем каждую деталь подиума по отдельности. Заготовки, так как и в первом варианте, склеиваем при помощи клея ПВА и накрываем отделочным материалом. Добейтесь резонанса каждой из стенок колонок, и качество звука сразу возрастёт.

Для начала необходимо посмотреть, где будут располагаться колонки: на торпеде или в передних дверях. Если у вас есть место под передним сиденьем, лучше установить их туда.

Советы по изготовлению

И напоследок один совет: для улучшения качества звучания акустической системы применяйте доску или фанеру толщиной 8 — 10 мм. При изготовлении передней стенки подойдёт даже ель. Однако, для задней стороны и боковин используйте только дерево твёрдых пород.

Стоит помнить, что мягкий и красивый звук может вам дать только настоящее красное дерево. А вот отличные басы и чёткий ритм (без фоновых добавок) обеспечит палисандр. Важным фактором при подборе дерева является степень его просушки. Собирают акустику только с помощью клея.

Ни в коем случае не стоит применять саморезы, а тем более гвозди. По этой же причине лучше подиум вообще не красить и не обтягивать, воздержавшись лишь покраской лаком.

Мы рассмотрели самые простые способы изготовления подиумов своими руками. Однако, технологии движутся вперёд, и кто знает, может, уже завтра появятся новые технологические решения, которые полностью будут гарантировать отличное качество звучания при минимальных размерах воспроизводящих устройств.

В организме человека предусмотрена природой для определения болезней нервная система, которая реагирует на любые “неисправности” здоровья. Так и диагностика двигателя предназначена для выявления нарушений в работе столь ценного для автомобиля узла. Поэтому хотелось бы иметь какой-то способ быстрой и надёжной первичной проверки неисправности двигателя.

Ошибки при диагностике

Многие автолюбители имеют неверное представление о самой диагностике, следуя неправильному алгоритму выявления неисправностей. Они в качестве места для проведения наблюдения выбирают моторный отсек, потому что двигатель непосредственно является основным “виновником” проблемы.

Владельцы авто быстро делают свои выводы, смотря в первую очередь на субъективные признаки то есть: на равномерность “звучания” двигателя и его вибрацию. При этом выявить нарушения в работе процессов газообмена или сгорания бывает крайне затруднительно. Ведь они могут быть вызваны неправильным монтажом крепления опор или дополнительных механизмов.

В особенности этим “недугом” страдают начинающие диагносты, которых можно поставить в одну шеренгу с автолюбителями, путающихся в причинах, симптомах и следствиях. Однако такие “ассы” на 100% убеждены в правоте собственного “диагноза”.

Секреты диагностики

Опытному диагносту не надо залазить под капот автомобиля, он узнаёт о всех “недугах” двигателя находясь возле выхлопной трубы… Да, именно здесь можно проанализировать равномерность пульсации давления газов. Опытные спецы, производят такой нехитрый анализ с помощью двух инструментов: собственной ладони и ушей.

Неравномерность работы двигателя очень чётко наблюдается такими “природными инструментами”. Они точно указывают на проблемы сгорания топливной смеси. Особенно это ощущается, когда “барахлит” один из цилиндров двигателя.

Однако человеку свойственно ошибаться, поэтому даже профессионалы не застрахованы от ошибок. Особенно это актуально в многоцилиндровых двигателях со сложной конструкцией выпуска отработанных газов.

В настоящее время прогресс несдерживаемыми темпами стремится вперёд, совершенствуя новые и до этого неизвестные горизонты. Один из основных постулатов такого движения – создать такие условия, чтобы стало доступно то, что раньше имело только меньшинство.
Поэтому и был разработан компанией SenXTecnology специальный прибор FirstLookSensor, который в переводе с английского обозначает “первый взгляд”. Ведь он может с первого взгляда дать оценку работе двигателя.

Прибор состоит из пьезоэлектрических датчиков, фиксирующих изменения давления или вакуума, превращая их в сигналы, которые впоследствии выводятся на дисплей.
Анализ данных на дисплее дает более точную картину происходящих процессов в двигателе. Так как такой “агрегат” является всего лишь узлом, в котором за равные промежутки времени происходят различные фазы. Фиксировать и анализировать данные для такого устройства пара пустяков.

Принцип работы прибора основан на распознавании процессов в цилиндре двигателя, а точнее потока воздуха, который пульсируя, выходит из выхлопной трубы. Вот эта пульсация и приводит к колебанию давления в системе выпуска газов.

Такой поток газов несёт в себе огромную информацию о работоспособности двигателя. Его и считывает прибор. Диагностика инжекторных двигателей для него также не составит труда, ведь он с лёгкостью справляется с любой задачей системы газораспределения.

Диагностика дизельных двигателей

Начальную проверку дизельных двигателей можно осуществить по дыму, шуму и вибрации. Распознавание неисправностей по дыму при разнообразных режимах двигателя, дают точную картину “болезни движка”. Постулатом здесь следует считать то, что при правильной работе двигателя дым, выходящий из выхлопной трубы, почти незаметен.

Как раз он и является мерилом качества сгорания топлива в камере сгорания. Существуют несколько цветов дыма:

• бурый;
• синий;
• светлый;
• чёрный.

Чёрный дым – это когда топливо не полностью сгорает даже при высоких температурах. Происходит такая ситуация от малого количества воздуха поступающего в систему. Главным показателем этого процесса стоит считать заниженный коэффициент избытка воздуха.

Причиной малого количества воздуха в системе может быть:

• загрязнение воздушного фильтра или всей системы подаваемого воздуха;
• загрязнение системы выбрасывающей выхлопные газы. Обычно это вызывает поломка горного тормоза (если он установлен на автомобиль);
• поломка турбокомпрессора;
• неисправность работы газораспределительного механизма (слабый зазор в клапанах или поломка гидравлического компенсатора);

Основными причинами некачественного смесеобразования можно считать:

• поломка форсунки (некачественное распыливание топлива);
• неправильный монтаж топливного насоса или некомпетентная регулировка угла опережения впрыска;
• поломка (автоматической) муфты, которая предназначена для опережения впрыска;

Светлый дым – это когда топливо не полностью сгорает от пониженной температуры воздуха, низкокачественном смесеобразовании и огромном коэффициенте избытка воздуха. Главная причина такого дыма в низком качестве смесеобразования.

Причиной светлого дыма может быть следующее:

• запоздалый угол впрыска топлива;
• создание демпфирующего эффекта при попадании воздуха в топливную систему;
• поломка форсунок;
• плохая работа газораспределительного механизма;

Синий дым – это когда в топливе присутствует огромное количество моторного масла.

Диагностика дизельных двигателей в этом случае происходит в нахождении повышенного износа деталей:

• газораспределительного механизма;
• поршневой группы;
• топливного насоса;
• турбокомпрессора.

Большой поток моторного масла в камере сгорания может привести к разносу двигателя.
Бурый дым – это когда топливо при малом количестве воздуха и огромном выхлопных газов создаёт детонацию. Такое происходит, когда дизтопливо впрыскивается не в тот такт или между ними. При этом происходит самостоятельное воспламенение лёгких составляющих.

Вот вы и узнали, как производить диагностику своего автомобиля за считанные минуты. А в вашей жизни случались такие ситуации, когда необходимо было в течение нескольких минут найти неисправность?

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля

Вентиляционное оборудование и отопление.

Любой гараж, который используется для ремонта автомобилей должен быть оборудован приточной вентиляцией или вытяжкой. Современные вентиляционные системы имеют автоматизированное управление, а также могут комплектоваться нагревателями, охладителями, фильтрующими элементами и увлажнителями воздуха. Таким образом, это качественно новое оборудование, которое способно обеспечивать хорошую атмосферу в помещении. Ведущим производителем автоматизированного вентиляционного оборудования является компания Breezart, которая разработала более 200-та моделей установок. Ознакомиться и приобрести продукцию этого производителя можно здесь.. Что касается отопления то оно обязательно, потому что даже при околонулевых температурах нормально работать с электропроводкой затруднительно. Все электрики знают, как на холоде теряет свои свойства изолента и грубеет изоляция проводов. Поэтому, в гараже рекомендуется установить приточную вентиляцию с подогревом компании Breezart.

Подъемное оборудование.

Если Вы будете заниматься только ремонтом и диагностикой электрооборудования автомобиля, то скорее всего в гараже не будут нужны электроталь или лебедка. Но вот гидравлический подъемник на грузоподъемностью 4 тонны был бы крайне желателен. Конечно же он стоит достаточно дорого (примерно 70-120 тыс. руб.) Поэтому начинающему мастеру хватит обыкновенной смотровой ямы или подкатного домкрата. Тем более, что снизу автомобиля автоэлектрику может понадобится снять генератор или стартер на некоторых автомобилях, да разве что проверить датчик скорости и лямбда зонд. На мой взгляд, в гараже автоэлектрика-диагноста подъемное оборудование не является самым необходимым.

Освещение.

А вот на свет нужно обратить особое внимание. Его должно быть достаточно, но от ламп дневного света лучше отказаться, чтобы поберечь свое зрение. Да и глаза очень быстро устают от такого света. Самый оптимальный вариант – использовать светодиодные фонари, магнитные подкапотные лампы и иметь надежный налобный фонарик с хорошим аккумулятором.

Диагностическое оборудование.

Если вы будете заниматься диагностикой, то в Вашем арсенале должен быть и сканер и мотор-тестер. Чем они отличаются вы можете узнать на страницах нашего сайта. А какой понадобится инструмент работе можно прочесть в этой статье. На мой взгляд в начале карьеры не стоит сразу покупать всё что предлагают производители инструмента и оборудования Начните работать и вы сами увидите чего Вам не хватает. Поэтому, начните с малого и.. Удачи Вам!

Такое устройство ещё называют маршрутным компьютером или “бортовым навигатором”. На самом же деле оно представляет собой маленький автомобильный прибор, который считывает, выводит и обрабатывает необходимую информацию, отображая данные на дисплее, среди которых:

• расход топлива (мгновенный и средний);
• состояние бака (сколько его осталось с точностью до литра);
• статистические данные (среднюю скорость, пройденный километраж, израсходованное топливо за промежуток времени);
• температура в салоне и за его пределами;
• основные неисправности автомобиля и т.д.

Приобрести бортовой компьютер даже ради перечисленных преимуществ уже имеет смысл, как на старое инжекторное авто двадцатилетней давности, так и новое, только что купленное. Ведь каждому водителю необходимо знать, сколько топлива в действительности расходуется на каждом режиме его автомобилем. Или даже, сколько реально его уходит при обгоне, например, на пониженных передачах? Сколько ваш автомобиль “сжигает” горючего при холоде и какая наилучшая скорость до его полного прогрева?

В настоящее время на рынке представлен целый спектр таких устройств, предназначение которых удовлетворить “информационный голод” всех владельцев современных авто. Цены на такой информационный прибор самые разнообразные и колеблются от 1500 до 5000 рублей.

Показания расхода топлива позволят контролировать мгновенные и средние затраты дизеля или бензина. Поэтому, принимая во внимание количество оставшегося в баке горючего и нужное расстояние для поездки, можно легко спланировать лучший маршрут.

Такое бортовое электронное устройство создано для вывода на экран и анализа информации обо всех важных агрегатах и узлах транспортного средства. Ведь оно предупреждает водителя и мгновенно оповещает о найденных неисправностях и проблемах.

Поэтому безотказная и надёжная работа любого современного авто просто немыслима без системного слежения за всеми процессами, происходящими в нём. А в этом, кстати, и заключается главное предназначение этого устройства.

Если вы всё же решились на приобретение такого замечательного устройства, тогда не откладывайте этот поступок в долгий ящик, а лучше сделайте подарок вашему автомобилю. Однако, какую модель купить? Ведь бортовой компьютер не состоит из пары функций. Он оснащён порядком сотни возможностей. Конечно, всё зависит от производителя и цены, заплаченной за такое устройство.

Типы бортовых компьютеров

Существует два типа маршрутных приборов: мультисистемный бортовой компьютер (универсальный) и модельный бортовой компьютер.

Модельный бортовой компьютер работает на определённых моделях автомобилей и поэтому ограничен в использовании. Универсальный мультиситемный бортовой компьютер лишён этого недостатка и поддерживает целый спектр модельного ряда автомобилей, от упрощённых инжекторных автомобилей, до конструктивно усложнённых дизельных двигателей, в которых используют турбину.

Отличить универсальный и модельный бортовой компьютер можно визуально, взглянув лишь на его дизайн. Установка бортового компьютера (модельного) лучше осуществляется на приборной панели, чем универсального. Да и смотреться такое устройство будет привлекательней, расположившись на штатном месте. Однако, при смене старого автомобиля на новый, придётся пожертвовать своим “помощником” и прикупить нового “друга” снова.

Универсальный маршрутный компьютер можно установить ещё проще. Стоит только обновить программное обеспечение и его уже сразу можно монтировать на ваше авто. Заранее стоит выяснить какие модели бортового компьютера подходят именно для вашего случая. Только после этого следует покупать такое устройство, а не наоборот. К примеру, если вы владелец автомобиля маркой Skoda, то без проблем можете приобрести Multitronics, а если ВАЗ 2110 тогда без проблем вам подойдёт Gamma.

Что такое маршрутный компьютер?

Маршрутный компьютер представляет собой устройство, оповещающее о главных параметрах передвижения – скорости, частоте коленчатого вала, различных температурных параметрах (двигателя, салона и за “бортом”), напряжении электрической системы и ещё массой функций. Конечно, частично такую информацию можно узнать из показаний штатных датчиков, но покупкой бортового компьютера вы ничего не испортите, а наоборот приобретёте, и ,как говориться, “маслом кашу никогда не испортишь”.

Так, положительной чертой с той точки зрения потребителя является тот факт, что такой прибор точно отображает информацию и даже может корректировать данные для различных вычислений, которые необходимы после замены разных деталей и систем.

Качественно исполненные и дорогие приборы способны не только производить вывод на экран тривиальных показаний, но и планировать ваш маршрут. При этом они подбирают оптимальную скорость движения на любом участке движения и даже подсчитывают километраж согласно оставшемуся количеству горючего в вашем баке. Бортовой компьютер также может проверять все узлы и системы автомобиля на предмет “нестандартных” ситуаций. При этом он молниеносно оповещает водителя о поломке или возникшей проблеме.

Установка автомобильного компьютера

Чтобы решить вопрос, как подключить бортовой компьютер рассмотрим один из примеров его установки. Например, возьмём в качестве теста прибор multitronics VS 731. Первым делом определимся с местом размещения этого “чуда электроники”. Не стоит размещать автомобильный компьютер на торпеде или стекле. Ведь в первом случае потребуется “ковыряться” в торпеде. Во втором случае такое устройство не только мешает обозрению дорожной ситуации, но может со временем отвалиться от лобового стекла.

Лучшим вариантом размещения бортового компьютера считается полоска, образованная между зеркалом заднего вида и крышей салона. Однако, чтобы это осуществить, нужно расположить зеркало немного ниже. Для этого стоит всего лишь сделать крепление.

Чтобы это осуществить, необходимо изогнуть небольшой лист алюминия полукругом, просверлив предварительно в нём несколько отверстий. Такую операцию можно реализовать с помощью простых инструментов: молотка, пассатиж и заготовки трубы нужного диаметра, на которой и будем производить такую операцию.

Когда будете прокладывать информационный шлейф от multitronics VS 731, то не стоит снимать солнечный козырёк, а использовать стальную проволоку для протяжки проводов. Цветными кабелями, которыми мы подключаем устройство к замку зажигания, габаритам, форсунке, датчикам температуры, лучше проложить под облицовкой пола.

Удобнее всего не подключать бортовой компьютер к замку зажигания, а соединить его с прикуривателем. Такой “контакт” необходим в первую очередь для создания функции “физического замка”. Всё равно к прикуривателю подходит “плюс” от аккумуляторной батареи после включения замка зажигания, да ещё при “АСС”, но это не так критично.

После этого прокладываем провода под ковриком в салоне. Чтобы подключить провод к ДУТ, необходимо разобрать уплотнитель дверного проёма и снять коврик в области водительского сиденья. Там находятся необходимые две светлые колодки. Выбираем ту, что ближе всего располагается к центральной стойке.

Поддеваем замок и разъединяем нужную колодку, чтобы удобно было с ней в дальнейшем работать. Находим из всего пучка серый провод – это и есть искомый нами, к которому мы и должны подключить зелёный провод бортового компьютера.

Настройка бортового компьютера осуществляется в автоматическом режиме, когда он “считывает” информацию от автомобильных датчиков. После такого теста первичных параметров, устройство производит отчёт производительности автомобиля и отображает детальную информацию на экране. Компьютеры дорогого класса комплектуются жидкокристаллическими дисплеями, а простые модификации – цифровыми (4-х и 3-х разрядными).

Видео установки бортового компьютера в авто:

С большой долей уверенности можно сказать, что экономить на таком “чуде техники” не стоит. Ведь такие электронные “штучки”, при надлежащем использовании, не раз могут выручить и поддержать в сложной ситуации.

Нам важно знать, что вы об этом думаете. Поэтому мы ждем ваших мнений и комментариев. Если у вас есть свой опыт, то вы можете им поделиться с другими читателями статьи. Это будет очень полезно всем.

Диагностика автомобиля своими руками осуществляется при помощи определенных приборов, благодаря чему можно уменьшить риск того, что при покупке автомобиля вы будете обмануты продавцами или сервисными службами.

Кроме того, самостоятельная диагностика экономит на сбросе динамических ошибок, сервисных интервалов и прочее.

Компьютерная диагностика

Обычно компьютерная диагностика автомобиля своими руками предполагает чтение ошибок в целях оценки состояния автомобиля посредством опроса электросистем.

Необходимость в диагностике

Обычно необходимость в такой диагностике появляется в следующих случаях:

1. Оценка состояния приобретаемого автомобиля;
2. Выявление причин появления ошибки «check engine» (сигнал на приборной панели);
3. Оценка планируемых автосервисных работ и во время их приемки.

Ответ на вопрос, как сделать диагностику авто самому, предполагает выполнение диагностики с применением ПК (нетбука, ноутбука, планшета). При наличии трудностей с этим можно воспользоваться портативными автономными сканерами.

Для проведения самостоятельной компьютерной диагностики авто также минимально требуется:

• знать, где находится диагностический разъем автомобиля;
• обладать прибором (диагностическим адаптером) с программным обеспечением для работы с электронными системами машины;
• обладать информационными базами или (и) доступом в интернет, чтобы расшифровывать принятые сокращения и коды ошибок (DTC).

Другие способы диагностики

Диагностика автомобилей ваз своими руками может быть проведена по издающимся акустическим шумам. При помощи такого метода при запущенном двигателе можно сделать анализ состояния сопряжений.

Здесь учитывается различие в скоростях вращения двух валов движка. Необходимо запомнить, что частота вращения распредвала в 2 раза ниже частоты вращения коленвала.

В этом случае неисправности делятся на 2 группы:

1. Неполадки в ГРМ;
2. Неполадки в цилиндропоршневой группе.

Если же Вы осуществляете предпродажную подготовку или Вас не устраивает качество наружного освещения, то на этом сайте Вы можете узнать много полезного из области ухода за автомобилем.

Подготовка к диагностике

Сначала нужно отрегулировать двигатель и все его системы, выполнить проверку всех навесных агрегатов, состояния креплений. Вполне возможно, шум могут создавать как раз они. Для облегчения диагностики нужно разделить шумы на зоны, которые потребуются для поиска неполадок.

Диагностика подвески автомобиля своими руками может быть осуществлена стетоскопом с механическим датчиком.

Также можно применять трубку с дерева для прижатия к прослушиваемой зоне. Для получения достоверных сведений по диагностике шумов, прежде всего, нужно послушать навеску.

Сначала отключается насос ГУР, помпа или генератор, для чего демонтируются крепежные ремни. Навеску необходимо прослушивать в узлах трения и при возможности сравнивать данные звуки с теми, что слышны в новых узлах.

Движок нужно слушать или при полностью холодном или полностью прогретом состоянии и на разных оборотах.

Для правильного анализа характера шумов необходимо изменять обороты с разной динамикой.

Для определения того, увеличен ли в клапанах тепловой зазор, стоит помнить, что на холостых имеется определенный тикающий звук.

Когда тепловой зазор отрегулирован правильно, то причиной неполадки считается неравномерный износ соприкасающихся поверхностей.

Порой во время запуска холодного двигателя слышится стрекочущий звук, который должен закончиться при прогреве мотора.

Как правило, это можно считать нормой, однако в случае, когда звук не пропадает, то говорят о неполадках в плунжерной паре толкателя.

Тикающий звук свидетельствует о том, в каком состоянии находятся направляющие втулки клапанов. Такой звук говорит об их износе.

Это также подтверждают сальники, которые поднашиваются довольно быстро после их замены.

Резкий звук говорит о большом зазоре, который возникает между толкателем клапана, а также гнездом в блочной головке. Этот звук пропадает постепенно при прогревании двигателя. Однако, как правило, такой звук не является особо опасным.

О необходимости замены подшипников распредвала свидетельствует глухой звук, чья частота в 2 раза меньше частоты вращения коленвала. Такой звук хорошо слышится при хорошо прогретом моторе и в обязательном порядке на холостых оборотах.

Безусловно, не следует сильно бояться этой проблемы, однако не нужно забывать, что требуется быстрее проверить ГРМ.

Звонкий, но слабый звук, может свидетельствовать о большом зазоре между стенкой цилиндра и юбкой поршня.

Это тоже не слишком опасно, однако ремонт сделать все же придется.

Опасные звуки

Опасным считается звонкий стук, который слышится с ЦПГ.

Вероятно, имеются неполадки в сопряжении шатунной шейки и шатуна. В случае увеличения оборотов такой звук лишь усиливается, а при отключении цилиндра от системы зажигания он практически проходит.

В дизельных моторах при этом можно немного расслабить гайку форсунки для перекрытия подачи топлива.

Как правило, такие неисправности появляются в случае несоблюдения правил эксплуатации машины.

Глухой стук говорит о наличии большого зазора в коренных подшипниках коленчатого вала. Если при быстром понижении мотора звук усиливается, это связано с тем, что давление масла находится на уровне ниже нормы, а это уже серьёзные неполадки.

Хлопки могут говорить о том, что ослаблена цепь или появились неполадки в цепном механизме. Хлопки слышны сильнее на холостых, а также во время резкого падения оборотов.

Видео: самостоятельная диагностика автомобиля

Начнем издалека. Современные автомобили оснащены различными средствами для безопасности. Наиболее распространенные — это «подушки». Airbag сегодня – это не столько подушки, это целая система. В большинстве автомобилей на руле или панелях стоит логотип “SRS” или AirbagSRS – это «Supplementary Restrain System» — система развернутой безопасности. Состоит из собственно подушек, а также в неё входят: ремни, преднатяжители, пиропатроны, датчики ударов и блок управления – это мозг системы SRS, он ответственен за решения по работе системы – когда и каким сработать Airbag.

Что значит, когда начинает гореть лампочка-индикатор

Почему мигает? Что сломалось? Опять траты!? Мелькнули мысли…

Сигнал SRS / Airbag – это сигнал работы всей системы безопасности, а не только работы подушек.

Лампа индикатора состояния системы безопасности находится на приборной панели большинства современных автомобилей.

Штатный режим

Вставили ключ, повернули в “on”, модуль начал проверку работы системы. В процессе проверки лампочка начинает мигать — (лампа Airbag мигает 6 раз) Если никаких неполадок не обнаружено, после мигания индикатор подушки безопасности тухнет. До следующего пуска двигателя она должна не загораться.

При обнаружении неисправности

При обнаружении в схемах системы безопасности уязвимые мест лампа подушки безопасности продолжает гореть. Модуль самодиагностики записывает код неисправности и включает контрольную лампу, т.е. лампа горит, если присутствует ошибка в системе безопасности.

Через несколько секунд происходит повторная проверка и, если неисправность в этот раз не наблюдается, и/или зажигание выключается и включается вновь, то модуль диагностики стирает текущие коды неисправности: лампа безопасности загорается и гаснет. Если во время диагностики обнаружена серьезная проблема, диагностический модуль не удалит этот код из памяти

Симптомы проблемы на лицо

Выясним, какой именно.

Система безопасности состоит из подушек (в руле, в торпедо, боковые подушки, Airbag для пассажиров и т.д.), датчиков ударов (передний, задний, в дверях), пиропатронов, натяжителей ремней, управляющего модуля. Вся система соединена между собой проводкой.

Соответственно, горит лампа подушки безопасности если:

1. Нарушена целостность подушек.
2. Отсутствует сигнал – от подушки, от датчиков, от ремней и т.д. Например, на замке стоит датчик, который следит, пристегнут ли ремень (такое новшество начали использовать недавно – цель: чтобы подушка не сработала, когда ремень не пристегнут – страховка от травм от самой подушки).
3. Нарушение контактов в дверях. Поменяли двери, устанавливали стеклоподъемник – отсоединили один из разъёмов при работающем аккумуляторе – лампа загорится, система нашла уязвимость, придется обнулять всю память модуля.
4. Повреждены датчики ударов. Датчики ударов — передние (левые и правые), контроль бокового удара, задние датчики.
5. Нарушен контакт или повреждена проводка, объединяющая всю систему. Проводка перетерлась или замыкает. Плохое соединение разъемов.
6. Проблема с клеммами, предохранителями. Например, при ремонте вытащили одну из клемм.
7. Поврежден сам управляющий модуль. Замена модуля производится только после устранения неисправности.
8. При неправильной установке сигнализации.
9. При неправильной установке, замене руля: повреждение провода (они в форме ленты, которая может переломиться, и контакт то появляется, то исчезает). Итог: Снятие руля СТРОГО по инструкции.
10. При неправильной установке руля повреждаются ограничители, система определяет уязвимость, о чем красноречиво говорит нам лампа.
11. Поменяли кресла – затронули проходившие там клеммы или провода.
12. При восстановлении элементов безопасности, н-р, наполнение подушек после срабатывания. Поменяли или восстановили, но система помнит «старое положение» — модуль делает запись о ДТП или срабатывании.
13. При некачественном ремонте. Н-р, при ремонте была отключена одна подушка, а после не прописали «новую». Меняли приборную панель, был поврежден один из проводов.
14. Высокое сопротивление на водительскую подушку.
15. Срок службы подушек — у Airbag, пиропатронов гарантированный срок работы 8-10 лет.
16. Непрофессиональный тюнинг — нарушили целостность датчиков, проводки и т.п.
17. При мойке автомобиля, на контакты или на замок ремня безопасности с датчиком попала вода.
18. При уборке и чистке были затронуты клеммы.
19. Низкое напряжение в сети (недостаточное напряжение аккумулятора) – поменять аккумулятор.
20. Нарушена последовательность замены аккумулятора.

Заключение

Последовательность действий:

• проверка при включении автомобиля
• диагностика системы: нормаошибка
• при ошибке: выясняем код ошибки
• проверка с помощью диагностического прибора
• замена или ремонт
• работы и манипуляции нужно выполнять только с отключенным аккумулятором
• обновление памяти модуля.

Когда горит лампа подушек безопасности. Опасно ли это? Наш совет: не играйте с огнем. Чтобы быть уверенным в безопасности, проверьте всю систему. Возможно, это проблема с клеммами, а возможно на авто сняты подушки после серьезной аварии. Лучше обратится к профессионалам, и для точной диагностики, и для обслуживания.

Мы поделились своими знаниями и опытом, нам интересно Ваше мнение, напишите свой комментарий.

Видео: системы безопасности автомобиля

Если вдруг вы почувствовали, что у вашего автомобиля начались проблемы с заводом двигателя или работа двигателя перестала быть ровной даже на холостых, то в этом могут быть виноваты свечи зажигания. Принимая во внимание тот факт, что их необходимо менять через каждые 35-45 тыс. км., нужно знать, как проверить свечи и помнить, что бракованные свечи могут перестать работать намного раньше этого срока. Если в работе автомобиля начали происходить перебои, то первым делом проверьте их работу.

Причины и первые признаки загрязнения свечей

В несуществующем пока идеализированном мире свечи зажигания заменяют каждые 35-45 тысяч километров. Но мы живем в реальном мире, в котором нам ежедневно приходится решать возникающие из ниоткуда проблемы. То, как обычно, зима наступит нежданно-негаданно и придется менять резину на летнюю, то забарахлит в двигателе. В этом случае, когда автомобиль начал заводиться с перебоями или на холостых стал работать дергано, то владельцу определенно нужно будет залезать под капот и диагностировать работу свечей зажигания.

Видео: свечи, проверка

Тем, кто отмахивается от проблем, стоит подумать о том, а нужно ли не обращать внимание на перебои в работе системы зажигания и ожидать пока проблема уйдет сама по себе? Ведь машина это не человек, о случаях волшебного исцеления пока не известно!

Поэтому, если в работе двигателя начали происходить перебои, он начал «троить», необходимо настроиться на работу и с помощью специального прибора для проверки начать осматривать свечи зажигания. Дополнительно можно осуществить еще одно полезное дело – проверку компрессии в двигателе.

Диагностика свечей зажигания – убираем первопричину

В реальной жизни не бывает такого, чтобы все свечи одновременно выходили из строя. Зачастую перестают работать одна или две бракованных. Следовательно, задачей диагностики будет определить, какая же из них неработоспособна.

Обычно свечи зажигания для автомобилей, которые эксплуатируются в нелегких условиях (к примеру, на дорогах Украины или России) рассчитаны на пробег до 35 тысяч километров. Это значит, что при постоянном использовании автомобиля, нужно заменять свечи как минимум два раза за год – перед тем как начнется весенний и осенний период.

Не нужно бояться, если не знаешь, как проверить работоспособность свечей зажигания и думать, что это сложный процесс. Это может сделать даже блондинка, которую так любят выставлять на посмешище в анекдотах, поэтому незнание как проверить свечи зажигания не должно быть отговоркой и восприниматься как шутка.

Как проверить исправность свечи зажигания

Перед тем, как начать проверку, убедитесь, что система зажигания выключена. После этого осмотрите метки на высоковольтных проводах, на них должны быть указаны номера цилиндров, если же таких меток нет, то необходимо обозначить каждый провод высокого напряжения с помощью скотча или маркера. Затем осторожно снимите со свечей наконечники, к которым подходят высоковольтные провода, тянуть за провод, выполняя эту операцию, категорически запрещается.

Во время отворачивания свечей необходимо продувать с помощью сжатого воздуха зону вокруг них, это предотвратит попадание пыли и грязи в цилиндры. Теперь можно отворачивать и вынимать свечи зажигания, используя свечной или подходящий торцевой ключ. Если нужно отвернуть свечи в шестицилиндровом V-образном двигателе, то необходимо использовать глубокий торцевой ключ, который вращается на гибком приводе, либо на универсальном шарнире.

После того, как эти операции будут выполнены, можно приступать непосредственно к проверке свечей. Необходимо запомнить, что между электродами должен быть зазор, равный строго 0,7 мм. Измерить его можно с помощью щупа. Регулировать зазор нужно при необходимости специальным инструментом, которым подгибают электрод вверх или вниз, в зависимости от степени его смещения.

Проверяя состояние свечей, нужно обращать внимание на цвет налета на электродах, у исправной свечи налет будет иметь серовато-коричневый цвет светлого оттенка. Если на поверхности электроде заметны сухие черные отложения, это означает что нужно проверить систему питания двигателя, т.к. в него поступает слишком переобогащенная смесь.

После проверки и очистки свечи допускается ее повторное использование. Если на поверхности электрода свечи заметен белый налет и она имеет глянцевый оттенок, то использовать повторно ее нельзя, по причине ее перегрева.

Перед тем, как установить новую или проверенную чистую старую свечу, обязательно следует проверить величину зазора электрода и, при необходимости, выставить нужный зазор. Регулировать зазор необходимо вышеописанным методом, подгибая боковой электрод, категорически запрещается подгиб центрального электрода или применять рычаг для подгиба бокового электрода.

Допускается только ручной способ установки свечей на этапе вворачивания, после чего можно использовать свечной ключ. Окончательную затяжку свечи следует производить динамометрическим ключом, в случае его отсутствия, свеча доверчивается гаечным ключом на 1/16 оборота, до того момента, как произойдет контакт ее конической части с головкой блока цилиндра.

Использование пробника

Перед тем как проверить работоспособность свечей зажигания и определить их работоспособность, нужно их выкрутить из блока цилиндров двигателя. Поможет в этом деле специальный свечной ключ. Для проверки работоспособности можно воспользоваться диагностическим тестером или пьезоэлектрическим пробником. Такое оборудование есть не у каждого автолюбителя, и зачастую есть только в автомастерских, но выход есть – использовать самодельный инструмент.

Видео: диагностика свечи зажигания

Простой пробник для регистрации подачи искры изготавливается из обычной пьезозажигалки. Разберите ее и достаньте пьезоэлектрический блок. Удлините идущий от блока провод до 15 см. Пробник готов. Теперь можно приступать к проверке.

Сделать это можно при помощи изготовленного пробника. Подсоедините удлиненный провод на верхний контакт свечи и прислоните сам пьезоэлектрический блок к ее корпусу. Надавите на кнопку блока до щелчка и убедитесь, что между контактами появилась четкая искра. Это свидетельствует о ее совершенной исправности.

Выбросить нельзя, чистить!

Если установили новые свечи зажигания, которые после месяца использования стали давать перебои в работе двигателя, необходимо задуматься. Будем считать, что как проверить работоспособность свечей зажигания известно и необходимые процедуры уже сделаны. Осталось выяснить первопричины этой проблемы. Если ее не найти и не устранить, то проблемы с машиной будут возникать постоянно, в основном с двигателем.

Причин может быть несколько:

• чрезмерные нагрузки, которые ложатся на двигатель машины;
• неправильная установка свечей: неверно выставленный зазор, не соответствует разъему или машине;
• залит низкокачественный бензин или масло;
• свечи сильно загрязнены.

Необходимо проверять и корректировать зазор между электродами, с такой же периодичностью, как и полную замену. Регулировать зазор необходимо проводить подгибая боковые электроды либо используя цилиндрический щуп, либо подходящий отрезок проволоки. Свечи необходимо периодически осматривать, менять и изредка чистить, при необходимости. Чистку можно провести двумя способами: механическим и химическим.

Механический способ представляет собой удаление нагара с помощью каких-либо абразивных инструментов, например ножа или напильники, но характеристики могут быть ухудшены. При трении металла о металл неизбежно возникают царапины, которые по прошествии времени будут сильно и быстро нагреваться, поэтому надо аккуратно производить чистку, завернув твердый предмет в ткань.

Чистка химическим способом действует более эффективно, но процесс занимает большее время. Сначала нужно обезжирить, промыть в бензине, высушить и на 30 мин. поместить в раствор ацетата аммония. После того как свеча будет извлечена из раствора, ее необходимо прочистить мягкой щеткой, высушить и ввернуть на место. При этом надо помнить о контроле зазора в свечах зажигания.

Постоянно следите за работой мотора и помните, как часто нужно проверять свечи зажигания. Это поможет обеспечить бесперебойную работу двигателя автомобиля.

Любой, кто хоть немного разбирается в автомобиле, знает, что один из важнейших элементов в системе впрыска являются форсунки. От их исправности зависит самочувствие всего автомобиля. И потому каждый начинающий водитель должен знать, как почистить инжектор самому и как содержать его в исправном состоянии.

Топливная система современного двигателя — нежный, сложный и чувствительный механизм. В топливной системе двигателя сразу же проявляются очевидные сбои его работы, в особенности из-за применения некачественного топлива. В нем часто содержится много всевозможных примесей, которыми производители пытаются повышать октановое число своего топлива.

Нужна ли промывка инжектору?

Химические соединения, такие как олефин, бензол, сера, и другие, образуют смолянистые отложения в топливных магистралях, рампе. А при сгорании — на внешних и внутренних поверхностях форсунок. Отложения, образовавшиеся на форсунках, представляют собой черно-коричневую корку, не растворяющуюся бензином, вследствие чего промыть инжектор своими руками очень сложно. Такая процедура, как правило, не дает ощутимых результатов.

Промывать топливную систему должно только в авторемонтной мастерской или на СТО на профессиональном оборудовании. В настоящее время промывку инжектора осуществляют на профессиональном оборудовании, для работы на котором требуются определенные навыки и опыт. Как же определить, пора ли чистить инжектор?

Загрязнение системы легко определяется по работе двигателя: при уменьшении производительности форсунок и неправильном угле распыления происходит увеличение расхода топлива, машина подергивается, наблюдаются провалы во время разгона, нестабильные обороты при холостом ходе, двигатель плохо заводится, особенно зимой.

Как промыть инжектор самому

Самый простой способ очистки топливной системы это использование присадок. Они недорого стоят, всегда имеются в продаже, а промывка инжектора выполняется самостоятельно. Нужно просто залить присадку в бензобак и делать это через каждые 5 000 — 6 000км пробега. При этом происходит очистка фактически всей топливной системы: начиная бензобаком и заканчивая цилиндрами поршней.

Чистка форсунок в домашних условиях:

Однако такой способ можно рекомендовать лишь как профилактическую меру. Попытка таким образом очистить загрязненный инжектор приведет к тому, что загрязнения осядут в застойных зонах, в трубопроводах, на фильтрах форсунок. Для автомобилей с большим пробегом такая очистка ничего не дает.

Химическая чистка форсунок

Умеренно засоренный инжектор можно очищать без демонтажа форсунок. Промывочная установка подсоединяется к топливной системе автомобиля и в инжектор подается специальная жидкость, которая растворяет отложения, образовавшиеся в форсунках. За 20 минут работы двигателя на этой жидкости с давлением 5-6 атмосфер и вопрос, как промыть форсунки своими руками, уже решен. Эффективно очищается камера сгорания, рампа, клапаны.

Сольвенты для промывки инжектора имеются сегодня в широком ассортименте. Специалисты рекомендуют жидкость Wynns (Винс). Но, обладая указанными преимуществами, такая процедура бессильна при большом загрязнением. Кроме того, такое мероприятие сопровождается заменой свечей, поскольку используемая смесь очень агрессивна.

Чистка форсунок без снятия:

Ультразвуковая чистка инжектора

Смысл этой процедуры в промывке форсунок в специальной ванне с применением специальной суспензии и воздействия ультразвуковой установки. Отделяются даже очень сложные загрязнения, которые не поддаются химической очистке. Преимуществом также можно назвать возможность контролировать проходимость, герметичность и форму распыления форсунок. Столь тонкая промывка форсунок отразилась на цене этой услуги: она выше химической.

Ультразвуковая очистка применима для сильно загрязненных форсунок, возникшего вследствие применения низкооктанового или некачественного бензина. Если автомобиль проехал намного больше 30 000 километров после промывки или чистки инжектора, стоит использовать именно такой способ очистки.

Промывка форсунок и инжектора у автомобилей с разным пробегом

Новые машины с незначительным пробегом, а так же после промывки форсунок вполне приемлют использование промывочных жидкостей. Использовать их надо через 4 000 -5 000 км. После этой процедуры обязательно необходимо поменять топливный фильтр.

После 100 000 км. пробега полезно проводить общую промывку. Очищаются не только форсунки, но и топливная система целиком.

Машинам с пробегом 150 000 — 200 000 км больше подходит ультразвук. Поскольку такой пробег оставляет на форсунках грязь, образуется закоксованость.

Как почистить инжектор самому

В простонародье этот прием называется «клизма». Чтобы «делать клизму» понадобится:

• промывочная жидкость хорошего качества;
• новые свечи в комплекте;
• 1,5-2 л обычно заправляемого бензина;
• спринцовка (покупается в аптеке);
• помощник давить на педаль газа.

Последовательность действий

Смешать промывочную жидкость и бензин. Поднять капот и найти шланг, который идет от «вакуумника» к впускному коллектору. Снять переходник, он имеет вид резиновой трубочки.

Набрать в спринцовку смесь бензина и промывочной жидкости, залить в трубку под давлением. Подождать в течение 10-15 минут, за это время все, чего достала жидкость, будет окисать.

Химчистка форсунок своими руками:

Теперь подключаем помощника. Он заводит автомобиль, что довольно не просто, так как отсоединена трубка. Двигатель не держит обороты, глохнет, приходится давить постоянно на газ, поддерживая уровень 2500-2800 Rpm.

На следующем этапе снова впрыскиваем смесь бензина с промывочной жидкостью. Дело непростое из-за давления внутри трубки, затягивающее внутрь спринцовку. В это время глушитель издает различные звуки: от хлопков до жуткого рыка. Могут быть клубы дыма белого цвета или вываливаться черный нагар.

Не нужно вливать сразу много промывочной смеси. Лучше не жалеть времени и дозировать. Пусть все лучше промоется.

После вливания всей смеси глушим двигатель, когда он остынет, открутить свечи и заменить их на новые. Таким методом не вся система промывается, но это лучшая альтернатива поездке в сервис.

Средства, рекомендуемые для очистки инжектора

Известный интернет портал, посвященный проблемам автомобилистов, проводил тесты различных промывочных жидкостей и опубликовал свои рекомендации. Вот некоторые из них.

STP SUPER CONCENTRATED FUEL INJECTOR CLEANER

ДОЗИРОВКА: весь флакон — 364 мл.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНИЯ: заливают перед заправкой, чтобы равномерно распределить присадку в топливе и достичь максимальной эффективности.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА: жидкость показала очень высокие моющие способности. Легко растворила отложения и до взвешенного состояния, но использовать ее рекомендуется только при уверенности, что в бензобак абсолютно чист, иначе грязь может засорить приемную сетку в бензонасосе и вывести его из строя.

Препарат отмыл более 80% загрязнений. При последующей промывке спец раствором были удалены оставшиеся отложения. Эта агрессивная промывка может быть рекомендована к использованию при небольшом пробеге, оптимальный вариант как промыть инжектор самому с препаратом подобного типа.

KERRY KR-315

ДОЗИРОВКА: 355 мл.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНИЯ: препарат очень дешево стоит, поскольку он отечественного производства.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА: отмыто более 60% загрязнений, причем поддались и тяжелые отложения. При последующей промывке не выявлено наличия несмываемых отложений.

Несмотря на низкую стоимость, показаны прекрасные результаты, и ограничений на его применение заключаться только по чистоте бака.

COMMA PETROL MAGIC

ДОЗИРОВКА: 400 мл.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: присадка длительного действия, один флакон на 60 литров топлива. В емкости с препаратом плавают мелкие хлопья. Это особенность присадки, и не стоит этого бояться.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА: данная «мягкая» присадка показала отнюдь не блестящие результаты, отмыв лишь 30% отложений, ее можно условно рекомендовать к постоянному применению для автомобилей с топливными баками, не блистающими чистотой.

HI-GEAR FORMULA INJECTOR

ДОЗИРОВКА: 946 мл.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: жидкость заливается в бак, флакон рассчитан на 2 промывки грузового автомобиля или 3 промывки легкового. Применять эту промывочную жидкость можно с использованием какой-либо емкостью с меркой. Поскольку флакон на несколько промывок, и нужно точно отмерить необходимое количество жидкости.

Промывка форсунок HI-GEAR:

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА: тяжелые смолистые загрязнения практически исчезли полностью. При окончательной промывке не выявлено несмываемых отложений. Этот агрессивный препарат проявил хорошую моющую способность, рекомендуется для эффективной борьбы со смолистыми отложениями.

Если наши читатели знают еще какие-либо способы, как самому чистить инжектор, они всегда могут поделиться в комментариях к этой статье. Чем подробнее будет описание, тем более полезным оно будет для новичков в автомобильном деле.

Клапан адсорбера устанавливается в самом устройстве, которое представляет собой банку, наполненную активированным углем. Она устанавливается на бензобаке, и служит для поглощения паров бензина. Благодаря углю такие пары конденсируются и направляются в систему питания двигателя. Для того чтобы система функционировала правильно, ее так же следует вентилировать. Именно для вентиляции и удаления конденсата и служит данное электромеханическое устройство.

При работе на холостых оборотах или в холодную пору года работа клапана адсорбера нередко похожа на стрекот. Многие путают этот шум с неисправностями ГРМ, роликов, и т.д. Для того чтобы убедиться он ли это или нет, следует просто резко нажать на педаль газа. Если при этом стрекот не изменился, значит это точно наше устройство.

Клапан продувки адсорбера:

Чем грозит выход из строя клапана для авто

Плохая работа системы поглощения паров топлива и вентиляции бензобака, или выход его из строя приводят к тому, что бензобак плохо проветривается. Это может вызвать разрежение, которое приводит к деформациям, или повреждению бензонасоса. Кроме этого не вентилируемый адсорбер вызывает накопление бензина во впускном коллекторе, что может негативно сказаться на работе всего двигателя. Это и выход из строя лямбда-зонда, катализатора, засорение свечей, и т.д.

Как диагностировать неисправность клапана адсорбера

Зачастую неисправность данного устройства вызывает появление провалов на холостых оборотах, слабую тяговитость мотора. Кроме этого не будет слышно звуков срабатывания устройства при работе мотора. Так же при отвинчивании крышки бензобака внимательно следите, если появится шипение, это свидетельствует о наличии разрежения в баке, следовательно, и неисправности системы вентиляции.

Что в итоге

Таким образом, даже маленький элемент авто может серьезно нарушить работу всей силовой установки в целом. Поэтому следите за состоянием своего автомобиля и не пренебрегайте своевременным техническим обслуживанием согласно требований завода-изготовителя.