Впервые столкнуться с «Чебоксарскими генераторами» мне пришлось лет пять назад. Тогда, я без особого труда нашел в интернете подробное руководство по ремонту и эксплуатации этих агрегатов и решил, что буду теперь их ремонтировать «на раз, два». Оказалось, что все не так просто. Во первых, достать комплектующие на чебоксарские генераторы с автономным электромагнитным возбуждением порой сложнее, чем на иномарку.

Эти генераторы имеют автономное возбуждение за счет расположенных в роторе постоянных магнитов. Поэтому они не требуют подключения к аккумуляторной батареи для генерирования электроэнергии. Поэтому они не имеют щеточного механизма как у обычных генераторов. Как известно, через щетки, в стандартных генераторах подается напряжение на обмотку возбуждения. Это является необходимым условием работы генераторов. Отвлекаясь от темы скажу, что для начала работы обычного генератора достаточно подключить к обмотке возбуждения обычную батарейку. Для чебоксарских генераторов даже этого не требуется. Однако, при значительной нагрузке на систему энергоснабжения более 60-ти % (включенные фары, отопитель, дворники) генератор легко выходит из строя. Об этом прямо говорится в руководстве по ремонту разработанном заводом производителем. Спасибо за честность.. Но чтобы быть до конца откровенным, нужно добавить, что эти генераторы имеют более сложную конструкцию и выходят из строя даже по причине коротких замыканий в системе электрооборудования. Проще говоря, любое замыкание электропроводки, может заставить вас потратиться на дорогостоящий генератор, который, к тому же не так-то просто отремонтировать. Поэтому предшественники самовозбудимых генераторов, такие как 6562.3701 или 1322.3771 являются более ремонтопригодными и надежными в эксплуатации. Время показало, что это так. Правда, при наличии определенных навыков, инструмента и комплектующих, современные генераторы «типа ЕВРО 3» тоже можно успешно ремонтировать. Но пока, советую автовладельцам автомобиле Камаз, быть консерваторами и не покупать генераторы Г700, 4001.3771, и 3700.3771-38 .  По крайней мере до тех пор, пока производитель не начнет выпускать более качественные модели.

В автомобильной электрике порой встречаются такие «чудеса», которых порой и не объяснишь, даже с точки зрения теории электротехники. Например, в цепи установленных противотуманных фар на автомобиль ВАЗ 2105 остался целым предохранитель, кнопка, и даже реле ( казалось бы, самые слабые места) а вот провод идущий от клавиши к реле сгорел. И это не смотря на то, что его сечение было 1,5 кв.мм. Или наоборот, совсем недавно довелось ремонтировать Газель, у которой сгорели обе лампы левой фары (дальний и ближний свет), и центральный переключатель света, а вот предохранитель на 7,5 А, и лампа заднего фонаря остались целыми не смотря на то, что причина нашлась в проводе идущем к подсветке номера. Там, как оказалось, положительный и отрицательный провода спаялись так, что явного замыкания не было, но легкое касание существенно увеличило нагрузку на цепь. Предохранитель не помог,  хотя и не был бракованным. Вот так.

В целом, подключение противотуманных фар не представляет ничего сложного, главное помнить, что они должны быть запитаны от цепи ближнего света, потому что так установлено правилами дорожного движения. Чтобы избежать проблем при самостоятельном подключении комплекта противотуманных фар, советую обратить особое внимание на сечение проводов и эластичность их изоляции. Проводные соединения не должны быть, что называется, «дубовыми».  Ехать на установку в сервис советую лишь тем, кому денег не жалко. Дело в том, что не даром ведь стали продавать «набор для подключения» целиком. Это подключение не слишком сложно для человека немного разбирающегося в электротехники, даже на уровне школьного курса. На ранних моделях некоторых автомобилей, скажем, ВАЗ 2114, где наличие ПП не предусмотрено установить их вообще проще простого, все разъемы в проводке есть.

Схема для подключения ПП для ВАЗ 2114 прилагается:

Не единожды встречал людей стремящихся овладеть специальностью автоэлектрик. Но, к сожалению, многие из них не представляют себе тот путь, который им предстоит. Часто начинающие автоэлектрики находятся во власти стереотипного мышления: дескать, автоэлектрики деньги гребут лопатой, и на работу им устроится  «раз плюнуть». Какая-то доля правды в этих суждениях есть, но я постараюсь предостеречь будущих мастеров от ошибок, которые, на мой взгляд,  совершаются довольно часто.

Во-первых, не стоит относиться к той категории автовладельцев, которые обратились к Вам за помощью, как к тупым баранам, которые сами ничего не могут, а лишь тратят ваше драгоценное время. Старайтесь объяснять людям понятным языком суть неисправности и способов её недопущения впредь. Общаясь таким образом с клиентами, Вы сами сможете многому научиться. Не верите? Значит, стоит попробовать!

Во-вторых, не надо быть жадным. Настоящий автоэлектрик всегда загружен работой, поэтому не стоит «навязывать» автолюбителям свои услуги. И уж тем более «нагонять жуть», когда вместо пустяковой замены лампочки, вы   находите кучу несуществующих болезней в автомобиле.  Знайте, что автомобили никогда не ломаются по графику: всегда — или полное  спокойствие, или резко образуется очередь на ремонт.

И, наконец, третья, и банальная ошибка, которая граничит с жадностью и ленью — это «халтура». Всегда проще кинуть «соплю», чем искать самую суть проблемы в проводке. А, тем более, что сам водитель говорит: «Сделай как-нибудь, чтобы мне лишь бы день отъездить». В итоге, происходит примерно такое развитие ситуации.

Давняя проблема проводки на этот раз  уже проявляется по-настоящему и сопутствует с серьезными расходами  для хозяина автомобиля. Но тот, уже не отправляет в ремонт автомобиль к тому мастеру, что поторопился. А новый «спец» увидев предстоящий фронт работ, » окрестив благим матом» своего коллегу, после которого приходится работать, начинает исправлять ситуацию.

Поэтому я надеюсь, что в Наступившем Новом Году, будет больше взаимного уважения между всеми нами. С наступающим Вас Рождеством Христовым!!!

Принцип работы предпускового подогревателя… На самом деле, схема любого предпускового подогревателя не представляет ничего сложного для человека, немного разбирающегося в электрике.  Правда, блок управления подогревателем в домашних условиях отремонтировать вряд ли удастся. К счастью, «мозги» подогревателей не так уж часто выходят из строя. Давайте разберемся, что же может быть причиной нарушения нормальной работы пускового подогревателя.

В первую очередь, хотелось бы обратить внимание водителей на то, что пусковой подогреватель и автономный подогреватель ― это разные вещи!! Как следует из названия предпускового подогревателя, он служит лишь для прогрева охлаждающей жидкости (далее «ОЖ») перед запуском двигателя, а не для того чтобы прогревать кабину. Именно из-за того, что водители часто используют подогреватель не по назначению, система автоматически отключается. Как правило, на котле прогрева стоит термобиметаллический датчик, который при температуре охлаждающей жидкости выше 70-ти градусов отключает систему.

Вторая неисправность, которая встречается наиболее часто, ― это нарушение циркуляции охлаждающей жидкости. Кстати, отсутствие достаточной циркуляции может послужить причиной срабатывания датчика перегрева «ОЖ», потому что всё взаимосвязано. Причиной нарушения циркуляции может быть либо разгерметизация системы, либо проблемы с перекачивающим насосом. В случае если пусковой подогреватель устанавливается на автомобиль впервые, необходимо сравнить производительность насоса и объем системы ОЖ. Делается это для того, чтобы мощности насоса  хватило для нормальной циркуляции жидкости. В инструкциях по эксплуатации предпусковых подогревателей «русским по белому» написано о том, что «не рекомендуется эксплуатация  подогревателя при работающем двигателе». У нас же привыкли его не выключать целый рабочий день. Если же неисправность «закралась в мозги», то это выявляется банальным подключением аналогичного блока к системе. Если она начинает функционировать, то придется приобретать новый блок управления. Ремонт делается не везде, да и стоить будет недешево.

Мой шурин (лет 10 назад) приобрел автомобиль «Опель-Астра» темно-вишневого цвета. Автомобиль «бегал» по дорогам Грузии и день и ночь. Так продолжалось несколько лет. Затем мой шурин попал в аварию, и начались «вечные проблемы». То нет зажигания, то дворники не работают и так далее. Один раз даже колесо «убежало». По счастью никто не пострадал. С «простым» ремонтом ему помогали соседи-водители, а на более сложный ремонт он ездил в автопрофилактику.

Три года назад, ему на автомобиль установили газовые баллоны. Через год это вызвало новый поток проблем. Сначала засорился бензонасос. Но мы этого не знали. На тот момент у него не было денег, и он заехал ко мне. Мы отключили клеммы и вынули его из авто. Сначала проверили напряжение на клеммах. Все было в норме. Мы опять подключили его, но он не работал. Затем мы попытались разобрать его, но не смогли. Я посоветовал постучать по нему молотком (вал застрял). После нескольких ударов бензонасос ожил и стал качать бензин. Читать далее »

Покраска автомобиля является сложным комплексом работ, которые предусматривают изменение цвета автомобиля или процесс восстановления лакокрасочного слоя после различного рода повреждений. Покраска машины заключается не только в самом процессе покраски, но и других подготовительных работах, таких как восстановление формы кузовных деталей после ударов, удаление вмятин, ржавчины, царапин, а также восстановление геометрии кузова. Эти работы называются рихтовкой.

После того, как будет проведена рихтовка, начинается работа маляров, которые отрихтованный участок кузова доводят до идеальной гладкого и ровного состояния. Подготовка автомобиля к покраске на данном этапе предусматривает нанесение и шлифовку шпатлевки. Затем, ремонтные участки и детали обрабатывают грунтовкой — на автомобиль наносится слой акрилового грунта, основание для краски, который является адгезионным слоем между шпатлевкой и краской. Посредством акрилового грунта также «забивают» риски от крупнозернистой шлифовальной бумаги, используемой для шлифовки шпатлевки. Когда будет нанесен акриловый грунт, выполняется шлифовка полимеризированного (высохшего) грунта посредством мелкозернистой шлифовальной бумаги, пока поверхность не будет идеальной и  готовой к покраске.

Сам процесс покраски автомобиля выполняют в покрасочной камере, которая обладает приемлемыми условиями для покраски автомобиля. А именно предусматривается подача очищенного воздуха для краскопульта, вентилирование помещения, необходимая температура для покраски и для сушки окрашенного автомобиля.

Для покраски автомобиля используется пневматический пистолет – краскопульт, в бачок которого заливают автомобильную краску и подключают очищенный сжатый воздух. Использование краскопульта позволяет краске распыляться сжатым воздухом и наноситься на поверхность машины.

Стоит отметить, что существуют определенные виды красок, лаков и технологий покраски автомобиля, которые учитываются для каждого автомобиля индивидуально. Основными видами лакокрасочных покрытий, которые применяются при покраске автомобиля, является акриловая краска, металлики, перламутр и трехслойные покрытия при покраске автомобиля, покраска автомобиля в хамелеон.

Поскольку покраска автомобиля является  довольно сложным процессом, для которого необходимы определенные знания и навыки, которые позволяет правильно выполнить покраску автомобиля.