На автомобилях семейства МАЗ встречается довольно странное подключение питания блока управления двигателем Bosch edc7u31. А именно, не смотря на то, что все провода «массы» имеют изоляцию коричневого цвета, «минусовые» провода идущие на разьем питания этого блока с корпуса стартера выглядят точно также, как «плюсовые» (см. фото внизу)

их очень легко перепутать. Единственное отличие между жгутами это наличие силового предохранителя. На «минусовых» проводах его нет. А так, сечение провода, цвет изоляции, даже распайка на четыре провода ( как на фото внизу) — всё совпадает!

в результате мы видим на разьеме питания блока управления двигателем Bosch edc7u31 вот такую картину:

Все восемь проводов красного цвета и имеют одинаковое сечение. Кстати, ошибка подключения может привести к поломке блока. В частности, при подключении всех проводов на «+» стартера, на can-шине появляется 24 Вольт, причем на обоих проводах. Это, в свою очередь, может вывести из строя всю электронику автомобиля, которая подключена к шине данных CAN.

Итак, мы рассмотрели основные питающие провода на блоке. Но это ещё не всё, из кабины приходит один питающий провод по включению зажигания и один отрицательный с клеммы «31». На блоке управления двигателем, это будут контакты под номерами 40 и 70 соответственно. Всё это можно узнать из схемы, которая есть среди прочих в документе, прилагаемом ниже. Удачи вам!

В презентации представленной в этой статье вы познакомитесь с расположением и распиновкой таких электронных блоков как : ECAS ( пневмоподвеска), блок центрального замка, блок управления интардером, блок управления EBS 3 ( система активного торможения), блок CBCU -3 (управление стеклоочистителей, освещением, световой сигнализацией и т.д.), блок пускового подогревателя, АDM3 блок согласования автомобильных функций с двигателем Мерседес, блок нейтрализации отработанных газов SCR, блок MUX-2 (функция коммуникации с электрооборудованием рамы и задней тележки) и другие. Кроме того, в презентации есть все распиновки, схемы электрических цепей и схемы расположения реле и предохранителей. Если вам будет нужен сам файл презентации в формате PDF, то можно обратиться ко мне лично на странице «контакты«.

На первый взгляд все максимально просто, но есть нюансы, о которых нужно помнить.

во-первых, нужно знать, что собрался заливать. Прошивки на «похожий двигатель» категорически не подойдут. Опытные чип-тюнеры либо сами калибруют прошивки, либо работают с программистом-калибровщиком, который пишет прошивку под конкретный автомобиль. Но если вы всё-таки нашли нужную готовую прошивку и вы в ней уверены, то переходим ко второму совету.

во-вторых, нужно обеспечить безперебойное питание электроники автомобиля подключив к клеммам АКБ дополнительный источник питания соответствующего напряжения. Импульсный источник питания я категорически не рекомендую, а вот обычное, трансформаторного типа, зарядное устройство очень даже подойдёт.

Когда питание обеспечено, обязательно надо сначала считать с Flash памяти ЭБУ «родную» прошивку и сохранить её на случай, если новая не подойдёт, и нужно будет восстановить заводские настройки. Итак, пробуйте друзья и всё получится! Если нужна консультация автоэлектрика, ищите мой телефон на странице «контакты«. Удачи всем!

Честно говоря, раньше к компании Rexant особых претензий по качеству продукции у меня не было. И я был крайне удивлен тому, что и они теперь продают автомобильные провода из непонятного сплава. К сожалению, сейчас не действуют советские стандарты, в которых прямо указывалось, что токопроводящая жила должна быть из меди.

Вот такая катушка с проводом, который годится, разве что, в качестве веревки… И, если прочитать текст, написанный мелким шрифтом на этикетке, то становится понятно, что компания Rexant как будто бы никого и не обманывает. Никто не обещал, что провод будет из меди…

Вот такие вот «фокусники» сейчас присутствуют среди производителей электротехнического оборудования. Поэтому, друзья, проверяйте внимательно всё. Репутация и громкие имена сейчас ничего не стоят. Обнаружить подделку можно, если зачистить небольшой участок от изоляции и осмотреть срез токоведущей жилы у обмедненного провода сразу заметна сердцевина серого, металлического цвета.

Если у вас остались вопросы, переходите на страницу «контакты» и звоните, по возможности отвечу. Удачи всем вам!

На первый взгляд всё просто. На схеме видно, что датчики подключены последовательно от «массы» до панели приборов (12)

Однако в описании к схеме заводом производителем указывается, что первым в цепи является датчик переднего левого колеса (18). В реальность схема начинается с точки «массы» в районе правого переднего крыла как на фото ниже

затем зелёный провод с красной полосой следует к датчику правого заднего колеса, но не по прямому пути, а по левой стороне рамы мимо левого заднего колеса, по жгуту вместе с разъёмами модуляторов АБС и ECAS (пневмоподвеска). Чтобы найти обрыв, мне пришлось его отключать от модуляторов, датчиков износа тормозных колодок и датчиков уровня пола ECAS.

А затем, провод идёт через датчик износа левого заднего колеса, потом переднего и, наконец, приходит на разъем под капотом. Тот, что меньше и имеет меньше пинов.

Схема устроена таким образом, что обрыв в любом месте приведет к сигнализации контрольной лампы износа тормозных колодок. Погасить её не проблема, если зелёный провод с красной полосой посадить на «массу» непосредственно у разъёма. Но в этом случае конечно же придется контролировать состояние колодок визуально. Всем удачи! Если возникнут вопросы, телефон есть на странице «контакты«