Помпа «1» прокачивает теплоноситель системы охлаждения.
Топливный насос подает топливо на вход «2«.
Нагнетатель засасывает воздух через вход «3«.
Штифт накаливания «4» поджигает топливо, и горящая смесь выдувается в камеру сгорания «5«.
Через теплообменник «6» нагретый теплоноситель поступает в систему охлаждения двигателя.
Продукты сгорания выводятся через выход «7«А это агрегат в разрезе
И «в сборе»
Фотки добыл очень давно, когда изучал подогреватели. Извиняюсь, исходный сайт не помню.А теперь коробочка:kaw010
С начинкой
Среди начинки шланг для теплоносителя, длиной метра два, с хвостиками
Топливный шланг. Метров пять. Внешний диаметр чуть больше 5 миллиметров, внутренний около полутора миллиметров
Метровая гофрированная трубка из нержавейки для системы выхлопа и полуметровая мягкая гофрированная трубка для воздушного рассекателя
Универсальный кронштейн и всякий разный крепеж
Состав крепежа, столько всего и почти все нужно
Пакетик для монтажа топливной системы:kaw070
Топливный экстрактор, длиной сантиметров 45, шланчики, хомутики
Воздушный, нет, не фильтр — рассекатель–глушитель 🙂 Назначение его — гасить звук всасываемого воздуха, фильтр из него никакой — дырка внутри сквозная:kaw081
Комплект электропроводки:kaw090
С герметичными разъемчиками, предохранителями и совершенно негерметичной колодкой реле
Глушитель отработавших газов
Топливный насос
Минитаймер 1533, «овальный»
Сам подогреватель
И его габариты. Единицы измерения метрические
А также в комплекте пакет с документацией, наклейками и гарантийными талонами.
Есть страничка, где владелец при переустановке подогревателя на другой автомобиль разбирал его (из собственного любопытства посмотреть внутренности). Автор любезно разрешил использовать материал с его странички. Приведу некоторые фотографии и комментарии, в кавычках цитаты автора:Сняты верхние крышки. Слева — крышка нагнетателя воздуха и разъемы блока управления. Справа — блок управления (производство фирмы Hella). Имеющийся на плате блока управления четырехконтактный разъем, судя по схемам, предназначен для подключения дистанционных пультов управления:kawwr001
Помпа со снятой крышкой
..и крыльчаткой
«Помпа Webasto (на самом деле, помпа фирмы Pierburg, о чем свидетельствует логотип на крышке) — шедевр конструкторской мысли и предмет для подражания для других производителей. Главная ее особенность в том, что у нее НЕТ вала, а значит, нет и вечно текущего САЛЬНИКА (уплотнительной манжеты). Т.е. вся насосная часть помпы является абсолютно герметичной, в отличие от, скажем, «газелевской» помпы Теплостара.
Помпа представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока (внутри под крышкой смонтирована электронная схема, включающая–выключающая обмотки статора. К сожалению, вскрыть ее не удалось, она запаяна :). Ротором двигателя является сама насосная часть с крыльчаткой. В нее впрессованы 4 постоянных магнитика (на фото показаны стрелками) — то есть вращение крыльчатки осуществляется не механически, а за счет взаимодействия магнитного поля статора и магнитов.
Помпа хороша тем, что никогда не течет (ну разве что гвоздем дырку в ней проколупать :). Обратной стороной является ее цена — стОит в розницу около 200 Евро, примерно как 10 обычных газелевских помп 🙁
Кроме того, есть мнение, что, например, при перегреве двигателя от воздействия высокой температуры антифриза магниты ротора могут саморазмагнититься и помпа будет хуже качать (или вообще перестанет крутиться)».Все части воздушного рассекателя (пассатижи, со слов автора, к рассекателю не относятся
«Фильтр является «прямоточным», я бы даже сказал «фильтр нулевого сопротивления» (и такой же нулевой эффективности). Пластиковый стакан фильтра разбирается на 4 составные части. Внутри — фильтрующий элемент в виде поролонового цилиндрика, причем воздух свободно проходит не «сквозь», а внутри него (т.е. поролон собирает пыль своей внутренней поверхностью). Вывернуть поролон наизнанку не получилось, поэтому его можно просто разрезать ножницами вдоль, развернул и выстирать с порошком. На качестве фильтрации дополнительный надрез никак не отразится ;-)».Так снимается нагнетатель. Трубка между нагнетателем и теплообменником — топливная. Проходит через уплотнительную резинку в нагнетателе
Нагнетатель, вид изнутри
«Из-за специфической компоновки автономные подогреватели не могут иметь естественного дымохода (а ля «печка–буржуйка»), поэтому воздух продувается через камеру сгорания с помощью нагнетателя. ЭБУ регулирует обороты мотора, обеспечивая правильное соотношение бензин/воздух для горения факела. Кроме того, после выключения факела нагнетатель еще пару минут дует воздух (т.н. режим «выбега») чтобы остудить элементы камеры сгорания (или то, что осталось от машины, до приезда пожарных :-).
Нагнетатель представляет собой высокооборотный прецизионный электромотор отбалансированный в сборе с пластиковой крыльчаткой и «намертво» заделанный в литой корпус. Что интересно — у Теплостара (скорее всего и у его «богатого немецкого дедушки» Гидроника) на вид точно такой же моторчик с черной крыльчаткой (на фото виден только гладкий черный «грибок» — верх, лопасти крыльчатки упрятаны внутри). Не удивлюсь, если этот мотор делает одна и та же немецкая фирма (Бош или может быть тот же Пирбург).
Узел демонтируется в сборе (собственно литой корпус вебасты состоит из трех больших частей, 1/3 которого — как раз корпус нагнетателя).
После демонтажа крышки нагнетателя, повращал вал моторчика — обнаружил характерное легкое поскрипывание (похож на скрип песка). Видимо, вал на втулках, а не на подшипниках — и они потихоньку начали изнашиваться 🙁 Надо будет попытаться развинтить и смазать. Местность у нас очень пыльная, видимо за три года песок потихоньку что-то «подгрыз» — так что как раз вовремя разбирать начал. Похоже через сезон узел может попроситься в замену, причем, меняется оно в сборе с этим куском корпуса (выдрать мотор не представляется возможным — крепящие его винты упрятаны где-то под крыльчаткой, если оно там вообще не завальцовано на заводе), и стоит очень недешево — что-то около 300 евро».Камера сгорания внутри теплообменника, стрелкой показан штифт накаливания, он же датчик пламени
Снятая камера сгорания
Штифт внутри камеры сгорания, на дне — испаритель
«Камера сгорания представляет собой тонкостенный цилиндр, на дне которого находится нечто пористое, по фактуре напоминающее мочалку (или, если хотите, асбестовое волокно). Топливо подается по трубке прямо в центр этой пористой шайбы, т.е. она видимо работает как испаритель.
Сбоку в камеру сгорания втыкается керамический штифт, который выполняет сразу две функции. Во-первых, штифт является «запалом»: при протекании большого тока (в момент розжига факела вебаста кратковременно потребляет около 35 ампер, 30 из которых жрет сам штифт) он быстро разогревается и поджигает пары бензина в камере сгорания — принцип, как в дизельных пусковых свечах.
Вторая функция штифта — это датчик пламени: при протекании малого тока сопротивление штифта зависит от температуры, и ЭБУ, измеряя это сопротивление, определяет, горит ли пламя в камере.
У Теплостаров/Гидроников несколько другой принцип работы: там отдельно есть свеча розжига (очень напоминает «дизельные» пусковые свечи) и отдельный фотодатчик пламени (работает по принципу «светло–темно в камере сгорания»). По отзывам с auto.ru — Вебастовский способ «два в одном» гораздо надежнее.
При разборе камеры очень озадачили коксообразные отложения на ее стенках. Они настолько твердые, что их хоть зубилом отколупывай (что собсно и было сделано). Причем, в моем случае отопитель смонтирован так, что датчик пламени находится как бы сбоку–сверху, и, по идее, отложения должны скапливаться в самой нижней точке камеры сгорания. Ан нет — горы кокса образуются как раз вокруг торчащего в камере штифта (похоже при горении факела вокруг торчащего штифта образуются некие завихрения, что и приводит к интенсивному коксованию). Поэтому раз в 2–3 года камеру сгорания вебасты надо бы обязательно прочищать :(«.Снятый штифт
«При ближайшем рассмотрении штифта–датчика заметны некоторые интересные особенности:
1. За три года работы в камере сгорания верхний квадратный штифт как бы «облез» — видны отслаивающиеся серебристые такие металлические чешуйки. Похоже изначально штифт был чем-то металлическим анодирован или может быть покрашен. Хорошо это или плохо и как отразится на дальнейшей работе датчика — не знаю 🙁
2. Очень интересно строение средней части датчика: такая квадратная площадка (она сверху поджимается фигурной крепежной шпилькой), внутри нее нечто, похожее на застывшую эпоксидку (такая стекловидная масса), внутрь которой запечатаны 2 тонких металлических проволочки навстречу друг-другу (показаны стрелками). Что это за конструкция не знаю, может быть это как раз датчик пламени (возможно эта масса представляет собой некий терморезистор, сопротивление которого и контролируется ЭБУ)».Теплообменник и снятая серединка
«Собственно, после демонтажа камеры сгорания, оставшиеся 2/3 от вебасты представляют собой 2 куска железа (дальше разбирать некуда, разве что болгаркой и автогеном 🙂
Самая крайняя является теплообменником: внутри железа циркулирует антифриз, который нагревается от теплообмена с горячими газами в камере сгорания (для лучшего съема тепла внутренняя поверхность теплообменника имеет ребра).
Коксообразных отложений между ребрами теплообменника практически нет, только копоть — видимо коксы образуются только в зоне горения факела, внутри камеры.
Половинки корпуса теплообменника соединяются через уплотнительные резиновые колечки. При сборке дополнительная герметизация не потребовалась».Еще раз — автор разбирал подогреватель из собственного любопытства, а не по причине неисправности. Котел отработал три сезона без единого глюка.Изучаем инструкциюВ инструкции много всякого, и всякое не на русском. Приведу некоторые моменты, предостережения и рекомендации, почерпнутые из других источников. Перевел, как можно догадаться, корявенько. Пытался донести смысл.
Основным цветом — мои комментарии.1.7.1. Индикатор состояния подогревателя должен быть легко видимым.
2.2.1. Части кузова и другие элементы в непосредственной близости от подогревателя должны быть защищены от избыточного тепла и опасности загрязнения топливом или маслом.
2.2.2. Подогреватель не должен стать источником возгорания в случае перегрева. При установке убедитесь в достаточном расстоянии от всех частей, достаточной вентиляции, а также используемых огнестойких материалах, либо тепловой защите.
2.2.3. Подогреватель не должен устанавливаться в пассажирском салоне.
2.2.5. При установке подогревателя примите меры предосторожности для минимизации возможности телесных повреждений, также как и повреждений частей автомобиля.
2.3.1. Забор топлива не должен производиться из пассажирского салона. Топливные соединения должны быть надежно зафиксированы во избежание утечек топлива.
2.3.2. Тип топлива и топливозаборник должны быть ясно обозначены для подогревателей, источник топлива для которых не является источником топлива для автомобиля.
2.3.3. Возле топливозаливной горловины должен быть наклеен стикер о необходимости выключения подогревателя перед дозаправкой.
2.4.1. Выхлопная труба должна располагаться таким образом, чтобы выхлопные газы не поступали в салон через вентиляцию или открытые окна.
2.5.1. Забор воздуха для подогревателя не должен производиться из пассажирского салона.
2.5.2. Забор воздуха должен располагаться таким образом, чтобы он не был перекрыт какими-либо предметами.
1.2.1. Выхлопная труба должна быть отведена на достаточном расстоянии (минимум 20 мм) от всех не жаростойких частей.
1.2.2. Топливная магистраль должна быть проведена в прохладном месте, во избежание образования пузырьков при нагреве.
3. Подогреватель должен быть установлен вне пассажирского салона. Предпочтительна установка в моторном отсеке, под передним крылом, где подогреватель защищен от брызг воды. Подогреватель должен быть установлен как можно ниже, в целях самозаполнения подогревателя, так как помпа не является самовсасывающей.
Разные источники говорят о том, что подогреватель не дожен располагаться выше самой верхней точки системы охлаждения, как правило крышки радиатора двигателя.
ВАЖНО:
Водяные штуцеры не должны быть направлены вниз в любых устанавливаемых положениях.
Подогреватель не должен быть установлен:
— в непосредственной близости или над горячими частями;
— в областях, не защищенных от брызг воды из-под колес;
— ниже линии преодоления водных преград.
Возможные положения для установки
Читая всякое, встречались советы не ставить подогреватель «на попа», так как в этом случае хуже происходит горение и гораздо сильнее закоксовывается топливная сеточка в камере сгорания.
6. Пример установки в легковом автомобиле:
(все, что отмечено /W — относится к подогревателю
7. Подсоединение к системе охлаждения
В системе должно циркулировать минимум 3 литра теплоносителя (4 для Thermo Top C). Подогреватель должен быть встроен в систему охлаждения в прямую линию радиатора отопителя.
Позаботьтесь о заполнении системы охлаждения до первого запуска подогревателя. Подогреватель и патрубки охлаждения должны быть установлены таким образом, чтобы была возможность их самозаполнения.
Возможен отказ при перегреве, если подогреватель и патрубки не смогут заполняться.
На самом деле врезка возможна в обратку отопителя. Зависит, как правило, от того, что хочется — чтобы лучше прогревался двигатель, или лучше прогревался отопитель. Сервисы ставят и так, и так. На форумах официальных представительств также жестких требований на этот счет озвучено не было.
7.1. Перенос помпы
Помпа может быть установлена как неразъемной от отопителя, так и раздельно от него в системе охлаждения. Удостоверьтесь в правильном направлении потока теплоносителя (вход снизу, выход сверху), иначе возможен отказ подогревателя.
Кстати, есть возможность заменить крышку помпы со штуцером, направленным как прямо (193°), так и вниз, смотря как будет удобно располагать патрубки при установке. Только надо сначала такую крышку заказать. Про запчасти ниже.
8.1. Забор топлива для подогревателя при наличии возвратной топливной магистрали может осуществляться согласно примеру установки (пункт «6«).
8.2. При отсутствии возвратной магистрали забор топлива из бака осуществляется с помощью экстрактора.
Почти все установщики на форумах рекомендовали даже при наличии обратки врезать экстрактор и подсоединять топливный насос подогревателя к нему. В обратку врезаться уж в самом крайнем случае, если нет возможности врезать экстрактор. В случае с дизельным подогревателем ситуация может быть иной, что связано с текучестью солярки при низких температурах. Не интересовался углубленно.
8.3. Подача топлива
В инструкции есть табличка, какое давление допустимо в точке забора топлива, которое зависит от того, выше («H«) или ниже («S«) топливного насоса находится эта точка. Внятно никто про табличку не разъяснил, а повлиять на это давление, как мне думается, большой возможности нет. Так что можно лишь соблюдать значения «H» или «S«, которые не должны превышать одного метра. Остальные цифры понятны из рисунка.
Забор топлива из возвратной магистрали возможно только при помощи специального тройника фирмы webasto.
Дальше разные параметры по возможным местам врезки в обратку, радиусам, углам, диаметрам, зависимости от местоположения штатного топливного насоса. В обратку я врезаться не собирался, да и тройника в комплекте не было, возможно идет с дизельными подогревателями. Так что пропускаю это все.
8.4. Удалите потеки топлива до запуска двигатели или подогревателя.
Только стальные, медные и пластиковые свето– и термоустойчивые трубки могут быть использованы в качестве топливной магистрали.
Так как магистраль обычно не может быть проведена с постоянным уклоном вверх, внутренний диаметр не должен превышать определенного размера. В трубках диаметром более 4 мм будут скапливаться пузырьки воздуха и газа, что станет причиной отказов, в случае если магистраль проведена с понижением или уходит вниз. С диаметром, указанным на рисунке (в пункте «8.3«), пузырьки гарантированно не возникнут.
Магистраль от топливного насоса к подогревателю не должна проводиться вниз.
Очевидно, имелось в виду, что подогреватель не должен быть установлен ниже топливного насоса.
Магистраль должна быть закреплена от провисания, проведена таким образом, чтоб исключить повреждения щебенкой и высокой температурой от выхлопной трубы.
8.5. Соединение двух трубок и шланчика
Убедитесь в отсутствии утечек!
8.6.1. Рекомендуется устанавливать топливный насос в прохладном месте. Допускаемая окружающая температура не должна превышать +20 °C в любой момент во время работы.
Топливный насос и топливная магистраль не должны устанавливаться в зоне рассеивания тепла горячих частей автомобиля. Используйте подходящую теплозащиту.
Топливный насос предпочтительно устанавливать вблизи топливного бака.
8.6.2. Топливный насос необходимо закрепить с помощью вибродемпфирующего подвеса. Положение согласно рисунку для эффективного заполнения.
9. Впуск воздуха для горения необходимо располагать так, чтобы он не смог засориться грязью. Он не должен располагаться в направлении движения.
Забора воздуха необходимо производить в прохладном (температура не выше 20 °С) месте, защищенном от брызг воды и выше линии преодоления водных преград.
Ни при каких обстоятельствах воздух не может забираться из мест занятых людьми. Необходимы вентилируемые проемы минимум 3 см² в случае установки подогревателя в закрытой полости. Если подогреватель установлен в общем отсеке вместе с топливным баком, забор воздуха необходимо производить снаружи и выхлопные газы выводить в атмосферу. Проемы должны быть брызгозащищенными.
9.1. Воздушный рассекатель устанавливается в положении между 0° и 90° от направления вниз
Соедините воздушный патрубок (длиной максимум 400 мм) разрезным концом с воздушным штуцером подогревателя и закрепите с помощью хомута.
Вверните воздушный рассекатель как можно глубже в неразрезной конец воздушного патрубка (нет необходимости в дополнительном креплении хомутом).
Без воздушного рассекателя максимальная длина воздушного патрубка 1000 мм.
ВАЖНО: Удостоверьтесь в достаточном расстоянии от выхлопной системы.
10. Выхлопная система
Выхлопная труба может быть проведена с несколькими изгибами (270° суммарно, минимальный радиус изгиба 50 мм).
Полная длина выхлопной системы не должна быть меньше 500 мм. Максимальная 1000 мм.
Выхлопной глушитель необходимо располагать как можно ближе к подогревателю. Глушитель не должен быть установлен возле воздушного рассекателя.
Глушитель и выхлопная труба не должны крепиться к нежаростойким частям и расположены в достаточном расстоянии минимум в 20 мм от них.
Отверстие выхлопной трубы должно быть свободным для доступа и не направлено ни на какой элемент автомобиля. Располагаться минимум в 20 см от земли.
Подогреватель не должен использоваться без глушителя.
Отверстие выхлопной трубы не должно быть направлено в направлении движения.
В качестве выхлопной трубы должны использоваться жесткие трубки из нелегированной стали с толщиной стенки минимум 1 мм или гибкие трубки из легированной стали.
ПРИМЕЧАНИЕ: Скопившийся в выхлопной трубе конденсат должен немедленно вычищаться. Если необходимо, может быть просверлено дренажное отверстие диаметром 2 мм.
11.4. Вентилятор отопителя управляется через реле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение рассчитано только на одно реле (максимальный ток 0.5 А)!
12. Электрическая схема
12.1. Легенда к схеме
14.1. Блокировка при неисправностях в подогревателе.
Топливо подается максимум 180 секунд, если не происходит розжига пламени.
Топливо подается максимум 85 секунд, если происходит срыв пламени в процессе работы.
Топливо отсекается немедленно, если система перегревается.
Во всех случаях (исключая неисправности воздушного нагнетателя), подогреватель продолжает работать около 120 секунд после блокировки. Длительность зависит от версии прошивки.
ВАЖНО: Предупреждение не отображается на таймере при блокировке из-за перегрева!
14.2. Сброс блокировки согласно инструкции
Табличка построчно:
Неисправность: Подогреватель автоматически выключается.
Причина: Нет горения после запуска и перезапуска. Срыв пламени во время работы.
Устранение: Выключить подогреватель и включить заново (не более двух раз).
Неисправность: Подогреватель не запускается.
Причина: Подогреватель обесточен.
Устранение: Проверьте электрическое соединение.
Неисправность: Подогреватель выключается во время работы.
Причина: Подогреватель перегрет из-за утечки теплоносителя.
Устранение: Залейте теплоноситель согласно рекомендациям производителя.
Сброс блокировки:
1. Вытащить желтый предохранитель 20 А.
2. Выждать 3 секунды.
3. Вставить предохранитель обратно.
4. Нажать кнопку запуска на минитаймере.
5. Выждать 3 секунды.
6. Вытащить желтый предохранитель 20 А.
7. Выждать 3 секунды.
8. Вставить предохранитель обратно.
После этого подогреватель сразу запустится. Привет владельцам гидроников 🙂
15. ТТХ
Очень интересна цифра в −20 °C для дизельного топливного насоса. Опечатка в документации? Для Thermo Top C указана такая же цифра. В дилерской PDF-ке что для бензиновой, что для дизельной версии подогревателя приведены цифры в одной общей колонке от −40 °C.
О, Сюрприз! Сюрприз!
Примечание в скобках у строчки «энергопотребление» подогревателя видите? Без помпы. БЕЗ! Хотя всюду в рекламных брошюрах и на сайте пишут «включая помпу»
Суммируем энергопотребление самой помпы — итого 37 ватт в максимуме (42 ватта для Thermo Top C). Что все равно поменьше, чем у гидроников соответствующих мощностей. И это тоже повлияло на выбор.
15.2. В тех местах, где граничные значения не указаны, допуски составляют ±10 % при окружающей температуре +20 °C и номинальном напряжении.
15.2.1. Топливо для бензинового подогревателя.
Возможно использования топлива, указанного производителем.
15.2.2. Топливо для дизельного подогревателя.
Возможно использование топлива, указанного производителем.
При переходе на низкотемпературное топливо, подогреватель должен проработать около 15 минут, чтобы топливный насос и топливная магистраль заполнились новым топливом.
Отрицательные последствия из-за присадок неизвестны.По фоткам из инструкции — я знаю, что есть (и даже у меня) красивые ровные мануалы в pdf-ках. Вот захотелось мне использовать фотокопии.
Что касается запчастей
Каталог отсюда. Заказать можно любую часть.
Из этого прайса понял, что крышки помпы могут быть разными (под цифрами 7 и 8 в левой колонке). И из него же, что более мощный подогреватель Thermo Top C стоит нифига не дороже, чем Thermo Top E. А дизельные насосы стоят почти в два раза дешевле бензиновых. Теперь сходите куда-нибудь, где предлагают подогреватели и сравните цены на бензин/дизель, E/C. Вопрос — за что просят лишние 30% денег в варианте Thermo Top C? Или это так демпингуют на E–шках? Но лишний киловатт мощности при прогреве не помешал бы.И такие еще замечания по устройству, а также тайминги работы бензинового подогревателя:
Запрещено снимать клеммы с аккумулятора при работающем предпусковом подогревателе из-за опасности перегрева подогревателя и связанного с ним срабатывания защиты от перегрева, пока подогреватель работает или находится в фазе продувки.
Температура вокруг предпускового подогревателя ни в коем случае не должна превышать 120 °C (например, в покрасочной камере).
Защита от перегрева, управляемая через температурное сопротивление, защищает подогреватель от недопустимо высоких температур: при температуре теплообменника выше 105 °C она выключает подогреватель.
Аварийное отключение подогревателя из-за слишком высокого/низкого напряжения: если напряжение на входе в кабельный жгут держится ниже 9,8±0,3 вольт дольше 20 секунд или на подогревателе выше 15,5±0,5 вольт дольше 6 секунд, происходит аварийное отключение с последующей продувкой продолжительностью 120 секунд.
При запуске включаются штифт накаливания, нагнетатель воздуха и циркуляционный насос. Через 30 секунд включается топливный насос, при этом нагнетатель воздуха отключается на 3 секунды, затем включается и в течение 57 секунды разгоняется до максимальной производительности. В это время, по достижении максимального объема подачи топлива, штифт накаливания отключается и в течение последующих 45 секунд начинает выполнять, как и в последующем ходе горения, функцию контроля образования и поддержания пламени. После этого начинается автоматически регулируемый процесс горения. Через некоторое время, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +30 °C, включается реле вентилятора отопителя салона. Если пламя не образуется или обрывается, запуск подогревателя автоматически повторяется. Если и при повторном запуске пламя не образуется, подача топлива прекращается, и происходит аварийное отключение подогревателя с продувкой (нагнетатель воздуха продолжает работать).
По достижении теплоносителем в теплообменнике температуры 72 °C подогреватель переключается в режим пониженной мощности. Если температура продолжает повышаться, то при 76,5 °C начинается регулировочная пауза (временное прекращение горения — прекращение подачи топлива насосом). То же происходит, если горение происходит непрерывно в течение 76 минут. Циркуляционный насос подогревателя и вентилятор отопителя салона во время регулировочной паузы продолжают работать, дисплей таймера продолжает светиться. После того, как теплоноситель охладится до 71 °C, подогреватель включается снова — в режиме пониженной мощности. Если температура вновь поднимается до 76,5 °C — снова начинается регулировочная пауза. Если же в ходе работы на пониженной мощности температура теплоносителя продолжает понижаться, при 56 °C подогреватель переключается в режим полной мощности.
При выключении работающего подогревателя с таймера, либо по истечении времени автоматической работы отключается вентилятор отопителя салона, дисплей таймера гаснет. Горение прекращается, отключается топливный насос, а нагнетатель воздуха и циркуляционный насос подогревателя работают еще некоторое время: производится продувка, в ходе которой камера сгорания подогревателя охлаждается, после чего нагнетатель воздуха и циркуляционный насос автоматически отключаются. Продолжительность продувки и число оборотов, с которым при этом работает нагнетатель, зависят от режима работы подогревателя на момент отключения и составляет 168 секунд при отключении из режима полной мощности, 157 секунд при отключении из режима пониженной мощности.Ну и коротенькая постамбулаПосмотрев на нескольких машинах установленные подогреватели (в основном интересовало куда их умудряются впихивать) решение ставить агрегат самостоятельно полностью утвердилось. Особенно после отдельных образцов, которые явно устанавливались по принципу «быстро отсюда уезжаем — очередь не задерживаем!».
Итак, пациент — правильная тойота карина 190–й серии (также известная как «улыбка»), с двигателем A серии. Открываем капот
смотрим.. опять смотрим.. думаем, куда имплантировать подогреватель, всячески его всовываем в разные места, примеряем. Варианты установок всякие разные. Под левое переднее крыло перед воздушным резонатором — низко, что хорошо, но в солидной луже будет очень мокро, что плохо. Под левой передней фарой — повыше, но придется подрезать кузовщину. Под аккумулятором — можно, но тесновато и опять же низко. В передний бампер слева не помещается — мешает противотуманка с поворотником и снова низко. Под правое крыло — места хватает, но шланги охлаждения тянуть — афигеть какое «удовольствие». Это все такие места, куда пытаются засунуть подогреватель, при плотной компоновке под капотом. Переносить в другие места штатные узлы, чтобы освободить место, желания не возникло (некоторые переносят аккумулятор в багажник, либо вместо патрубков воздушного фильтра с резонаторами и громоздкими корпусами ставят мааааленький нулевик). Но у меня оказался козырь — отсутствие ABS (не надо мне рассказывать, что отсутствие ABS — это плохо) и, соответственно, модулятора системы ABS на штатном месте — возле левого лонжерона над АКПП, как раз возле патрубков отопителя. Свободного места достаточно, даже варьировать положение можно. Подогреватель при этом оказывается расположенным максимально высоко, насколько это возможно. Но все же немного пониже крышки горловины радиатора. Рядом есть места для впускной и выпускной систем. Для размещения вырезается собственный кронштейн — фирменный вебастовский не подходит. Из рекомендуемых положений для установки выбирается самое рекомендуемое :)Врезаться в штатные системы начинаю совершенно с другой стороны машины. С ямы очень пристально изучается днище и все доступные места, куда можно установить топливный насос. Нахожу очень хорошее место, но для удобства работы требуется снимать топливный бак (не забываем стравить давление в баке и выработать остатки бензина в топливной магистрали до ее отсоединения). Из бака извлекается бензонасос
О, очень подходящее место, для врезки топливного экстрактора! Как специально подготовили
Лишнюю часть трубки укорачивать не стал, свернул так, чтоб помещалась в поддон бака и не мешала поплавку датчика уровня топлива. Попутно сменил сеточку бензонасоса
Бензонасос обратно в бак и подсоединяем топливный шланг необходимой длины. Опять же попутно можно ревизию баку и днищу над ним устроить. Мне пришлось кое-где подчистить, подкрасить, и проклеить полностью новые уплотнители
То самое место для топливного насоса — позади топливного бака (бак снят). Опять вырезается кронштейн, крепеж по имеющимся местам
Крепим топливный насос через вибродемпфер, что в комплекте, не забываем про рекомендуемые положения (кстати, видел как у установленного в официальном представительстве(!) подогревателя топливный насос был жестко притянут прямо корпусом к штатной топливной магистрали! Даже без каких либо резиновых изоляций). Подсоединяем к насосу топливный шланг
Прокладываем магистраль до моторного отсека. Крепим, избегая малых радиусов. При снятом баке работать удобно, сделать можно все аккуратно. Вдоль днища крепеж идет по штатным держателям (грязезащита снята
Подводим кабель к топливному насосу. Вдоль всего днища мне его тянуть не захотелось — провел через салон, через резиновую заглушку
Небольшая доработка — дополнительный топливный фильтр (аж за 20 рублей). Предварительно поинтересовался о необходимости и возможности установки у разных сервисменов — идею одобрили, сами так делают, если есть место. Ставится ДО топливного насоса (насос плунжерного типа, грязи не любит). Дополнительно фильтр играет роль демпфера по давлению, да и топливо в насос поступает сразу же
Ставим бак на место, подсоединяем шланг от экстрактора к фильтру. Вот так удачно данная конструкция расположилась. Риск повреждения посторонними предметами минимальный, хорошая вентиляция, доступность для ревизии
То, что видно из салона (крышка топливного бака снята), опять же все доступно
Следующая система электрическая.
По замыслу производителя, часть электропроводки с предохранителями и реле ставится в моторном отсеке. Прямая линия на подогреватель. Два провода на аккумулятор. Под днище уходит линия к топливному насосу. В салон уходит линия к минитаймеру. И еще одна линия, управляющая вентилятором отопителя, врезается в штатную — зависит от того, где врезаться, под капотом или в салоне. Предохранители в блоке абсолютно герметичны, а вот колодка реле, в 10 сантиметрах от них, такой особенностью похвастаться не может. У всех, где смотрел установленные подогреватели, эта релюшка вместе с колодкой были обильно замотаны изолентой. Хоть вентилятор подключать я и не собирался, отрезать колодку желания также не возникло. Поэтому в моем варианте, все что можно, должно быть в салоне.Выводим в моторный отсек линию с разъемами для самого подогревателя и оба силовых провода. Задействуется штатное отверстие для косы двигателя. Там тааааакая дыра, если открутить уплотнение конечно
Дыры оставлять не будем, делаем красиво, протягиваем через гофру. Гофра никак не хотела растягиваться, а разъемы разбираться. Матов было много, но получилось. Кабель вытягиваем на необходимую длину — его там очень с запасом. А силовые пришлось потом на полметра наращивать
Предохранители с реле, опять же очень удачно, расположились на имеющиеся штатные места вместо блока управления ABS возле блока управления двигателем за бардачком. Достаточно много места, чтобы спрятать излишки кабелей. Добраться до предохранителей можно быстро, отщелкиваются с колодки легко даже наощупь — я проверил
Еще небольшая доработка. Дополнительная защита из маслобензостойкого паронита от брызг из-под колеса. Хоть подогреватель и располагается повыше, лишним не будет
Так выглядит изготовленный кронштейн. Крепеж в имеющиеся резьбовые отверстия через резиновые шайбы
Начинаем примерять выхлопную систему. Глушитель максимально близко к подогревателю (видел установленные подогреватели вообще без глушителей — только гофра
Есть куда выводить трубу дальше
Вырезается крепеж для глушителя. АКПП он не касается — висит над ней. Запас пространства вокруг приличный, в установочное положение вписывается (опять же, видел глушитель, установленный дренажным отверстием вверх. Дополнительных отверстий не обнаружил. Творчество официального представительства!). Подумываю соорудить теплозащиту для штатного топливного фильтра. Он хоть и на достаточно приличном расстоянии, но все же
Выхлопная труба проходит опять таки на достаточном удалении от других частей
Крепится на маленьком кронштейне с помощью хомута из комплекта
Возможности вывести выхлоп под днище не нашлось — просто некуда просунуть, что-нибудь да мешает. Закрепил позади картера двигателя. Добраться для проверки немного сложно, но можно. Заметил, что очень многие владельцы любят направлять выхлоп прямо на картер двигателя (чтобы грелось масло), или на картер коробки передач. Хотя в инструкции подобное не приветствуется. Температура выхлопа, вероятно, зависит от расстояния между глушителем и подогревателем. Если вообще без глушителя — масло может и вскипеть. Где-то в инструкциях встречалось предупреждение не запускать подогреватель, если под выхлопом находится сухая трава, листва или еще какие легковоспламеняющиеся предметы. В моем варианте картер будет немного греться рассеиваемым теплом выхлопа
Врезка в систему охлаждения.
Варианта два. Либо в разрыв патрубка двигатель–печка, либо в разрыв патрубка печка–двигатель. Производитель предписывает первый вариант. Здравый смысл — второй. При этом нагретый теплоноситель сразу идет в рубашку охлаждения двигателя, а радиатор отопителя — как-нибудь потом. Задача у нас двигатель подогреть. Тем более что вентилятор отопителя подсоединять у меня намерения не было. Именно этот троглодит обычно высасывает аккумулятор. И мощность там совсем не 37 ватт. Даже предохранитель на эту цепь стоит самый мощный — 25 ампер. Да и на прогретом работающем двигателе горячий теплоноситель пойдет напрямую из двигателя в радиатор отопителя, а не будет греть простаивающий подогреватель.Сливаем антифриз, дополнительно поддомкрачиваем левую сторону кузова, чтобы минимизировать утечки антифриза. Снимаем патрубок, идущий из печки в двигатель
Крепим подогреватель, примеряем имеющийся штатный патрубок. Без перегибов ни с одной, ни с другой стороны подсоединить не удается. Зато из комплекта подогревателя изогнутая часть подходит. Длина трубки минимальная, сопротивления потоку тоже
Фиксируем хомутами, патрубки огибают друг друга без натяга, тереться не должны. Топливный шланг подводится без помех
Из подогревателя в двигатель комплектный шланг без перегибов также не подходит. Прикидываем где сколько отрезать
Сращиваем с помощью комплектного штуцера. Длина шлангов получилась очень короткой. Представьте, какой длины нужны шланги, если подогреватель, например, в бампере — а это все лишние теплопотери
Еще раз все проверяем, все кабели, шланги, трубки, хомуты, крепежные элементы. Заполняем систему антифризом. Подогреватель почти готов
Собираем штатные системы двигателя. Мне пришлось поставить воздушный патрубок вместе с резонатором от тойоты карины 210–й серии, так как родной резонатор в родном патрубке смещен ниже и сам немного другой формы — выступает вниз, упирается в подогреватель. Можно было поставить подогреватель ниже, но у меня в запасе оказался такой, так что просто заменил. Естественно, вымерив все в самом начале
Остался только воздушный рассекатель подогревателя. Несколько манипуляций, одна дополнительная пластинка, и он на своем месте
Результат имплантации
Заводим двигатель, выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения, доливаем антифриз, убеждаемся, что утечек нет ни в топливной системе, ни в охлаждающей. Глушим двигатель. В салоне ставим в желаемом месте минитаймер, подключаем силовые кабели подогревателя к аккумулятору. Выставляем время на минитаймере. Не забываем убедиться, что кран печки открыт на полную. Подогреватель готов к работе.
Нажимаем кнопочку на минитаймере и прислушиваемся. Что-то пиликнуло, подогреватель начал свистеть, из выхлопной пошел воздух, защелкал топливный насос. Убеждаемся в отсутствии утечек в топливной системе подогревателя. Через некоторое время подогреватель начал гудеть, выхлоп стал горячим. Ура! Агрегат работает 🙂
Изобразил результат в сервисе, где покупался подогреватель — установщики одобрили. А теперь внимание — на установку девайса ушло семь полноценных рабочих дней. Конечно попутно делалось еще всякое. Все это творилось в очень тесном нетеплом гараже. Делалось неспешно и вдумчиво. В хорошем теплом боксе, без отвлечения на постороннее в одного можно справиться за три дня, без потери в качестве. В сервисе вам установят подогреватель за день, максимум два. Вопрос только — как установят. Официальный представитель меня разочаровал.
Наблюдение и эксплуатация выявили следующее: если выставил вечером таймер, а кран печки забыл открыть — защита сработает. Пару раз по началу утром случалось такое — привычка автопрогрева 🙂 Там круг печки прогревать совершенно ни к чему. Теперь печку просто не закрываю. Если запустить подогреватель и дать ему поработать хотя бы минуты три — запускать двигатель придется уже с нажатием педальки. Антифриз нагревается быстро, а штуцеры шланчиков идущих на подогрев клапана холостого хода находятся рядом со штуцерами патрубков отопителя. КХХ быстро нагревается и закрывается — воздуха для запуска на холодном двигателе не хватает. Да и комп двигателя, наверное, думает, что движок теплый — не додает и топлива. Так что лучше дать агрегату отработать полноценно. При −20 °C достаточно 15 минут работы подогревателя, чтобы он перешел на пониженную мощность. Работа двигателя и подогревателя вместе выводит двигатель на рабочую температуру за пять минут. Звук работающего подогревателя очень тихий, больше всего слышно свист всасываемого воздуха и гул пламени. И то, если вокруг нет источников шума. Выхлоп не слышно вообще. Но очень хорошо видно при низких температурах 🙂 Корпус теплообменника нагревается очень сильно — руками проверять не стоит. После работы подогревателя даю двигателю поработать минут пять. За это время немного прокачаются жидкости в коробке и гидроусилителе, печка тепла нагонит, лобовое оттает.
Еще совет: используйте проверенные низкотемпературные антифризы. Если антифриз превратится в «кашу», помпа просто не сможет его прокачать (мощность у нее маленькая для такой субстанции) и подогреватель не запустится в рабочий режим. Также не забывайте о моторном масле соответствущей вязкости — почти все оно стекает в поддон, а рубашки охлаждения у поддона, увы, нет. Даже горячий двигатель в −40 °C сложно прокручивать стартером, если масло у вас немножечко «летнее». Так что идея направлять выхлоп на картер имеет смысл, но — если делать это аккуратно. И потеков масла быть не должно. Имейте ввиду, машина полностью сгорает всего за пять минут.
Минитаймер позволяет либо запустить подогреватель оперативно, либо выбрать одно время из трех предустановленных, когда он запустится сам. Хоть это время и можно настраивать, нередко ехать приходится вне этого расписания. Хочется иметь возможность запускать котел удаленно. За дополнительные управляторы от Webasto — дистанционный пульт Telestart и GSM–пульт ThermoCall просят нереальные деньги (их вообще кто-нибудь в здравом уме ставит?). Давно освоен простой способ запуска подогревателя через дополнительный управляющий канал автосигнализации. В минитаймере к кнопке запуска подпаивается дополнительный проводок и разными способами подключается к каналу сигнализации. Чтобы запустить подогреватель, необходимо однократное замыкание этого контакта на массу — имитация нажатия на кнопку запуска.В разъеме, что подсоединяется к минитаймеру, только три провода. Четвертая ножка свободна, между ней и дорожкой от ножки кнопки паяют коротенький отрезок провода (обведено красным), а дорожку к мозгам минитаймера перерезают (отмечено синим)
Хоть ножка и не подключается, но отмечена она как w–bus. Возможно для чего-то и нужна. Поэтому сделал вторым способом — просто подпаял гибкий многожильный провод на обратной стороне к дорожке, идущей от кнопки. Дорожки очень тонкие — паять надо аккуратно. Все, минитаймер больше не гарантийный 🙂
Так что сначала стоит удостовериться в его полной работоспособности. Проводок выводим через дополнительное отверстие:
Можно обойтись совсем без внешного таймера, достаточно подать питание на определенный контакт определенного разъема котла и удерживать сигнал на всё время работы, например с помощью того же дополнительного канала сигнализации. Но это наверное вариант для совсем упёртых экономистов :)Вот, вкратце где-то такЕсли подумать, то можно собрать схемку управления и настроить сигнализацию так, что запускаясь дистанционно, сначала отработает подогреватель, а потом заведется двигатель и подключится все что надо — направление и скорость обдува печки, подогрев сидений, подогрев руля, зеркал, щеток, заднего стекла. Остается только выйти минут через пять, смахнуть снег и ехать.