Электронные весы имеют высокую точность измерений, но при этом они чувствительны к изменениям окружающей среды и условий эксплуатации. Основным чувствительным элементом прибора является тензометрический датчик. Такие датчики меняют электрическое сопротивление при деформации. Их характеристики влияют на такой показатель электронных весов как дискретность. Дискретностью называют допустимую погрешность измерений. Таким образом, электронные весы можно классифицировать на основании этого показателя. Надо сказать, что общая классификация весов утверждена в ГОСТ Р 53228-2008. Но существует такие виды лабораторных весов как:

• аналитические;
• прецизионные;
• ювелирные;
• микровесы;

Сразу следует усвоить, что четких границ между этими видами нет, но понимание того, для чего предназначен каждый тип прибора кроется в названии.

Аналитические весы имеют различный диапазон между максимальной и минимальной нагрузкой, могут обладать разной допустимой погрешностью. Основное назначение и отличие таких весов – анализ проводимых измерений.

Прецизионные весы. Этот термин относится ко всем прибором с высокой точностью взвешивания. Название возникло от французского précision – «точность». Таким образом практически все лабораторные весы можно охарактеризовать термином «прецизионные».

Ювелирные весы, по сути являются обычными лабораторными, но они должны иметь функцию измерений в различных системах (фунты, караты, унции и т.д.)

Микровесы обладают очень высокой чувствительностью. Если обратить внимание на название, то такие весы должны измерять ничтожно малые величины («микро»). При выборе таких весов следует обратить на минимально допустимый порог измерений.

Таким образом, лабораторные весы не имеют четкого разграничения по классам. Но в этом есть положительный момент, потому что большинство хороших лабораторных электронных весов обладает свойствами различных видов.

Генератор – значимый компонент конструкции любого автомобиля. Устройство обеспечивает снабжение электрической энергией многих важных узлов транспортного средства. Электричеством, полученным от генератора, питается система зажигания, приборы света, всевозможные электронные устройства, коих в составе современного авто множество. Наконец, зарядка аккумуляторных батарей осуществляется благодаря работе генераторного модуля. Естественно, неисправности генератора оказывают существенное влияние на эффективность работы всех электронных приборов автомобиля, вплоть до полной блокировки работоспособности этих приборов.

Основные неисправности генератора автомобиля

Прежде чем рассматривать неисправности генератора ВАЗ и многих других авто, стоит заметить: большинство современных конструкций автомобилей оснащаются устройствами, работающими в режиме синхронной генерации трехфазного переменного тока. Постоянный ток из переменного тока получают посредством внедрения в схему трехфазного выпрямителя, выполненного по схеме Ларионова. Стабилизация выходного напряжения обеспечивается за счёт включения в схему генераторного устройства специального элемента – регулятора напряжения. При этом регулятор напряжения может выступать в качестве неотъемлемой детали генератора, либо присутствовать в виде устройства, функционирующего как отдельный элемент.

Основные неисправности генератора могут проявляться следующим образом:

• наличие ярко выраженного шума при работе;
• недостаточный заряд аккумуляторной батареи;
• полное отсутствие заряда аккумулятора;
• отсутствие индикации контроля заряда аккумуляторных батарей;
• наличие постоянной индикации заряда батарей в любом режиме работы;
• завышенный уровень напряжения бортовой сети;

Шумовые признаки неисправности генератора

Повышенный шум генераторного устройства, как правило, связан с дефектами подшипниковых узлов. Вероятнее всего и в большинстве случаев, шум подшипников возникает по причине недостаточного количества смазки. Такой дефект устраняется просто – путем добавления смазочного материала в подшипниковые узлы. Однако шуметь подшипники могут и по причине механических дефектов – разрушение сепаратора, износ дорожек качения, проворачивание наружного кольца в крышке корпуса и т.д. В таких случаях замена подшипников становится необходимой, так как в противном случае неизбежным становится появление другого дефекта – касание ротора и статора, что может вызвать обрыв обмоток.

Часто появление «воющего» звука является причиной межвиткового замыкания статорных обмоток. Чрезмерный шум генератора может появляться по причине наличия межвитковых замыканий обмоток тягового реле, а также в случаях короткого замыкания обмоток на корпусную шину. Неисправности контактора зажигания, плохие контакты в штекере тягового реле и на аккумуляторных клеммах также могут сопровождаться появлением шумовых эффектов при работе.

Недостаточный заряд или полное отсутствие заряда аккумулятора

Так как зарядка аккумуляторных батарей напрямую связана с работой генератора автомобиля, дефекты устройства могут стать причиной недостаточного заряда или же полного отсутствия заряда. Однако в первую очередь, до того как начинать поиск неисправностей генератора, следует убедиться в том, что:

• степень натяжения ремня привода генератора соответствует норме;
• контактные лепестки электрических проводов обеспечивают хорошее качество соединения на клеммах аккумуляторной батареи и на клеммах генератора;
• схема электрической цепи от генератора до аккумулятора не имеет повреждений;
• исправны все секции аккумуляторной батареи;

Если все перечисленные пункты исключают наличие дефектов, можно приступить к обследованию непосредственно самого устройства, вырабатывающего электрический ток, а также убедиться в том, что регулятор напряжения исправен и правильно отрегулирован.

Как определить неисправность генератора? В общем-то, довольно сложно, если, к примеру, неисправность – это результат межвиткового замыкания обмоток. Для определения такого дефекта требуется специальная аппаратура. Нередко работоспособность нарушается ввиду замыкания обмоток на «корпус». Здесь наличие замыкания можно определить омметром – прибором, измеряющим сопротивление. При помощи омметра также определяется целостность диодного моста, соединительных проводов, наличие контакта держателей щеток.

Визуальная диагностика неисправностей

Часто те или иные возможные неисправности генератора позволяет определить индикатор контроля заряда батарей. Так, если в момент включения зажигания индикаторная лампа не светится, такое состояние может сопровождаться:

• неисправностью аккумулятора;
• неисправностью самой контрольной лампы;
• нарушением контакта или целостности проводов цепи индикатора;
• износом щеток генератора или плохим контактом на щеточном узле;
• неисправностью регулятора напряжения;

В тех случаях, когда отмечается постоянное свечение индикатора независимо от режима работы двигателя, могут иметь место следующие неисправности:

• износ или ослабление приводного ремня генератора;
• пробой диодов в схеме диодного моста;
• обрыв, короткое замыкание статорной обмотки;
• неисправность или сбой настройки регулятора напряжения;

Завышенный уровень напряжения в бортовой сети

Признаком нормальной работы автомобильного генератора является стабильное выходное напряжение на клеммах устройства, равное 13,8 – 15,5 вольт. Если верхний порог напряжения завышен, такое состояние может привести к выходу из строя электрических компонентов схемы автомобиля, а также к разрушению аккумуляторной батареи. Причиной повышенного выходного напряжения часто является неисправность регулятора напряжения или же неверная настройка этого устройства. Кроме того, повышение напряжения на выходе генератора становится возможным в случае пробоя диодного моста, наличия межвитковых замыканий обмотки ротора, плохого контакта на корпусной клемме генератора. Иногда причиной повышенного напряжения бортовой сети может стать аккумулятор, если образуется короткое замыкание любой из аккумуляторных секций. Этот момент следует учитывать, пытаясь определить причины неисправности генератора.

Электронный блок управления двигателем выполняет важную роль в целостной работе автомобиля. Он отвечает за прием сигналов от датчиков, анализ данных сигналов, а также их трансляцию на оборудование, которое выполняет команды.

Современные водители часто сталкиваются с проблемой неисправности блоков управления в автомобиле. Можно выделить несколько основных причин, по которым возникают такие поломки. К ним относятся попадание в устройство влаги, появление вибрационных шумов и различных механических повреждений в виде микротрещин, а также выход из строя автомобильного электрооборудования.

Своевременный ремонт – это важная задача каждого водителя. От него зависит долгосрочность эксплуатации, характеристики безопасности и надежности авто.

Как наглядно выявить неисправности?

Вот несколько примеров поломок, четко указывающих на неисправность блока, который отвечает за управление двигателем:

• мотор не заводится, троит или дымится;
• в системе зажигания наблюдаются пропуски;
• плохая реакция педали газа;
• отсутствие связи с электронным блоком управления;
• самопроизвольное включение вентилятора, отвечающего за охлаждение;
• некорректная работа катушек зажигания;
• перегорание предохранителей;
• отсутствие подачи сигналов с датчиков.

Что нужно сделать для того, чтобы сдать блок в ремонт?

Перед сдачей оборудования на ремонт в сервисный центр, необходимо выполнить определенный ряд действий:

1. Найти регистрационное свидетельство и технический паспорт. Изучить указанные документы и уточнить марку, модель, дату выпуска устройства, объем и название двигателя, а также тип трансмиссии.
2. На этикетке оборудования уточнить фирму-производителя и индивидуальные номера.
3. Указать сотрудникам автосервиса на неисправные моменты, которые были выявлены при самостоятельной диагностике (руководствуясь примерами, изложенными в предыдущем пункте).

Пошаговая инструкция самостоятельных действий при ремонте

Если вы определили, что блок управления вышел из строя, следует немедленно приступать к его ремонту. При наличии определенных навыков и знаний, а также комплекта необходимых инструментов, можно осуществить самостоятельный ремонт блока управления двигателем.

При этом необходимо придерживаться следующего порядка действий:

1. Осмотреть разъемы устройства, проверив их на наличие повреждений различного рода, убедиться, что выводы контактов не окислились и не покрылись зеленью. В случае выявления загрязнений, следует очистить разъемы при помощи салфетки и специальных моющих средств.
2. Осуществить полную разборку оборудования:
   • вооружившись отверткой, отогнуть лепестки, расположенные на крышке, и извлечь ее;
   • на обратной стороне блока отвернуть все винты, сняв ее;
   • при помощи лупы внимательно осмотреть печатную плату, на которой находятся припаянные выводы;
   • если обнаружены какие-либо непропаянные детали, зафиксировать их паяльником;
   • посмотреть, не прогорели ли транзисторы или микросхемы, в случае надобности, заменить их новыми;
   • провести диагностику неисправных деталей, уделив особенное внимание составным транзисторам, заменить поврежденные элементы.
3. На плате блока управления вмонтирован кварцевый резонатор. Если устройство подвергалось резким ударам, он мог потерять свою работоспособность. Это может потребовать замены данной детали на новую.

   ЭБУ — Электронный Блок Управления «Лада Калина»

Каждый автовладелец должен иметь в своем арсенале зарядное аккумуляторное устройство. Это очень востребованная вещь, особенно в условиях, когда планируется какая-то длительная поездка, например, на море или в другой город. «Зарядка» сможет выручить Вас в случае, если ваш аккумулятор сядет в самое неподходящее для этого время, как обычно и бывает.

Но покупать подобное устройство немного накладно. Поэтому мы предлагаем Вам рабочие схемы, благодаря которым Вы сможете сделать зарядное устройство своими руками, обойдясь самыми минимальными затратами. Но для начала стоит разобраться в предназначении аккумуляторных зарядных устройств и в причине их использования.

Зарядное устройство для аккумулятора

Назначение пуско-зарядного устройства

Ни для кого не секрет, что аккумулятор в автомобиле черпает энергию от электрического генератора. Чтобы обеспечить безопасную зарядку, после него устанавливают регуляторное реле. Оно должно ограничивать напряжение таким образом, чтобы его показатель не выходил за пределы 14,1 В. Для полной аккумуляторной зарядки требуется 14,5 В. То есть, полный заряд устройство автомобиля самостоятельно обеспечить не может. И тут приходят на помощь сторонние приспособления.

Также не стоит забывать, что в теплую погоду двигатель можно запустить и с наполовину заряженного аккумулятора. В зимний сезон это сделать будет намного сложнее. При долгом простое в условиях низких температур этого добиться практически невозможно. Поэтому аккумулятор иногда приходится заряжать со сторонних устройств. И так как покупать подобные устройства несколько накладно, то мы предлагаем сделать портативное зарядное устройство своими руками.

Изготовление автомобильного зарядного устройства

На самом деле, сделать своими руками зарядное устройство не так уж и сложно. Например, существует самая примитивная схема, для которой достаточно иметь один обогреватель и мощный диод. Все это последовательно присоединяется к аккумулятору, и через 10-15 часов он полностью заряжен. Единственный и самый большой недостаток – низкий КПД. Расход электричества достигает 10-15 кВт.

Схема зарядного устройства

Представленная схема подойдет даже радиолюбителям-самоучкам, которые никогда не сталкивались с какими-либо сложными электросхемами. В ее основе лежит трансформатор с мощностью 200-300 Ватт. Идеально подойдет и трансформатор от всеми любимого лампового телевизора. Если такого не имеется, то приобрести отдельную деталь можно за копейки. На сердечнике подобных элементов находятся две обмотки, рассчитанные на 6-7 В напряжения и 10 А силы тока. Для достижения требуемых 12-24 В на выходе, нужно подсоединить обмотки последовательно. Сечение обмоточного провода составляет 0,5 мм и содержит 500 витков. При наматывании нельзя оставлять пустоты между витками: каждый последующий должен плотно прилегать к предыдущему.

Изоляция ставится через каждые 100 витков. Сечение провода для вторичной обмотки составляет 1,5-3 мм. При частоте в 50 Гц 4-5 витков выдают 1 В. То есть для получения 18 В нужно примерно 90 витков.

Пример сборки

С «трансформаторным» этапом закончили. Впереди самое интересное – электронная часть нашего зарядного устройства. Здесь нам понадобится диод высокой мощности. Хорошо подойдет генераторный диод автомобиля – он сможет обеспечивать достаточную для работы нагрузку. Но придется подумать и о системе охлаждения. Ведь перегрев диода нужно полностью исключить. Во избежание этого, нужно позаботиться о хорошей циркуляции воздуха внутри конечного устройства. Например, можно оставить специальные вентиляционные отверстия и всю систему обдувать при помощи куллера. Но об этом чуть позже.

Немного о выборе транзистора. Идеальным вариантом будет модель КТ819, но обратите внимание, чтобы корпус был металлическим. Если данной модели вы не нашли, то можно поставить КТ814, но это только в крайних случаях. Лучше поискать КТ819. Данный элемент также устанавливаем на радиатор.

Наличие переменного резистора должно обеспечивать необходимое для работы сопротивление в 150 Ом и рабочую мощность в 5 Вт. Всем требуемым характеристикам полностью соответствует модель КУ202Н. Если такую не нашли, то можно подобрать и другой вариант, но с такими же параметрами. Резистор будет отвечать за регулировку напряжения на конце схемы. От этого будет зависеть интенсивность заряда аккумулятора (быстрая – 18 В, средняя – 16 В, размеренная – 14 В).

КУ202Н

Теперь вернемся к вопросу о кулере. Для данной схемы идеально подойдет кулер, снятый с блока питания компьютера. Он подключается к выходу зарядного устройства. Это позволит варьировать его работу в зависимости от интенсивности заряда. Он должен будет охлаждать алюминиевую обмотку и диод. Поэтому размещать его надо так, чтобы основной поток воздуха был направлен именно к этим элементам.

Для более наглядного наблюдения за зарядкой можно включить в систему апмер- и вольтметр. Все элементы нужно поместить в корпус. Для этого подойдет почти любая металлическая коробка с достаточными размерами. Идеально впишутся корпуса от различных стабилизаторов напряжения. Помимо симпатичного внешнего вида, он обеспечивает бесшумную работу. Итак, способ, как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, рассмотрен.

Подобных схем и инструкций в интернете просто предостаточно. В основном, все они работают по выше описанному принципу. Отличаются лишь используемые детали и входные показатели, которые в конечном итоге сводятся к требуемым нормам (для зарядки аккумулятора). Поэтому принципиальных отличий от данного метода Вы не найдете. Возможна добавка дополнительных элементов для более точного контроля и регулировки. Используя изготовленное автомобильное зарядное устройство своими руками, не стоит забывать про правила безопасности и эксплуатации.

Эксплуатация зарядного устройства

Первое, что стоит оговорить, – случаи, когда требуется зарядка аккумулятора. Данную процедуру стоит проводить только в определенных ситуациях. Частая зарядка может привести к порче оборудования и быстрой его разрядке в дальнейшем.

Аккумулятор требует зарядки, когда:

• индикатор на приборной панели сигнализирует о низком заряде;
• машина не заводится;
• имеет место долгий простой автомобиля.

Время подзарядки аккумулятора играет очень важную роль. Перезаряд может стать причиной порчи оборудования. Поэтому во время зарядки нужно периодически снимать показания вольтметра. Ведь некачественная спайка или перемотка могут стать причиной перегрева зарядного устройства. Для предупреждения подобных ситуаций нужно несколько раз проверить сборку устройства перед зарядкой.

Не стоит забывать и о предзарядной подготовке аккумулятора. Его нужно очистить от грязи и кислотных остатков раствором соды. В случае наличия отверстий для долива кислоты, их необходимо открыть, вынув все пробки. Это делается для того, чтобы не задерживать кислотные испарения, который образуются во время зарядки. Обязательно проводим проверку на количество электролита: если его меньше, чем по нормам, то можно разбавить раствор дистиллированной водой.

Таким образом, собранное зарядное устройство аккумулятора своими руками способно обеспечивать достаточный заряд для полноценной работы. Данный способ дает возможность сэкономить кучу денег. Все, что нужно, чтобы собрать зарядное устройство своими руками, – схема, подходящие детали, немножко сноровки и смекалки. Как видим, ничего сложного в данном процессе нет.

Соблюдение правил подзарядки автомобильного аккумулятора и собранное Вами устройство станут незаменимыми помощниками в гараже любого автовладельца.

Проблемы с генератором автомобиля всегда вызывают огорчение, но также и массу вопросов у недостаточно опытных автолюбителей, которые не знают, как его отремонтировать. Если же разобраться в проблеме, то станет сразу ясно, насколько несложным оказывается путь к восстановлению работоспособности такого оборудования. Рассмотрим теперь принцип работы, основные неисправности генератора и способы их устранения.

Автомобильный генератор нужен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую

Принцип работы и схема генератора автомобиля

Основными элементами генератора являются ротор, статор, а также крышки: одна — со стороны контактных колец и вторая — со стороны привода. На роторе предусмотрена обмотка возбуждения генератора, ее концы выведены к двум контактным кольцам. Также на валу ротора есть два закрытых шариковых подшипника, они заполнены смазкой, которой должно хватать на весь срок службы генератора.

Сердечник статора состоит из пластин электротехнической стали. В его пазах есть трехфазная обмотка, соединенная с выводом нулевой точки. Данный вывод служит для подключения сигнализатора зарядки АКБ. Основные выводы обмотки статора подключены к выпрямительному блоку на диодах.

Признаки неисправности генератора и пути их устранения

Работа генератора контролируется сигнализатором на щитке приборов. При включении зажигания окошко должно гореть и гаснуть — после запуска мотора. Если так и происходит, значит все хорошо, генератор исправен.

Слишком яркое или слишком слабое свечение сигнализатора уже свидетельствует об определенных неисправностях деталей системы генератора. В любом случае, недостаточный заряд батареи всегда косвенно указывает на проблемы с генератором.

Генератор вообще не подает зарядный ток

Очень частым явлением представляется слабое натяжение ремня привода. При его проскальзывании генератор не может работать на полную мощность, и это приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи. Также причиной пробуксовки ремня могут стать изношенные подшипники генератора. Необходимо помнить, что ресурс работы у данного узла меньше, нежели у двигателя, и составляет около 130-160 тыс. км.

При слабом натяжении ремня привода генератор не может работать на полную мощность, что приводит к постепенному разряду аккумуляторной батареи

Зависание щеток — вторая по частоте проблема — возникает из-за накопления грязи на щеткодержателе и самих щетках, а также из-за ослабления щеточных пружин. Чтобы решить проблему, необходимо очистить вышеуказанные элементы, а пружины, соответственно, заменить на новые. Впрочем, может иметь место серьезный износ щеток, что потребует их замены.

В ходе интенсивной эксплуатации иногда возникает так называемое подгорание контактных колец, вследствие чего значительно ухудшается или пропадает контакт с генератором. Такая проблема решается основательной зачисткой и шлифовкой колец либо их проточкой. Дополнительно стоит осмотреть проводку, соединяющую генератор и аккумуляторную батарею, на предмет обрывов.

Также причиной отсутствия зарядного тока может быть неисправный регулятор напряжения, который подлежит замене на новый. Нередкими являются случаи обрыва обмотки возбуждения, при наличии определенного опыта ремонтных работ это можно устранить. Еще важно обратить внимание на то, что бывают случаи задевания ротором окружающих его поверхностей. Это может привести к их частичному повреждению. Причиной обычно является выработка подшипников или мест посадки.

Когда зарядный ток поступает, но АКБ нормально не заряжается

Часто АКБ не берет заряд из-за плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения

Такое положение вещей может стать следствием плохого контакта «массы» самого генератора с «массой» регулятора напряжения. Поэтому нужно проверять надежность провода, а также плотность контактов. Возможно, в цепи возбуждения генератора есть замыкание на «массу», что приводит к срабатыванию реле защиты регулятора напряжения. Необходимо найти место замыкания и устранить проблему.

Как и в предыдущем случае, здесь могут также быть замешаны нерабочие, изношенные щетки. Аналогично есть смысл посмотреть и на контактные кольца, есть вероятность, что они окажутся в масле или другом виде загрязнения (лучше всего их обезжирить бензином).

Надо также обратить внимание на исправность регулятора напряжения, вполне возможно, что его нужно заменить на новый. Не стоит списывать со счетов и риск ослабления ремня привода. Также есть смысл проверить статор — это может быть как витковое замыкание, так и обрыв цепи одной из фаз обмотки. Лучше сразу произвести замену статора с неисправной обмоткой.

Повышенный шум механизмов

Бывает, генератор издает шум, что говорит об износе подшипников или их посадочного места в крышке

Чаще всего шумность в районе работающего генератора может говорить об износе подшипника (подшипников) или его посадочного места в крышке. В таком случае надо заменить подшипники либо крышку генератора. Впрочем, бывают и совсем элементарные причины в виде ослабшей гайки шкива генератора. А вот характерный «вой» во время работы прибора обычно говорит о межвитковом замыкании обмотки статора, а значит, статор подлежит замене.

Разберемся, как прозвонить диодный мост генератора

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Выявить проблемы с диодным мостом несложно: это видно по тому, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2106, 2109, 2110 мультиметром

Перед началом проверки необходимо снять диодный мост и поставить мультиметр на режим проверки диодов. Сначала проверим вспомогательные диоды. Для этого устанавливаем красный щуп на общую шину диодов, «минусовый» же — к выводу анализируемого диода. Если все в порядке, то показания на дисплее будут устремляться к бесконечности. Теперь меняем щупы местами — цифры обозначат несколько сотен Омов. Таким образом проверяется каждый из допдиодов.

«Прозвонить» силовые диоды генератора можно следующим образом. Черный щуп (-) присоединяем к пластине, в которую впрессован проверяемый диод, а «положительный» щуп ставим на вывод диода. В случае исправности ток не проходит, а значит, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечному числу. В случае размещения щупов наоборот прибор должен показать несколько сотен Ом. Так проверяются все силовые диоды.

Несмотря на то, что конструкции отдельных моделей генераторов могут несколько отличаться, вышеприведенные советы вполне применимы в подавляющем большинстве случаев.

Несмотря на кажущуюся простоту такого узла, как автомобильный замок зажигания, в случае его неработоспособности машину завести будет довольно сложно. И в то же время ремонт либо замена данного механизма на «десятом» семействе ВАЗ не составит труда даже для водителя-новичка.

Как снять выключатель зажигания:

1. Сперва необходимо отключить «минус» аккумулятора, воспользовавшись кнопкой отключения «массы» либо сбросив соответственную клемму АКБ.
2. Перед снятием защитного пластика в салоне нужно опустить вниз рычаг механизма регулировки положения рулевой колонки. Находится он под рулем.
3. Далее при помощи крестовой отвертки выкручиваются саморезы обшивки рулевой колонки.
4. Выкрутив саморезы, аккуратно снимите декоративный кожух.
5. Получив доступ к электропроводке, отсоедините разъем замка зажигания.
6. К рулевому валу замок крепится посредством стального хомута. С левой стороны вы увидите четыре болта с сорванными головками. Это сделано специально — чтобы утруднить задачу угонщикам.
7. Открутить ключом болты невозможно, поэтому для этих целей берется молоток и зубило. После нанесения точечных ударов зубилом по шляпкам в направлении против часовой стрелки болты должны поддаться. В дальнейшем их удобно вывинчивать фигурными пассатижами.
8. После того как болты были сняты, замок зажигания можно полностью демонтировать для проверки, ремонта либо замены.

Видеоурок по замене замка зажигания ВАЗ 2110

Замена замка зажигания ВАЗ 2110

Чтобы произвести замену выключателя зажигания новым, вам потребуется сразу приобрести 4 болта со срывными головками. В остальном процедура интуитивно понятна:

1. Замок устанавливается на рулевой вал и прижимается скобой при помощи болтов.
2. Для завинчивания болтов потребуется накидной ключ на 10.
3. Перед установкой важно вставить ключ зажигания в скважину и установить положение «I». Таким образом защелка, блокирующая механизм вала, войдет в корпус замка.
4. Важно при неполном заворачивании (не до отказа и срыва головок) болтов проверить функциональность механизма блокировки вала. Если блокировка не срабатывает, значит защелка не совпадает с пазом — отрегулируйте механизм надлежавшим образом.
5. После финишной подгонки деталей нужно затянуть болты до упора, сорвав при этом головки.

Проверка и замена контактной группы

Когда возникают проблемы с запуском «десятки», сразу менять замок не обязательно — первым делом проверьте контакты разъема. Для этого возьмите фишку и, поворачивая ключ во все 3 положения, «прозвоните» каждую из пар контактов, расположенных в ней, при помощи омметра.

Соответственно, при замыкании тестер должен показывать нулевое сопротивление — 0 Ом в каждом из положений. Если с контактами возникают проблемы, рекомендуется осмотреть непосредственно контактную группу и в случае необходимости заменить ее.

Замена контактной группы предусматривает произведение следующих действий:

1. Отсоедините штекер, идущий на лампу подсветки.
2. Применяя отвертку, отогните 3 фиксирующие защелки пластмассовой крышки и снимите ее с замка зажигания.
3. Чтобы получить доступ к контактной группе, отогните еще 2 защелки.
4. Осмотрите пластину световода на предмет черного налета и прочих отложений. В случае их присутствия придется немного поработать наждачной бумагой мелкой фракции. Если это не даст результата — замените пластину.
5. Под ней вы обнаружите три контактные пластины, которые часто со временем окисляются, в результате чего «барахлит» контактная группа. Их зачистка производится той же наждачной бумагой. Если коррозия сильно повредила контакты, придется заменить контактную группу, для чего потребуется отпаять провод от каждой из пластин.
6. Замена личинки замка зажигания

Обычно вопросом замены личинки замка «десятки» автолюбители начинают задаваться в следующих случаях:

• была попытка угона автомобиля с механическим повреждением замочной скважины выключателя зажигания;
• был утерян либо поврежден ключ зажигания;
• наблюдается сильный износ личинки замка, заедание и т.д.

Но замена личинки — дело весьма опасное, ведь присутствует высокий риск того, что полная разборка замка повлечет за собой его неправильную сборку. Кроме того, в продаже новых запчастей отдельно личинку замка вы не встретите, а потому специалисты в таком случае рекомендуют сразу приобретать выключатель в сборе.

Каталожный номер замка зажигания «десятки» — 2110-3704005 или KZ-881. Средняя цена составляет 800-900 руб., отдельно контактной группы — 180-200 руб.

На практике часто оказывается, что в «плавании» оборотов и нестабильной работе инжекторного мотора ВАЗ 2110 виноват датчик положения дроссельной заслонки. К счастью, стоит данный элемент немного, да и процесс его замены особых усилий и навыков не потребует.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Датчик положения дроссельной заслонки в технической литературе часто обозначают как ДПДЗ. В случае ВАЗ 2110 данный элемент отыскать несложно. Он устанавливается в посадочное место, которое находится в корпусе дроссельного узла. При этом датчик напрямую связан с дроссельной заслонкой и реагирует на ее движение, передавая соответственный сигнал на контроллер. В зависимости от этого, ЭБУ дозирует количество бензина для подходящей в конкретной ситуации смеси.

По своей сути ДПДЗ — это потенциометр. На один из его проводов подается ток напряжением 5 вольт, второй вывод крепится к «массе». Ну а третий контакт уже передает результаты замеров прямиком к «мозгам» блока управления. Таким образом, когда водитель жмет на педаль акселератора, дроссель реагирует на это открытием заслонки. Как следствие, напряжение в датчике растет, а информация об этом передается на контроллер. Аналогично работает взаимосвязь и при отпускании педали газа.

Видеоролик о датчике положения дроссельной заслонки

Распространенные признаки неисправности ДПДЗ

В случае неисправности датчика ЭБУ неверно расшифрует данные о положении дроссельной заслонки или вообще их не получит, отчего может загореться лампочка «CHECK ENGINE».

Среди вероятных признаков отказа либо некорректной работы ДПДЗ можно отметить следующие моменты:

• дергания, заглохание на холостом ходу;
• выключение двигателя при переходе на нейтральную передачу;
• рывки и провалы при наборе скорости;
• «плавающие» обороты в различных режимах работы силового агрегата.

Как проверить работоспособность датчика

Если вы наблюдаете один или несколько признаков из вышеприведенного списка, то проверить исправность датчика без комплексной диагностики можно следующим способом:

• включите зажигание и возьмите тестер, переведя его в режим вольтметра;
• один из щупов тестера установите на вывод ползунка, другой — на «массу»;
• при полностью закрытой дроссельной заслонке показатели не должны превышать 0,7 вольт (это отправная точка в замерах датчика);
• посредством поворачивания рукой пластмассового сектора необходимо открыть заслонку и снова снять показания — вольты должны вырасти как минимум до 4 В;
• после этого нужно выключить зажигание и подключить щуп, зафиксированный на «массе», к одному из двух оставшихся выводов датчика;
• теперь нужно перевести тестер в режим омметра и определить величину сопротивления в различных диапазонах, плавно вращая сектор рукой — в любом положении сопротивление должно быть примерно одинаковым, без скачков.

Замена датчика:

• Снимите «минусовую» клемму с АКБ либо воспользуйтесь кнопкой отключения «массы»;
• Отожмите пластмассовую защелку на датчике положения дроссельной заслонки и отсоедините от него провода;
• Демонтируйте датчик, открутив 2 крепежных винта;
• Установка нового датчика производится в обратном порядке.

Цена датчика положения дроссельной заслонки

Для удобства использования информации ниже приводится список наиболее распространенных на прилавках марок ДПДЗ на «десятку» с указанием их цен:

• «Омега» (Россия) — 200 р.;
• «ДААЗ» (Россия) — 320 р.;
• «General Motors» (США) — 400 р.;
• «TSN» (Россия) — 150 р.;
• «ERA» (Италия) — 200 р.;
• «Rikor» (Россия) — 270 р.

Почему лучше купить бесконтактный ДПДЗ

Заводская комплектация ВАЗ 2110 предусматривает установку обычного пленочно-резистивного датчика положения дроссельной заслонки. Главной причиной такого предпочтения является невысокая цена датчика. Более же дорогой, но и надежной альтернативой считаются бесконтактные модели ДПДЗ. В последнем случае работа датчика основана на магнитнорезистивном эффекте, что позволяет уменьшить износ деталей и существенно продлить срок службы ДПДЗ.

Стоимость бесконтактного датчика

Ценники на бесконтактные варианты ДПДЗ колеблются в диапазоне 350-650 руб. Вот небольшой перечень популярных наименований продукции данной категории:

• 29.3855 («АСТРО», г. Пенза) — 350-400 рублей;
• 36.3855 («АвтоЭлектроника», г. Калуга) — 500-540 рублей;
• 3302.3855 («ВТН», Украина) — 600-650 рублей.

Когда инжекторный автомобиль «троит» на холостых, то одной из наиболее вероятных причин нестабильности работы мотора может являться неисправность регулятора (датчика) холостого хода. В частности, этим нередко страдают автомобили марки ВАЗ 2114. Рассмотрим основные нюансы, связанные с заменой этой детали.

Регулятор (датчик) холостого хода ВАЗ 2114

По своей сути регулятор холостого хода — это клапан, оснащенный запорной иглой, посредством которой дозируется количество воздуха, поступающего к камерам сгорания в обход дроссельной заслонки. То есть, когда заслонка полностью закрыта, а контроллер приходит к выводу, что необходимо поднять обороты холостого хода, регулятор холостого хода (РХХ) приоткрывает либо полностью открывает впускное отверстие и тем самым обедняет топливную смесь. В результате автомобиль не глохнет на холостых даже когда осуществляется движение на непрогретом двигателе. За привод иглы клапана отвечает интегрированный в регулятор шаговый мотор.

Где находится РХХ

На двигателях семейства ВАЗ 2114 регулятор холостого хода располагается в посадочном отверстии в корпусе дроссельного узла. Демонтаж и замена данного элемента не составляет особого труда, так как РХХ крепится к патрубку двумя винтами с головками под крестовую отвертку и находится в зоне свободного доступа. В отдельных случаях может потребоваться снятие дроссельного узла.

Как снять датчик холостого хода

Чтобы снять датчик, необходимо поставить машину на ручной тормоз и отсоединить минусовую клемму от АКБ. Далее нужно отсоединить жгут проводов от датчика и зачистить место стыковки РХХ с корпусом дроссельного патрубка — чтобы грязь и песок не попали в посадочное отверстие. Датчик крепится двумя винтами, которые необходимо выкрутить отверткой либо «трещеткой».

Замена датчика новым

Как правило, неисправные датчики холостого хода не ремонтируются — их заменяют новыми, как это рекомендует «мануал» по ВАЗ 2114. При этом необходимо не забыть произвести чистку посадочного отверстия при помощи WD-40 либо карбюраторного очистителя. Уплотнительное кольцо от старого датчика можно сразу выбросить, так как в комплекте с новым идет и новая резинка. Ее, кстати, рекомендуют смазать моторным маслом перед установкой датчика. Необходимо также следить за тем, чтобы РХХ был установлен правильно — как стоял его предшественник. После затяжки винтов можно подсоединять провода, подключать клемму аккумулятора и проверять работоспособность двигателя на холостых.

Как заменить РХХ на 1,6-литровом инжекторном двигателе

Особенностью технического обслуживания впрыскового силового агрегата объемом 1,6 л, устанавливаемого под капот ВАЗ 2114, является несколько затруднительный процесс замены РХХ.

Видеоролик о причинах неправильной работы РХХ

Если на полуторалитровом моторе все делается буквально на одном дыхании — в соответствии с вышеприведенной инструкцией — то более мощный двигатель требует к себе больше внимания.

Порядок замены:

• Снимите защитный кожух двигателя;
• Ослабьте хомут крепления патрубка воздушного фильтра и отсоедините саму гофру;
• Далее необходимо отцепить тросик дроссельной заслонки;
• Путем откручивания двух гаек на 13 снимается весь дроссельный узел;
• Чтобы лишний раз не лезть в мотор, можно почистить дроссельную заслонку карбюраторным очистителем;
• От датчика отсоединяются провода, выкручиваются 2 винта;
• Установка нового датчика и сборка производятся в обратном порядке.

Купить новый регулятор или попробовать почистить старый — что лучше?

Если вы удостоверились, что датчик холостого хода не работает, можно попробовать почистить его. Для этого лучше использовать WD-40 или очиститель для карбюратора. Отсоединив провода от датчика, просто прочистите контакты разъема при помощи ватной палочки, смоченной очистителем. Также важно промыть струей аэрозоля и запорную иглу. Часто это помогает, и двигатель перестает троить на холостых, машина в течение еще какого-то времени нормально ведет себя на перекрестках, при торможении.

Сколько стоит ремонт РХХ в домашних условиях

Несмотря на то, что руководство по эксплуатации «четырнадцатой» Лады не рекомендует искать альтернативу замене РХХ, многие практикуют ремонт датчика своими руками. Чтобы произвести восстановительные работы, нужно:

• снять датчик, почистить его корпус и вытянуть 3 фиксирующие шпильки (заклепки);
• после этого можно аккуратно снимать корпус — так чтобы не нарушить мест припоя проводов;
• очень часто причиной отказа становится обрыв контакта — в таком случае нужно припаять проводок на место и покрыть место пайки лаком (чтобы не было коррозии);
• еще одной проблемой может оказаться подсос через датчик холостого хода воздуха — для решения вопроса можно применить обычный герметик, что позволит устранить зазоры в корпусе РХХ;
• если оказалось, что износился привод направляющей иглы либо само направляющее, ремонт произвести не получится.

Все варианты ремонта потребуют чисто символических капиталовложений, а также минимум времени и опыта исполнителя.

Цена нового датчика

На различные версии двигателей ВАЗ 2114 заводом устанавливались несколько моделей РХХ, хотя опытные механики говорят, что все применяемые в данном случае регуляторы взаимозаменяемы.

Тем не менее, производитель рекомендует осуществлять замену по следующему принципу:

• 2112-1148300-01 — на аналогичный либо с номером 2112-1148300-03 («Пегас», г. Кострома);
• 2112-1148300-02 — на аналогичный либо с номером 2112-1148300-04 (КЗТА, г. Калуга).

Средняя стоимость оригинальных датчиков — 450-550 руб.

Есть ли РХХ на модификациях с электронной педалью газа?

Следует отметить, что в период с 2010 по 2013 годы производилась версия 211440-26, которая шла с так называемой электронной педалью газа. На данной модели отсутствует РХХ. Режимом холостого хода в данном случае управляет электроника. Если на обычных инжекторных моторах с механической педалью акселератора эту функцию выполнял регулятор холостого хода, то здесь всем заведует электрический дроссель, управляемый ЭБУ.

«Девяточный» стартер нередко может просить технического обслуживания и даже ремонта. К счастью, в этом процессе нет ничего сложного, и все можно сделать в сжатые сроки даже без опыта подобных работ.

Ремонт стартера ВАЗ 2109 своими руками

Ремонтно-восстановительные работы в случае стартера ВАЗ 2109 можно условно разделить на следующие группы:

• ремонт и замена обмотки;
• ремонт якоря;
• ремонт привода;
• ремонт и замена крышки;
• ремонт и замена щеток;
• ремонт тягового реле.

Вопросы по обмотке статора:

1. Сперва необходимо проверить обмотку. Для этого в цепь переменного тока в 220 В включается контрольная лампа. Свободный провод подсоединяется к одному из выводов обмотки. Другой конец цепи замыкается на корпус. В случае, если лампа светится, становится очевидно, что изоляция обмотки повреждена и требуется замена обмотки либо статора. Так же проверяется и вторая обмотка.
2. Проверку обмотки можно произвести при помощи тестера в режиме омметра. Для этого один контакт устанавливается на вывод, второй — на корпус статора. Сопротивление обоих обмоток при этом не должно быть меньше 10 кОм. В противном случае придется менять статор.

Видеоурок по ремонту стартера

Ремонт якоря стартера:

1. Необходимо произвести визуальный осмотр якоря. В случае выявления грязи или рисок, царапин на коллекторе нужно все прочистить и прошлифовать «наждачкой» мелкой фракции.
2. Если на коллекторе наблюдаются значительные шероховатости, есть выступания слюды между пластинами, потребуется проточка детали на станке и последующая шлифовка той же мелкозернистой шкуркой.
3. Важно обратить внимание на биение сердечника по отношению к цапфам вала. Этот показатель не должен превышать 0,008 мм, иначе — замена якоря.
4. При обнаружении желтого налета от подшипника на валу, удалите налет наждачной бумагой, так как в последствии это может вызвать заклинивание шестерни на валу.
5. Выявленные задиры и забоины на цапфах и шлицах также укажут на потребность в замене якоря.

Обмотка якоря:

1. Обследуйте обмотку якоря. В частности, обратите внимание на надежность пайки ее выводов к пластинам коллектора.
2. Разверните обмотку так, чтобы осмотреть ее с торцовой стороны. Диаметр обмотки обязательно должен быть меньше, чем пакет железа якоря. В противном случае необходима замена якоря.
3. Проверяется обмотка якоря при помощи контрольной лампы, как это делается в случае обмотки статора. Провода подсоединяются к сердечнику и пластине коллектора. В случае загорания лампочки делаем вывод, что присутствует замыкание обмотки либо пластин на «массу», а значит якорь подлежит замене.
4. Аналогично возможно произвести проверку обмотки омметром. Один щуп — на коллектор, второй — на сердечник. Сопротивление не должно упасть ниже 10 кОм, иначе придется менять якорь.

Привод стартера:

1. Зафиксировав рукой обгонную муфту, попытайтесь провернуть шестерню стартера туда-сюда (вращение должно наблюдаться лишь по часовой стрелке). Если же шестерня проворачивается в обе стороны, замените привод.
2. Теперь привод нужно надеть на вал якоря. В таком случае он должен иметь свободный ход, без заеданий двигаться по шлицам.
3. При выявлении сильного износа или повреждений деталей привода его нужно полностью заменить.
4. Если есть забоины на заходной части зубьев шестерни, то зубья необходимо аккуратно отшлифовать абразивным кругом небольшого размера.

Крышка стартера, втулки:

1. Крышка со стороны коллектора и промежуточная опора также требуют внимания.
2. В случае выявления трещин в этих местах потребуется замена деталей.
3. Осматриваются втулки. Если они сильно выработаны либо повреждены, производится замена крышки и опоры.
4. Осмотру подлежит также втулка, которая запрессована в картер сцепления. При ее износе, наличии задир, раковин и пр. требуется замена втулки. Для удаления старой втулки в нее придется закрутить метчик, будто вы хотите нарезать внутри резьбу. При вворачивании метчика до упора втулка начнет выпрессовываться.

Щетки стартера:

1. Осмотрите щетки и измерьте их высоту — при показателе меньше 12 мм потребуется замена деталей.
2. Проверяется, легко ли перемещаются щетки в держателях, нет ли при этом заеданий. Обращается внимание и на надежность креплений — держатели должны быть хорошо зафиксированы.
3. Проверьте при помощи обычной контрольной лампы, не имеет ли место замыкание держателей изолированных щеток на «массу».
4. Нелишним будет проверить и усилие пружин щеток, для чего потребуется динамометр. При этом якорь вставляется в крышку, устанавливается корпус и щеткодержатель. Щетки вставляются в держатели. При отрыве пружины от щетки величина усилия должна быть в диапазоне 9,0-11,0 Н (кгс).

Ремонт тягового реле:

1. При помощи омметра проверяется сопротивление обмоток реле. Втягивающая при этом должна показать сопротивление около 0,52-0,59 Ом, а удерживающая — 0,725-0,795 Ом.
2. Также обмотка подлежит проверке на предмет замыкания пластины и контактных болтов. Если тестер показывает бесконечность, то это означает либо обрыв в обмотке (замена реле), либо пластина просто не замыкает на болты.
3. Проверните якорь — он не должен заедать.
4. Частой проблемой оказываются подгоревшие головки болтов в крышке реле. В таком случае производится зашкуривание. Если выгорание сильное, то рекомендуется развернуть болты на 180 градусов, что даст больше прижимной площади при контакте.
5. Можно также перевернуть другой стороной и сильно изношенную контактную пластину.
6. По окончанию ремонтных работ надежно припаяйте выводы обмоток к клеммам.

Оборудование ВАЗ 2109 электрическими стеклоподъемниками — дело несложное и под силу даже неопытным автолюбителям. Для этого лишь потребуется купить стеклоподъемный механизм, активатор и провода. Времени для переоборудования одной двери необходимо около часа.

Установка на ВАЗ 2109 электростеклоподъемников займет всего час времени

Какие купить стеклоподъемники: реечные, тросиковые или шарнирно-рычажные

На рынке можно встретить различные модели, которые делятся на 3 основные группы, в зависимости от конструкции стеклоподъемных механизмов:

• тросиковые;
• реечные;
• шарнирно-рычажные.

В целом, функциональная нагрузка у них абсолютно одинаковая. Тем не менее, системы, использующие трос, являются самым бюджетным и ремонтопригодным вариантом, но при этом страдают медлительностью и риском обрыва, растяжения тросика в случае примерзания стекла. Реечные стеклоподъемники справляются с перемещением стекла из одного крайнего положения в другое примерно за 4 секунды; требуют регулярной смазки; также чувствительны к примерзанию стекла. Наиболее дорогим и «продвинутым» выбором представляется шарнирно-рычажная система: работает максимально быстро, тихо; обладает хорошими тяговыми свойствами даже в условиях примерзания стекла; надежна.

Видеоурок по установке электрических стеклоподъемников «Гранат» на ВАЗ 2109

Цена на электрические стеклоподъемники

При выборе электрических стеклоподъемников следует ориентироваться на следующие ценники:

• тросиковые — 700-1000 руб.;
• реечные — 2500-2600 руб.;
• шарнирно-рычажные, колесные — 2700-3000 руб.

Как установить своими руками электростеклоподъемники на ВАЗ 2109

Процесс установки электрических стеклоподъемников на «девятку» можно условно поделить на 3 значимых этапа:

• демонтаж механических стеклоподъемников;
• установка электростеклоподъемников;
• прокладка и подключение электропроводки.

Демонтаж старых стеклоподъемников

1. Отсоедините «минус» на АКБ либо воспользуйтесь кнопкой отключения «массы».
2. Далее аккуратно снимите обивку двери. Крепится она пластмассовыми пистонами, так что проблем возникнуть не должно: поддеваем край возле пистона и тянем. В крайнем случае потом замените сломавшиеся крепежи новыми (стоят копейки).
3. Перед тем как снимать стеклоподъемный механизм, установите стекло в положение, при котором к крепежным болтам будет свободный доступ черед техническое отверстие двери, и зафиксируйте его обычным скотчем.
4. Открутите болты, которыми фиксируется стекло.
5. Внизу двери открутите гайку направляющей.
6. Возле ручки стеклоподъемника открутите еще 3 гайки. После этого можно вынимать механизм из полости двери через самый большой проем (тянем наверх).

Установка, схема подключения электростеклоподъемников

Реечные стеклоподъемники чувствительны к примерзанию стекла

В подавляющем большинстве случаев ничего дополнительно сверлить в дверях не приходится. Для крепления электрического стеклоподъемника вполне подходят штатные места посадки ручного механизма.

Установку нового оборудования производите следующим образом:

1. Помещение стеклоподъемного узла осуществляется через самый большой проем двери. При этом вся конструкция должна быть в сборе.
2. Для крепления на корпусе узла имеется пара шпилек, которые идеально входят в освободившиеся от крепежных болтов отверстия. Эти отверстия находятся в центральной части двери. Совместив шпильки с отверстиями, накрутите и затяните гайки.
3. Теперь необходимо совместить крепление стеклоподъемника с самим стеклом. Так как механизм находится в положении «полностью открыто», нужно активировать его и поднять посадочное место вплотную к стеклу. Идеальным вариантом станет временное подключение оборудования напрямую к аккумуляторной батарее.
4. Подведя элемент подъемника к металлической планке дверного стекла и совместив тем самым крепежные отверстия, зафиксируйте все двумя болтами, идущими в комплекте со стеклоподъемником.
5. Не забудьте хорошо смазать все места трения деталей стеклоподъемника.

Подключение электропроводки производится так:

1. Замеряете длину будущих проводов, которые будут прокладываться от контактов мотора стеклоподъемника до мест установки кнопок на передней панели. Заглушки под кнопки-активаторы (2 — по одной на дверь) в случае машин с «высокой панелью» находятся справа от «прикуривателя».
2. Чтобы протянуть проводку в стойку, а потом — под панель, потребуется использовать протяжку. Для таких целей сойдет обычная стальная проволока с петлей на конце — для захвата и протягивания проводки по каналам.
3. При покупке проводов смотрите, чтобы сечение было не меньше 1 мм. кв.
4. Наиболее простым и удобным в реализации вариантом питания цепи является подключение стеклоподъемников к «прикуривателю». Впрочем, некоторые автомобилисты рекомендуют предпочесть запитку напрямую от АКБ. Существует также и штатная схема подключения, предусмотренная заводом.

Шарнирно-рычажные считаются самыми надежными стеклоподъемниками

После окончания работ можно установить на место обшивку двери, закрыть образовавшиеся дыры декоративными заглушками, которые обычно идут в комплекте со стеклоподъемниками, и подключить клеммы аккумулятора, чтобы испытать новое оборудование.