Очень часто автовладельцы задают себе вопрос – «Можно ли ремонтировать литые диски?». Ведь повреждения зачастую настолько значительные, что у многих появляются сомнения и на первый план уже стает задача покупки новых. Здесь мы расскажем когда можно сделать ремонт.
В каких случаях появляются повреждения?
Исходя из того что литые диски крепче, чем остальные, ремонтировать их нужно намного реже. Но жизнь такова, что бывают случаи, когда колесо попадает на крупную кочку, яму или что-то другое. В итоге появляются искривления геометрической формы или частичное разрушение целостности. Степень повреждения зависит как от качества дорожного покрытия, так и скорости передвижения автомобиля. Еще одним из факторов является сила и точка приложения удара.
Когда можно восстановить?
Во многих случаях сильно поврежденные диски ремонту не подлежат. В случаях мелких разрушений и искривление изгибов поверхности есть шанс восстановить.
Сварка литых дисков
Мелкие сколы, трещины или отломанные фрагменты в автомастерской восстанавливают с помощью сварки аргоном. Но не всегда этот метод поможет. Часто восстановить получается лишь внешний вид, а структура остается непригодной к эксплуатации. Так как процесс изготовления проходит с закалкой метала, то нагрев и дальнейшая эксплуатация строго запрещена. Одним словом такой вариант ремонта будет бесполезным.
Рихтовка или прокатка литых дисков
В шиномонтажных центрах часто предлагается прокатка дисков, после их небольшой деформации. Когда во время очередной бортеровки выясняется, что диск имеет малый угол деформации формы, то используют прокатку. Процесс восстановления проводят на оборудовании, аналогичному тому, которое используют для исправления стальных дисков. Но некоторые иногда нагревают поверхность, но это делать строго запрещено. Не идите к таким мастерам.
Самым безопасным вариантом можно считать рихтовку (простукивание), и после конечную прокатку. Конечно это займет больше время, но качество работы будет выше.
Как не ошибиться при покупке с рук
Если вы захотите купить литой диск с рук (б/у), например диск Скад, то обязательно спросите о его предыдущих повреждениях и способах восстановления. Рассмотрите поверхность на наличие специфического потемнения после нагрева. Но когда сверху краска, то таких продавцов лучше обойти стороной. Собственная безопасность дороже.
Способы покраски поверхности
Сейчас сервисные центры предлагают возможность порошковой покраски. Восстановление и изначальную покраску должен проводить только профессионал. Потому что, нагрузка на поверхность литых дисков намного превышает от покрашенного кузова. И требование к качеству проделанной работы больше. Исходя из этого, цена соответствует работе. Если вы решили это сделать, то ищите мастеров с рекомендациями, опытом работы и обязательно заключайте договор с гарантией.

Здравствуйте уважаемые посетители! Я продолжаю знакомить Вас с интересными, на мой взгляд, случаями из практики ремонта автомобильной электрики. Сегодня, пришлось столкнуться с неисправностью, которая сначала вызывала недоумение, потому что диагностический сканер, а точнее ЭБУ,  выдавал противоречивую информацию.

На автомобиле УАЗ, как известно имеется предохранитель защищающий цепь электронной системы управления двигателем ЭСУД. Он расположен рядом с главным реле установленным в моторном отсеке, справа от водителя. В нашем случае, этот предохранитель со своей функцией не справился, поэтому изоляция одного из проводов оплавилась. Обгоревший провод расположен в пучке идущим от блока управления и лишь по случайности не сжег изоляцию на соседних.

После замены предохранителя на меньший по значению тока ( с 20-ти на 10 А) и монтажа нового провода двигатель начал запускаться, но появились две ошибки «высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры» и низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры ОЖ». При все при этом, прибор на панели показывал 80, а сканер выводил на монитор около 40-ка градусов. Ситуация осложнялась ещё и тем, что при снятой клемме с датчика сканер всё равно фиксировал температуру и даже её рост! Правда, через какое-то время было понятно, что температура охлаждающей жидкости гораздо выше 40-ка градусов.

В это ситуации пришлось снова распускать пучок проводов и отслеживать целостность изоляции каждого в отдельности и особенно тех, что идут с датчика температуры. Благо, что на уазике эту операцию выполнить достаточно легко. Провода с датчика оказались почти в порядке. Лишь в одной точке слегка оплавилась изоляция на одном из них. Но этого хватило, чтобы ввести в заблуждение и ЭБУ, и сканер, и меня.

При замене термостата на автомобиле «Нива» следует быть осторожным, потому что тосол или антифриз может пролиться на генератор расположенный снизу. А так как охлаждающие жидкости являются токопроводящими, то при подании на обмотки генератора они могут вызвать серьезные перепады напряжения в цепи диодного моста, а это, в свою очередь, приводит к выходу из строя одного или нескольких диодов. Перед заменой, нужно защитить генератор от пролива ОЖ так, как показано на рисунке 2.

Следствием пробоя диодов бывает короткое замыкание в системе заряда АКБ. Правда, чаще всего происходит обычная «утечка», которая достигает 3-4 -х Ампер. Из-за этого аккумулятор разряжается практически за час-два. Проверить цепь на наличие этой неисправности достаточно просто. Для этого нужно снять положительную клемму с аккумулятора и подключить последовательно амперметр или обычную автомобильную лампочку. В первом случае, нужно выставить прибор на измерение силы тока как показано на рисунке 3, а во втором, при утечке будет гореть лампа. Чем больше ток утечки, тем ярче горит лампа.

Если при отключении генератора, лампа погаснет, то диодный мост необходимо заменить. Примечание: при отключении силовых проводов генератора, нужно оставить их соединенными межу собой, чтобы остальная система электрооборудования была запитана. Если при отключении генератора «утечка» тока не прекратится, то найти источник проблемы можно методом поочередного отключения потребителей. Проще всего, в этом случае, доставать по одному предохранителю из монтажного блока. Допустим, утечка изчезла после извлечения предохранителя защищающего цепь стеклоочистителей и, скажем, прикуривателя. Тогда нужно будет вернуть предохранитель на место и отключить моторедуктор или гнездо прикуривателя. Лампа или прибор покажут, который из потребителей является источником проблемы.

У одного моего нового знакомого из  Архангельска, на автомобиле BMW 528 i, появились проблемы с системой заряда аккумулятора. С его слов, он отдавал генератор в ремонт, где за 1500 рублей ему «заменили», как потом выяснилось, совершенно исправную запчасть.

При осмотре, под подозрение сразу же попала клемма положительного соединения аккумулятора, т.к уже после 5-ти минут после включения зажигания, она сильно нагревалась. Но я, всё-таки начал проверку с генератора. На его выводах напряжения было без нагрузки 13,8 В. А вот замер напряжения на аккумуляторе, расположенном в багажнике показал, что до аккумулятора доходит только 12,5. При чем, на этом автомобиле был установлен АКБ на 90 А\h. Так как клемма нагревалась, я логично предположил, что произошло окисление болтового соединения (показано белой стрелкой), правда замер напряжения до него, тоже показал недостаточное напряжения, но я его всё-таки почистил, как и сами клеммы аккумулятора ( показаны красной стрелкой). 

Это результата не дало, поэтому, измеряя напряжение на самом кабеле,я проткнул щупом мультиметра его изоляцию и оказалось, что окислилось место соединения кабеля  и клеммы (выделенная область), чего я никак не ожидал от немцев!! 🙂

Так как ремонт производился в походных условиях, я не буду подробно описывать его технологию. А вот правильно бы надо было: удалить старую клемму, отрезать окислившуюся часть кабеля, зачистить изоляцию, облудить место соединения оловом и с помощью гидравлического опрессовывателя обжать новую или аккуратно снятую и почищенную старую клемму. Хотя, честно говоря, моего знакомого устроило простое болтовое соединение.

Когда отказал спидометр, это сразу бросается в глаза. Первое что приходит на ум, по словам автовладельцев, это неисправность прибора или датчика скорости. Однако, как показывает практика, чаще всего проблема заключается в проводке. Дело в том, что датчики скорости, устройство которых основано на эффекте Холла, имеют большой запас прочности и длительный ресурс эксплуатации. А непосредственно сами спидометры тоже довольно редко ломаются, потому что работают, скажем так, в «тепличных» условиях и имеют надежную конструкцию.

Самым слабым местом цепи «датчик-контроллер-прибор» являются контактные соединения, прежде всего те, что находятся вне салона автомобиля. Иногда, вместе с отказом спидометра, на панели загорается индикатор sheck engine. Это означает, что контроллер «знает» об отказе и сообщает Вам об этом. Компьютерная диагностика контроллера поможет выяснить что это: обрыв или поломка датчика? Но, повторюсь, гораздо вероятнее случается проблема плохих контактов. Правда, попадаются и обрывы, и даже «двойные». Так, например, сегодня с неисправностью спидометра в наш сервис обратился владелец автомобиля Опель Астра. В его случае, диагностика неисправности показала обрыв обоих проводов подходящих к датчику скорости. Хозяин авто справедливо опасался за дорогостоящую замену датчика, потому что на данном автомобиле датчик вмонтирован в переднюю левую ступицу колеса. К счастью, после восстановления проводки спидометр вновь «ожил». Впрочем, датчик менять вместе со ступицей тоже бы никто не стал, наши умельцы «научились» монтировать это элемент отдельно.

На автомобилях ИЖ ОДА, ВАЗ 2108 и 09 иногда дворники на самой высокой скорости начинают работать очень медленно, или вовсе останавливаются. Причиной тому может быть неисправности механизмов стеклоочистителей, но чаще, это проблема электрооборудования. Те, кто смог решить эту проблему, судя по публикациям в интернете сходятся в едином мнении: нужно подавать напряжение на стеклоочистители «напрямую», потому что при включении высокой скорости, напряжение в цепи дворников падает до 8,9-ти вольт.

Признаюсь честно, что потратив уйму времени и сил на то, чтобы докопаться до самой сути такой неисправности, я так и не узнал её причину. Однако, проблема была мною решена, и в этой статье я предлагаю свой вариант выхода из такой ситуации. Решение не универсальное и хочется надеятся, что кто-нибудь поделится своими соображениями и опытом в комментариях к этой публикации.

Запитать дворники «напрямую» нужно с умом, потому что они подключаются от замка зажигания. Если просто подать «+» на место в схеме указанное красной стрелкой (клемма «15» реле стеклоочистителя), то зажигание будет постоянно включено, что не очень хорошо. Поэтому, нужно раскусить перемычку указанную «ножницами» в месте соединение клеммы Ш1 (контакт 3) и клеммы Ш3 (контакт 20). Запитать клемму 15 можно, например, с положительного разьема реле стеклоподъемников, который расположен рядом, на монтажном блоке и обычно не используется.

Кстати, схема приведенная выше, единственно верная из тех, что я сумел найти, потому что на других, эта перемычка вообще не изображается. Как говорится, найдите десять отличий! Или хотя бы одно…

На автомобилях серии Газель (и не только…), довольно часто можно наблюдать подгорание контактов контактной группы замка зажигания. Иногда, контакты начинают подгорать и в соединительной колодке замка. Причина вроде бы понятна (большая нагрузка), но что именно «нагружает» контактную группу, выяснять пришлось с помощью амперметра. Сложность ситуации заключается ещё и в том, что выявление «нарушителя» путем поочередного включения потребителей ничего не дает, контакты не греются. А вот в дороге, когда всё работает, медленно зреет неисправность.

Сразу под подозрение попали фары, электродвигатель отопителя и стеклоочистителя. Впрочем, за счет редуктора, стеклочистителю не требуется эл. двигатель большой мощности, поэтому оставим его в покое. Когда я произвел замеры каждой фары в различных режимах (ближний и дальний свет), оказалось, что каждая лампочка потребляет около 4-х ампер. Причем, обычный мультиметр, почему-то отказался работать и все замеры производились с помощью «дедовского» стрелочного прибора.

Пришла очередь эл.вигателя отопителя. И тут, уже проверка на средней скорости показала нагрузку свыше 10-ти ампер. Амперметр я включал в цепь вместо предохранителя отопителя. Выяснив, что максимальный ток нагрузки для этого электродвигателя составляет не более 14-ти А. было принято решение о замене электродвигателя, благо, что меняется он легко и стоит недорого, в сравнении с постоянной заменой (примерно раз в две недели) контактов замка зажигания. Тем, кто испытывает подобные проблемы, но не имеет возможности заменить эл. двиг. отопителя, советую не включать его слишком долго на полную мощность, будьте бережливыми!

Что такое датчик неровной дороги? Зачем он вообще нужен? Всю жизнь без него обходились и вот на тебе!

Примерно такое можно услышать от владельцев автомобилей, когда после диагностирования электронной системы управления двигателем, сообщаешь о неисправности в цепи датчика неровной дороги ДНД. Конечно же, его наличие или отсутствие не оказывает существенного влияния на работу системы в целом. Он скорее относится к разряду вспомогательных, чем основных. Но… давайте по порядку.

На современных моделях автомобилей контроллеры «научились» безошибочно определять цилиндры, в которых, с той или иной периодичностью, возникают пропуски воспламенения рабочей смеси. Проблемные цилиндры вычисляются на основании измерения отрезка времени с момента подачи топлива и искры в цилиндр до следующего поворота коленчатого вала. «Мозги» автомобиля, как бы анализируют работу: искра подана, форсунка включена, но поворот коленвала был медленнее, значит возгорания смеси не было. При чем же здесь датчик неровной дороги? Да дело в том, что в результате движения по ухабам, толчки и раскачивание автомобиля передаются и коленвалу, нарушая точную цикличность его работы. Так вот, чтобы эти нарушения не были засчитаны за пропуски воспламенения, устанавливается датчик неровной дороги, который сообщает контроллеру о том, что на данном участке дороги, нужно быть менее требовательным к показаниям датчика положения коленчатого вала.

Повторюсь, существенного влияния на работу двигателя ДНД не оказывает, но попытка его отключения приведет к появлению постоянного индикатора sheck engine на панели приборов и к этому можно привыкнуть. Но если вдруг возникнет более серьёзная проблема ЭСУД, то Вы её не заметите…

Электросхемы MAZDA 3 (русифицированные) скачать

ОБРАЗЕЦ