Начинать изучение инсталляторского дела следует непременно с основ электроники и электротехники.

Используя всего-навсего реле и несколько диодов вы можете  создать цепь дистанционного запуска используя уже установленную сигнализацию или центральный замок. Добавив к этому конденсатор и резистор вы получите таймер который создаст необходимую задержку. Или добавив реле к одному из дистанционно управляемых выходов вашей сигнализации сможете включить одновременно сразу несколько устройств — например усилитель, фары и т.п.

Испольуя закон Ома, легко подсчитать правильный номинал плавкого предохранителя в цепи, или подсчитать полное сопротивление нагрузки из нескольких колонок на усилитель а также многое другое.

Диоды

Самый простой в использовании и один из самых часто используемых компонентов — это диоды. Диод — это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении. У диода два вывода — анод и катод (катод помечен полоской).

Ток через диод течет лишь в том случае, когда потенциал на аноде больше чем на катоде.

Как можно использовать диоды? Вот пример: многие автомобили имеют два отдельных концевых выключателя (триггера) дверей которые установлены изолированно друг от друга (обычно так бывает на американских авто), один выключатель для водительской двери, а второй — для всех остальных. Если блок автосигнализации имеет только один вход для подключения концевых выключателей дверей — то Вам необходимо соединить оба выключателя с этим входом, потому что если вы не подключите к сигнализации хотя-бы один из них то часть дверей автомобиля не будет находится под охраной.

С другой стороны, если Вы просто соедините оба выключателся с соответствующим входом блока сигнализации, то некоторые полезные функции, такие как звуковая сигнализация открытия дверей или индикаторы открытия дверей на прибороной панели могуть пропасть или выдавать неверную информацию (например неправильно отображать, какая именно дверь открылась, одна из пассажирских или водительская).

Чтобы изолировать два и более положительных концевых выключателей дверей просто соедините их через диоды, таким образом, чтобы анод каждого диода был соединен с соответсвующим триггером, а катоды всех диодов были соединены с положительным входом блока сигнализации.

По такой-же схеме можно подключать несколько датчиков с отрицательными выходами, например несколько датчиков удара и к одному входу сигнализации.

Обычно, если не указано особо,  подразумевается что используемые диоды рассчитаны на максимальный ток в 1 ампер.

Ток — это то что течет по проводнику. Ток всегда течет от точки с больщим потенциалом к точке с наименьшим потенциалом по поверхности проводника. Ток обозначается символом I, а силу тока измеряют в амперах (а.)

Напряжение  — это разность электрического потенциала между двумя точками электрической цепи. Его можно представить как давление, благодаря которому течет ток. Напряжение обозначают U и измеряют в вольтах (в.)

Сопротивление определяет насколько большой ток может протекать через какой-либо компонент. Резисторы используются для ограничения уровней тока и напряжения. Большое сопротивление  определяет что ток уменшится до малых величин, малое сопротивление, наоборот позволяет течь токам больших величин. Сопротивление обозначают R и измеряют в омах (ом.)

Мощность определяет скорость передачи или преобразования электрической энергии. Ее обозначают P и измеряют в ваттах (вт.). Мощность равна произведению значений тока и напряжения.

Закон Ома определяет соотношение между напряжением и током.  Он гласит, что сила постоянного электрического тока I в проводнике прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) U между двумя фиксированными точками этого проводника. Коэффициент пропорциональности называется сопротивлением и измеряется в омах. Один ом — сопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1 ампер возникает напряжение 1 вольт.

На диаграмме показаны соотношения этих четырех величин, следующие из закона Ома.

то такое световая температура и почему этот показатель так важен?

Световая температура — это температура на поверхности источника излучения света. Для примера у Солнца она где-то 5000-6000 градусов по шкале Кельвина, у галогеновой лампы эта температура около 2800К. Если же рассматривать газоразрядные лампы (в народе ксеноновые), то у них световая температура от 4000K и выше.

На конвеер, как правило, идут лампы с 5200К(D2S Osram), хотя на часть автомобилей на заводах ставят лампы PHILIPS (которые не бывают выше 4250K). Но в связи с большой разницей в цене, лампы с температурой свыше 5000К, именно от немецких производителей, в нашей стране большого распространения не получили. Зато ассортимент корейских ламп с температурами вплоть до 15000К полностью представлен.

С увеличением световой температуры свет лампы становится все более ярким, белым, а его оттенки смещаются от желтовато-красных у ламп с температурой 4000K до синеватых у ламп с температурой 7000K.

У меня на машине стоят лампы H4. Какие ксеноновые лампы мне выбрать?

Чаще всего ставят:

Корейские лампы с готовым цоколем Н4 и шторкой
D2S(R) через переходник
Биксенон (режимы ближнего и дальнего света работают либо за счет движения шторки(вариант хуже), либо за счет передвижения самой колбы (лучше, чем при варианте со шторкой) )
В первых двух случаях приходится жертвовать дальним (реже -ближним) светом. В третьем случае остаются и дальний и ближний свет. У обычной лампы H4 торец колбы закрашен непрозрачной краской, чтобы через торец не проникал свет. учше найти для покупки ксеноновую лампу в которой колпачок для прикрытия торца лампы присутствует.Остается упомянуть, что корейские лампы бывают с прозрачной или голубой колбой и с температурами 5200К, 6000К, 6500К, 7000К и 8000К,вплоть до 15000К.

Биксенон под H4 реализованный за счет движения колбы. Кто производит?

Eagleye, Polar, CATZ, Xenotex и Pro.Light.

В чем отличие D2S от D2R?

D2S для линзованой оптики, а D2R для рефлекторной. Cправедилво только для фар,специально разработанных под ксенон. У D2S ярче свечение, выше световая температура, спектр света белее.

Немного истории и введение в ксенон.

Собственно с появления идеи освещения дороги перед мчащимся автомобилем, несколько типов источников освещения сменяли друг друга. Сначала автомобили были оснащены газовыми, а именно пропановыми лампами. Вскоре, на смену им пришли вакуумные лампы накаливания, затем галогеновые лампы. Теперь настали времена ксеноновых ламп. Первая газоразрядная ксеноновая лампа для автомобиля была разработана не кем-нибудь, а фирмой Philips, носила она аскетичное имя D2S (R). HID-лампы (High Intensity Discharge или в простонародье «ксеноновая лампа») стали применяться в автомобильных осветительных приборах с 1992 года. Цель, которую преследовала фирма Philips — увеличение яркости света. Ксеноновый световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном и солями металлов под большим давлением. Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру около 4300 градусов по Кельвину (на примере Philips(Osram) D2S). Для примера, — галогеновая лампа имеет цветовую температуру свечения порядка 2800 градусов по Кельвину. Чтобы стало совсем понятно, — цветовая температура свечения имеет ключевое значение при освещении. Так, Солнце имеет цветовую температуру порядка 5000-6000 градусов по Кельвину. Ксеноновая лампа обладает максимально приблеженным к солнечному свету спектр излучения, обеспечивая наиболее естественное освещение.

Какая потребляемая мощность у HID ламп (ксеноновых ламп)?

В среднем 35W потребляет ксеноновая лампа. 55W и более — обычная. Световой поток, обеспечиваемый ксеноном — 3000 люменов против 1550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт.

Каков средний срок службы ксеноновых ламп?

Средний срок службы ксеноновых ламп D2S (R), например, составляет порядка 2800-4000 часов. Гарантированный срок службы галогеновых 100-500 часов.

Как переносят ксеноновые фары русские дороги?

Высокая вибростойкость обеспечивается отсутствием нити накаливания. Мораль такова — нет нити — нечему обрываться.

Действительно ли обзорность лучше при «ксеноновом» освещении?

Да, лучше. Все мы знаем, как важна обзорность в темное время суток, дождливую, туманную или снежную погоду. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогают водителю улучшить видимость дороги. Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучёк света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Немаловажным также является то, что «ксеноновый» свет в силу особенности своего спектрального состава позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии.

Наглядное сравнение галогенок и ксенона:

Не слепит ли отраженный от снега и дождя яркий ксеноновый свет?

Даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед Вашими глазами «световую стену». Лучи ксенонового света легко «пробивают» туман и освещают не капли дождя или тумана,а именно полотно дороги.

Сильно ли греется ксеноновая лампа?

Ксеноновая лампа греется намного меньше чем галогенная. Так при потребляемой мощности в 35 Вт у ксенона в тепло уходит порядка 7% энергии, в то время, как у галогеновой лампы при потреблении минимум 55 Вт в тепло уходит около 40% энергии.

Все нахваливают ксеноновые фары, а есть ли у них недостатки?

Недостатки ксеноновых фар относительны. Можно выделить два очевидных недостатка:

Дороговизна (Помимо большой стоимости лампы надо иметь ввиду следующее, — в случае замены ксеноновых ламп лучше менять их в паре, поскольку со временем(все лампы белеют примерно через 200 часов наработки.) спектр излучения ксеноновой лампы изменяется.)
Необходимость в специальном блоке управления (Сначала необходимо подать на лампу напряжение около 25000 вольт, а далее поддерживать 80 вольт с частотой 300 Гц, для этого используютя устройства ,которые называют «блоками поджига» или «баластными блоками»)
Слышал, что бывает поддельные ксеноновые фары, как отличить их от настоящих? Действительно ли они хуже оригинальных?

Да, существуют целый ряд ламп, которые называют «Псевдоксеноном». Дело в том, что многих автолюбителей чарует голубоватый свет ксеноновых фар. Производители, зная о таком положении вещей, начали выпуск обычных галогенных ламп накаливания, создающих именно такое голубоватое, или просто более яркое, белое свечение. Достигается это благодаря покрытию колбы голубоватыми красителями, увеличением потребляемой мощности. В первом случае освещенность дороги в ночное время еще хуже чем при использовании простой лампы, а во втором фара сильно нагревается, при попадании воды часто лопается ее стекло. Попытки приблизить спектр излучения галогенных ламп к газоразрядным (ксеноновым) производятся не только безымянными фирмами из китая и кореи, но и именитыми фирмами вроде Philips с их Blue Vision, Osram, PIAA и т.д. Однако достичь таких же показателей спектрального состава и светового потока на основе нити накаливания не получается. Однако, такие галогенные лампы разрешены к использованию, и в отличие от ламп фантомных производителей, служат дольше.

Смогу ли я снять ксенон и поставить штатные лампы в фары при продаже машины?

Да, это делается без проблем.

Кто основные производители ксеноновых ламп и блоков поджига?

Основные производители блоков поджига:

Osram
Philips
Hella
PIAA
Bosch
Matsushita
Первые три брэнда принадлежат германским производителям. Правда Хеллу на самом деле делает Philips, а Hella впоследствии лишь продает эти блоки под торговой маркой Hella. Блоки Osram по своим характеристикам идентичны Philips & Hella. Отличия в совместимости разных блоков с разными лампами. Балластные блоки Bosch и Matsushita (именно эта компания владеет торговой маркой Panasonic) кроме всего прочего объединяет схемотехника (от основного блока идет провод на котором есть маленький блочок, основной деталью которого является поджигающий трансформатор, таким образом, высоковольтная часть вынесена за пределы основного блока),благодаря которой эти блоки не так требовательны к длине проводов от блока до лампы. Баластные блоки PIAA дороже других.

Теперь поговорим о лампах. Изначально, ксеноновые лампы первыми начали выпускать немцы… И так было чуть ли не до 2000 года, когда кроме немецких концернов OSRAM & PHILIPS производством автомобильных источников света с использованием ксеноновых технологий занялись корейцы. Практически все корейские производители (например, Eagleye) сегодня используют за основу изделия двух немецких гигантов Philips и Osram. Однако, при этом лампы D2R Philips самые желтые(4150К), за ними идут D2S(4250К) того же производителя. Практически не отличаются от них лампы Osram (4200K & 4300K соответсвенно ). Зато корейские лампы бывают 5200К, 5400К, 6000К..и даже 7000К. К тому же немцы делают только два вида ламп (D2S & D2R), а вот в Корее к этому вопросу подошли шире и освоили выпуск ксеноновых ламп с цоколями D2S, H1, H3, H4(HB2), H7, 9004(HB1), 9005(HB3), 9006(HB4), 9007(HB5)… Вскоре и биксенон под Н4 появился.

Есть еще и другие производители ксеноновых ламп с готовым цоколем. Там ситуация немного отличается от вариантов с Eagleye. Например, — лампы Galaxy (6000 и 8000К) светят немного не так, как Eagleye и зажигаются с любым блоком поджига. Есть еще и блоки так называемой четвертой генерации. Например корейцы начали делать блок внешне очень похожий на всем известную Хеллу, а Хелла сняла с производства свои блоки третьего поколения, и, теперь выпускает совершенно другие блоки (сам блок и поджигатель разнесены в разные корпуса, блок тоньше в два раза по сравнению со старым блоком). Остается лишь добавить, что на самом деле не Хелла выпускает блоки, а непосредственно Филипс, но почему-то у нас в стране все считают «Хелловские» блоки «родными». Хотя Hella лишь продает под своей торговой маркой продукцию Philips.

Мне бы хотелось предостеречь прежде всего начинающих  механиков о том, что сегодня автомобильная техника стоит на совершенно другом уровне. Поэтому организация её ремонта должна быть совершенно другой. Кроме того, обновление автомобильного парка происходит уже не за десять-пятьнадцать лет, а примерно за пять,  — по данным одного из авторитетных автомобильных изданий. А в дальнейшем, ситуация будет меняться еще стремительней. Автор этой статьи сам сравнительно недавно получил диплом автомеханика, но уровень преподаваемых знаний был настолько низок, что я не считаю это для себя сколько нибудь значимым достижением. Но уважающим себя автомеханикам не обойтись без самостоятельного образования. Поэтому далее я постарался как можно более доступным языком рассказать про новшества используемые в современной автомобильной техники. Это CAN-шина и ШИМ-сигнал.

CAN-система это сеть контроллеров из которых состоит современный автомобиль. Я надеюсь, для вас не будет открытием, что сегодня на всех иностранных автомобилях установлено несколько контроллеров (ЭБУ). Эти электронные блоки управления имеют узконаправленную специализацию. Один из них управляет работой двигателя, другой — системой освещения, третий отвечает за работу климат-контроля и так далее… Чем автомобиль сложнее и дороже, тем этих контроллеров больше. И они должны как обмениваться информацией и взаимодействовать.  Слышали про систему «умный дом»? Ну так вот это систему можно назвать «умный автомобиль»  А провода, по которым ЭБУ, скажем так, «общаются» между собой, называются CAN-шиной.

Далее хотелось бы рассказать об одном из способов управления исполнительными механизмами, который осуществляется  контроллерами. Допустим, что на автомобиле установлен некий электромагнитный клапан, который, при определенных условиях открывается электронным блоком управления. Для этого на его катушку просто подается напряжение. Но что если, при одних условиях клапан нужно приоткрыть на одну величину, а при других, на отличную от первой? При этом, удерживать его в таком состоянии какое-то время? Для этого используется шим-сигнал, который имеет определенную частоту. Правда, при широтно-импульсной модуляции (ШИМ) меняется не частота, а скважность. Поэтому, без специального оборудования и знаний, вы не сможете измерить этот параметр на автомобиле. К чему я все это говорю.. Просто смешно и горько бывает, когда наблюдаешь работу некоторых автомехаников. А как же мне просьбы, типа: «Сделайте как-нибудь, лишь бы работало..» Так и хочется спросить: вы дома свой компьютер топором и кувалдой ремонтируете? Нет уж, я за то, чтобы работа выполнялась профессионально, причем любая. Неважно чем вы занимаетесь, ремонтом автомобиля или его вождением, становитесь профессионалами!

Технические измерительные приборы – самый распространенный вид измерительных устройств, которые используются с практическими целями. Обычно они представляют собой прочную и простую конструкцию. Технические модели обладают четко обозначенной шкалой и крупной оцифровкой. Измерительные приборы стационарны. Ни производятся для щитовой и настенной установки. Есть разные виды измерительных приборов.

Виды

• Биметаллический термометр. Предназначается для измерения газовой и жидкостной температуры в санитарных и отопительных установках, вентиляционных и кондиционированных системах. С их помощью можно измерять температуру вязких и сыпучих средств в пищевой промышленной отрасли. Работа устройства основывается на том, что деформация биметаллической пружины зависит от температуры, которая подлежит измерению. Пружина состоит из двух пластин из металла, которых надежно скреплены между собой. Он отличаются друг от друга температурными коэффициентами линейного расширения. Когда происходит измерение температуры, пружина начинает изгибаться, поэтому происходит вращение стрелки. Прибор изготавливается в разных модификациях.

• Реле потока. Используются для контроля скорости жидкостного протока в трубах и оборудовании, которое отличается маленькой потерей давления. В ходе использования устройства формируются сигналы, которые учитываются для принятия решения о снижении или увеличении скорости потока. Производятся разные модели, которые отличаются принципом работы, конфигурацией, за счет чего их можно использовать в различных условиях. Основное преимущество – отсутствие механических элементов и сужений в потоке, за которым ведется наблюдение.
• Преобразователь давления. Под ним понимается технический прибор, имеющий нормативные метрологические характеристики. Используется для того, чтобы преобразовывать давление в унифицированный выходной сигнал. В зависимости от конструкции есть пьезометрические, резонансные, тензометрические, индуктивные, емкостные и другие модели. Также различаются по способу установки. Могут крепиться к трубопроводу, линии питания. Пневматические датчики отличаются штуцерным присоединением.

Это лишь несколько примеров технических измерительных приборов, благодаря которым можно производит точные замеры, результаты которых помогают принимать верные решения.

АПРС-40 «Елазовец»

Современные автомобили «Урал» с двигателями ЯМЗ сегодня вызывают множество нареканий от водителей и владельцев за утрату надежности деталей и качества сборки. Но мне, как автоэлектрику приятно заниматься ремонтом этих автомобилей. Конечно, спорный вопрос, а стоит ли эксплуатировать автомобили с электронной системой управления двигателем здесь, в Усинске, в условиях суровой зимы. Ведь электроника — вещь довольно капризная. Но надо отдать должное конструкторам этого автомобиля. Проводка, в целом надежная и вполне ремонтопригодная.

Что касается стоп-сигналов, то здесь, разработчики даже немного перестарались (на мой взгляд) Как известно, теперь автомобили «Урал» оснащены пневматической системой тормозов. Так вот, теперь включатели стоп-сигналов расположены на распределите воздуха тормозной системы и подключены таким образом, чтобы при выходе из строя любой из «лягушек» стоп сигналы продолжали срабатывать. Оба включателя подсоединены параллельно.

Чтобы снять все подозрения по поводу исправности включателей снимаем с них провода и соединяем между собой. Но предварительно, необходимо проверить контрольной лампой наличие напряжения на одном из проводов каждого включателя. Если же питания нет, проверьте предохранители в кабине автомобиля и состояние контактов. При соединении проводов любого из включателей в салоне кабины, за бардачком, должно срабатывать реле тормозных огней.

соединяем контакты «лягушек»

проверяем работу реле

Реле тормозных огней автомобилей «Урал» 6370 и 4320″ класса евро 4 находится в релейном блоке, если смотреть по ходу движения автомобиля, то оно будет самым крайним. На одном из его контактов имеется метка в виде маркированной ПВХ-трубки с надписью «52-4» . На этом контакте также необходимо проверить питание. Если напряжение есть и реле срабатывает, то остается искать неисправность либо в самих фонарях, либо в проводке идущей к ним из кабины вдоль рамы.

разъем реле и помеченный контактный провод «52-4»

Еще раз повторюсь, что меня как автоэлектрика проводка автомобиля «Урал 6370» вполне устраивает, но есть вопросы к качеству сборки схемы электрооборудования. Например, на абсолютно новых автомобилях, я уже ТРИЖДЫ ! наблюдал неправильную работу указателя топливных баков только из-за того, что на датчике провода перепутаны местами. При этой неисправности, указатель показывает полный бак, но горит лампа-сигнализатор сообщающая о необходимости заправки. Вот такое нынче качество сборки.. К счастью, проблема легко решается перестановкой проводов.

После 2006 года на двигателях ЯМЗ 236,238,656,658, 6585 и их модификациях начал применяться редукторный стартер 5432.3708000-01 с дополнительным реле. Как следует из руководства по этим силовым агрегатам «дополнительное реле служит для уменьшения токовой нагрузки на втягивающее реле и способствует более плавному вхождению обгонной муфты (бендикса) в зацепление с зубчатым венцом маховика.»

Как видите дополнительное реле крепится на основном и легко меняется без снятия стартера. Но оно не первое в цепи «замок зажигания-стартер», поэтому, давайте по порядку. Если вы разбираетесь в эл. схемах, то на приведенной ниже видно, что оба основное и дополнительное реле соединены каскадом. Но вот что меня возмутило — НА СХЕМЕ НЕТ СТАНДАРТНОГО РЕЛЕ СТАРТЕРА!

схема подключения стартера 5432.3708000-01

Ну и как же можно требовать от отечественного автопрома качественные автомобили, если даже на стадии разработки технической документации уже встречаются ошибки и недоработки.

Надо сказать, что ошибки в схемах далеко не редкость. Думаю, что многие опытные автоэлектрики со мной согласятся…

На самом деле, реле стартера есть и находится оно в подкапотном пространстве, слева, по ходу движения. Рядом с ним находятся еще два реле, но реле стартера немного от них отличается размером и расположением контактов. Кроме того, как видно на фото, в цепи его подключения  имеется отдельный предохранитель. Поэтому, если возникли проблемы с запуском стартера, сперва проверяем целостность этого предохранителя и срабатывание реле. При повороте ключа оно должно издавать характерный щелчок. Только имейте ввиду, что на двигателях с электронной системой управления (ЭБУ М 240) система пуска находится под контролем ЭБУ, который может блокировать прокрутку двигателя при наличии серьезных ошибок в системе ЭСУД. Поэтому, если на панели приборов горит «check-engine», то  сначала вашему автомобилю требуется диагностика.

Для владельцев грузовых автомобилей  г.Усинска могу сообщить, что в районе «89-й» и «Головных сооружений» имеется возможность провести  качественную компьютерную диагностику с использованием сканеров «Автоскан 10», «Сканматик 2» и мотортестера «Мотодок».

Если же с двигателем всё в порядке и реле срабатывает, необходимо проверить и провести чистку контактов (при необходимости) дополнительного реле. Для этого,реле потребуется снять и распаять контакты катушки электромагнита. После чего снять крышку и произвести чистку всех контактов. Эту процедуру целесообразно выполнять только при условии, когда оно срабатывает, но на управление электромагнитом основного реле питание не приходит. Если же оно вообще не подает признаков жизни, то тут варианта два: либо сгорела катушка, либо проблема в проводе от реле, о котором говорилось ранее.

Если разобраться, то система проста и вас не должно пугать обилие проводов. и реле. Просто теперь, двигатель стартера включается не двумя реле, а тремя, которые соединены «каскадом». Если так дальше дело пойдет, то мы доживем до того дня, когда в системе пуска появятся еще какие нибудь сомнительные дополнения. На мой взгляд, третье реле это уже через чур. Но я не инженер, поэтому на своем мнении не настаиваю. Просто когда я увидел схему подключения этого стартера сразу вспомнилась шутка по поводу рекламы кассет для бритья: «Первое лезвие бреет чисто, второе еще чище, третье совсем чисто… А тридцать третье полирует челюсть!» На этой веселой ноте хочу пожелать всем удачи. Пока!

Блок двигателя интерфейсный БДИ М1, предназначен для согласования работы электронного блока системы управления двигателем (ЭБУ) и панели приборов автотранспортного средства, оснащенной традиционными, аналоговыми указателями и контрольными лампами с целью решения задач:

• управление указателем давления масла двигателя;
• управление указателем температуры двигателя;
• управление тахометром;
• управление лампой аварийного давления масла;
• управление лампой аварийной температуры двигателя;
• управление лампой индикации «круиз-контроль»;
• управление блокировкой выключения «массы»;

Например, если на ранних моделях отечественных грузовиков сигнал с датчиков шел сразу на приборы, то теперь, с появлением ЭБУ этот путь стал значительно длиннее. И протекает он через электронный блок управления двигателем и блок двигателя интерфейсный. Поэтому, иногда можно наблюдать такую парадоксальную ситуацию, когда указатель говорит о том, что давление масла в норме, но при этом горит лампа, сигнализирующая о его аварийном падении. Вообще, если приборы вдруг «сошли с ума» в системах с использованием БДИ М1, вероятнее всего, причина кроется в его неисправности. Проверить его можно, как утверждает производитель блока, двумя способами:

• с помощью диагностического сканера
• методом самодиагностики (нажатием кнопки (TEST)

А еще в паспорте изделия говорится, что блок предназначен для работы с электронным блоком EDC-7 фирмы bosch. Однако, на автомобилях УРАЛ он интегрирован с ЭБУ М240 двигателя ЯМЗ. На автомобилях УРАЛ, БДИ М1 расположен за бардачком, в салоне кабины. Его диагностика проводится путем удержания кнопки TEST более трех секунд. После чего, загорается лампа-сигнализатор БДИ на 5 секунд, а после 2,5 секундной паузы необходимо считать мигание лампы и проверить код ошибки по таблице. Надо сказать, что световой код текущей неисправности состоит из двух последовательностей Р1 и Р2: неисправность Р1 Р2 Указатель температуры 1 1 Указатель давления 1 2 Лампа аварийной температуры 2 2 Лампа аварийного давления масла 2 3 Лампа режима «Круиз-контроль» 2 4 Тахограф 3 1 Датчик осевой нагрузки 3 4 Электронный блок 4 1 Система электропитания 4 2 Канал CAN 4 4  Кроме кодов ошибок прилагаю схему подключения БДИ М1 .Надеюсь, что она Вам поможет разобраться в проблеме, если таковая возникнет с указателями панели приборов. Без знаний устройства современных систем управления двигателя, возможно, это будет непросто. Тогда, если Вы находитесь в г. Усинск звоните по телефонам указанным на странице «Услуги и контакты». Удачи!

В последнее время очень частым явлением считается встреча автомобилей, которые по всей своей натуре считаются очень шумными. И при всем этом езда на таком автомобиле совершенно не приносит никакого удовольствия своему обладателю.

Ввиду этого, зачастую у автовладельца появляется сменить своего преданного шумного коня на новенького. Однако прежде чем совершить данное действие правильнее всего будет подумать, над тем как уменьшить шум, тем самым сделать автомобиль тише. Выходом в сложившийся ситуации  будет полная шумоизоляция автомобиля.

Подобного рода процедуру проводят лишь специальные мастера, и причем ценовая стоимость шумоизоляции считается не самой дешевой. Поэтому в целях экономии, человек при правильном подходе и определенных знаниях произвести шумоизоляцию своего автомобиля может собственными силами.

Ввиду всего этого если человек окончательно решил все сделать сам, то в качестве первых действий будет считаться непосредственное приобретение необходимого материала, который можно приобрести в любом автомагазине. То есть в числе такого материала человеку понадобиться вибропласт, который представляет собой специальное покрытие, клеящееся на поверхность автомобиля. Такого рода шумоизоляционный материал выступает в роли некого поглотителя всего вибрационного  шума.

Помимо вибропласта, так же необходимо приобрести и акцент. Этот материал необходим для избегания автомобиля всех внутренних и внешних швов.

Ко всему прочему стоит помнить, что для достижения наилучшего результата человеку как минимум нужен один помощник. Причем этот самый помощник должен достаточно хорошо разбираться в автомобилях, знать и иметь представление о детальной сборке машины.

Помимо всего вышесказанного не стоит забывать и про специальные инструменты. К таковым можно отнести специализированное средство, выступающее в роли обезжиривания поверхности. Понадобится и лопатка, благодаря которой можно будет производить удаления изоляции. И конечно же различного рода мелкие инструменты, такие как отвертки, перчатки, специальные щетки, ножницы. В целом все необходимые инструменты для процедуры шумоизоляции, человек может без проблем приобрести в любом автомагазине.

Теперь, что касается непосредственно самих действий. В этом случае первым с чего стоит начать работу, являются двери. В числе начальных действий будет выступать снятие обшивки и нанесение специального средства. Затем необходимо вырезать заготовку из виброизоляционного материала и наклеить ее на дверь. Далее следует непосредственное заделывание уплотнителем, который является основным поглотителем шума. В принципе это и все действия. Подобного рода процедуру необходимо проделать и с остальными частями автомобиля. Причем кузов необходимо изолировать от шума полностью. Поэтому все имеющиеся сиденья и прочие принадлежности необходимо снять до того уровня, чтобы было видно металл.

По сути дела, процедура не сложная, поэтому ее повторить сможет практически любой  адекватный  владелец автомобиля.