Вазовская «Нива» — прекрасный пример того, как недорогой транспорт должен себя вести на бездорожье. Тем не менее, многим не дает покоя недостаток комфорта при езде и потребность в больших усилиях при поворачивании рулевого колеса. В результате все большее число автолюбителей задумываются об установке на Ниву электрического усилителя руля (ЭУР).

Как происходит установка электроусилителя руля на Ниву

Процесс переоборудования рулевого управления ВАЗ 21214 под ЭУР предусматривает реализацию таких шагов:

• Снимите обе клеммы с аккумуляторной батареи.
• Снимите заглушку на руле, отверните крепежную гайку, снимите руль.
• Отвернув 4 болта и шуруп, снимите пластиковую накладку руля.
• Снимите приборную доску.
• Разомкнув разъемы подрулевого переключателя, протянув вниз кабеля и отвинтив крепежный болт, снимите переключатель.
• Отключите провода выключателя зажигания и демонтируйте его. Потребуется вывернуть 2 крепежных болта, провернуть ключ в положение «I». После этого нужно надавить на стопор замка (для таких целей подойдет шило) и вынуть замок из посадочного места, потянув кверху за ключ.
• Демонтируйте рулевую колонку: сперва отверните внизу болт рулевого вала, затем — пару крепежных болтов и гаек рулевой колонки; болты идут со срывными головками, в итоге лучше нанести насечки зубилом и вывернуть их пассатижами; опустите вниз и снимите с вала рулевую колонку.
• Открутите гайки на блоках предохранителей, снимите их.
• Снимите защитную накладку реле, которое установлено под приборной доской — перед левой дверью.

Видеоурок по установке электроусилителя руля

• В стенке между салоном и подкапотным пространством снимите эластичную заглушку и протяните кабеля ЭУР. Следите за тем, чтобы силовой кабель не контактировал с движущимися элементами мотор-редуктора стеклоочистителя.
• Под панелью, слева от руля, найдите белую 8-клеммовую колодку. Она имеет 2 серых провода, входящих в одно гнездо. В ответ к ним подсоедините желто-голубой провод, идущий от электроусилителя руля.
• Далее к красной колодке идущего к комбинации приборов жгута нужно подключить розово-голубой и оранжевый провода от ЭУР.
• За приборной доской найдите болт и прикрутите на него «массу».
• Под панелью прикрутите кронштейн ЭУР, не забыв продеть в него провода выключателя зажигания. Для этого используйте 2 штатные шпильки М8, а также 2 болта М6 (под них есть резьбовые отверстия) и 2 болта М8 (под них придется сверлить отверстия).
• На шлицы электроусилителя наденьте короткий (промежуточный) вал. На нем заранее потребуется закрепить «массу».
• После этого закрепите вышеуказанный вал на валу рулевого механизма и приладьте усилитель к кронштейну. При этом нельзя, чтобы промежуточный вал оказался зажат либо натянут. Болты шлицевых вилок должны быть в проточках валов.

• ЭУР крепится к пластине 2 болтами и 2 шпильками. Настоятельно рекомендуется устанавливать под все гайки как плоскую, так и гроверную шайбы.
• Подключите силовую и информационную колодки жгута к ЭУР.
• В обратном порядке теперь поставьте выключатель зажигания, 3-рычажный переключатель.
• Чтобы вернуть на место пластик рулевой колонки, его придется немного подрезать, например ножовкой по металлу.
• Далее закрепите руль, приборную доску.
• Чтобы привинтить пластиковый кожух ЭУР, лучше воспользоваться обычными саморезами.
• После этого протяните провода от усилителя, присоедините их к АКБ. При этом в заглушке придется увеличить диаметр отверстия.
• Не забудьте сразу проверить исправность подключений, оценить работу нового оборудования.

Стоит заметить, что в случае установки ЭУР на ВАЗ 21213 (Нива) или ВАЗ 2131, важно учитывать следующие моменты:

• Потребуется замена рулевого механизма на аналогичный «нивовский» с коротким валом (кат. номер 21213-3400010-10).
• Не подходит и штатная крышка «раздатки». Необходимо установить крышку РК 21214-3802824 с 2 гнездами — для троса спидометра и датчика скорости.
• На крышку необходимо поставить 6-импульсный датчик скорости. Он подключается к жгуту усилителя: кабеля в гофре протягивают к датчику по центральному тоннелю.
• К зеленому проводу коммутатора следует подключить розово-голубой — от усилителя.
• При апгрейде ВАЗ 2131 все делается так же, за исключением первого пункта.

Когда однажды утром машина при заряженном аккумуляторе напрочь отказывается заводиться, вполне возможно, что все дело в катушке зажигания. Дело в том, что предугадать момент ее отказа практически невозможно, и приходится уже по факту наличия проблемы делать проверку.

От чего зависит работоспособность катушки

Классическая катушка зажигания или «бобина», как еще называют ее в народе — по сути, преобразователь низковольтного напряжения от АКБ и генератора в высоковольтное, которое далее поступает на свечи зажигания. То есть, это миниатюрный электротрансформатор.

Катушка зажигания — в своем роде, мини электротрансформатор

Традиционная катушка, применяющаяся на карбюраторных моделях автотранспорта, состоит из двух обмоток. Первичная обмотка принимает низковольтные импульсы, например 12 Вольт. Как правило, это небольшое число витков (до 150) толстого изолированного медного провода. «Первичка» имеет 2 вывода на крышке катушки. Витков во вторичной обмотке значительно больше — до 30 тыс., но и провод используется намного тоньше. Один конец «вторички» идет на «минус» первичной обмотки, второй — на центральную клемму катушки. По центру обмоток есть сердечник, который усиливает магнитное поле. Корпус катушки изолирован, а его полости заполнены специальным маслом для трансформаторов.

Основопологающая характеристика, которая указывает на исправность практически любой катушки — это сопротивление обмоток.

Как проверить катушку зажигания тестером на ВАЗ 2106, а также ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 (карбюратор)

На старых ВАЗах найти катушку несложно. Она находится в зоне свободного доступа, под капотом. Для проверки потребуется обычный мультитестер, который за небольшую сумму можно приобрести во многих магазинах.

Видеоурок по измерению сопротивления катушки зажигания

Порядок действий следующий:

1. Отключите «минус» на аккумуляторе. Отсоедините провода катушки зажигания, ослабьте кронштейны. Произведите очистку корпуса катушки. Если при этом были выявлены явные повреждения, трещины и т.п., лучше сразу поменяйте прибор новым, так как использовать такую катушку нельзя.
2. На тестере включите режим омметра. Для проверки «первички» установите щупы или зажимы на боковые выводы, находящиеся на корпусе катушки. Дисплей тестера покажет около 3,07-3,5 Ом (родная катушка 2106 для контактной системы зажигания) или 0,45± 0,05 Ом (катушка 27.3705 под бесконтактную систему зажигания). Для ВАЗ 2108, 2109 и 2110 — 0,43±0,04 (катушка 3122.3705) и 0,42±0,05 Ом (катушка 8352.12). В случае, если «первичка» пробита или перегорела, показатели сопротивления, скорее всего, будут стремиться к бесконечности.
3. «Вторичка» требует аналогичной проверки. Но теперь первый щуп идет на боковой вывод, а второй — на центральную клемму. Кроме того, показатели будут исчисляться в тысячах Ом. Так, в соответствии с заводскими цифрами по ВАЗ 2106 должно быть 5400-9200 Ом, для 2109 и 2110 — 0,40 кОм (катушка 3122.3705) или 1,00 кОм (катушка 8352.12).
4. Проверьте также сопротивление изоляции на массу. Для этого один щуп установите на корпус катушки, второй — на каждую из клемм поочередно. Тестер должен показать не менее 50 мОм.

Катушка зажигания ремонту не подлежит

Сильные отклонения от нормального диапазона — повод заменить катушку новой. Следует заметить, что данный элемент системы зажигания не подлежит ремонту.

Проверяем работоспособность модулей зажигания: инжектор 8 16 клапанов

Системы зажигания на карбюраторных и инжекторных Ладах сильно отличаются. Так, «десятка» сперва комплектовалась классической корпусной катушкой зажигания, как и 2109. Но потом, с началом установки под капот впрысковых моторов на 8 клапанов, появилась необходимость в замене старой «бобины» более современным модулем зажигания. Данный элемент заключает в себе двухканальный коммутатор и сразу 2 катушки, которые дают искру для двух пар свечей зажигания. С приходом эры 16-клапанных моторов на Лады стали устанавливать индивидуальные катушки зажигания — по одной на каждую свечу. По правилам, модуль зажигания должен проверяться на специальном стенде. Но, как и в случае с классической катушкой, есть шанс добиться правды при помощи тестера.

Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114

Чтобы убедиться в исправности модуля зажигания на инжекторном 8-клапаннике, необходимо применить мультитестер в режиме омметра. Измерять следует сопротивление между парными выводами.

То есть, сперва замерьте сопротивление «вторичек» между выводами на 1 и 4 цилиндры, затем — на 2 и 3 цилиндры. Точные цифры можно узнать из руководств по эксплуатации конкретных моторов, но данная информация не имеет большого значения. Показатели просто не должны отличаться между собой, допускается амплитуда ±100 Ом. Если же сопротивление в парах разное, модуль подлежит замене.

Проверяем исправность катушек зажигания на Приоре мультиметром

В отличие от обычных 8-клапанных двигателей, где применяется модуль зажигания, более современные силовые агрегаты на 16 клапанов идут с 4 индивидуальными катушками. На конвейере устанавливаются немецкие катушки производства Bosch. Соответственно, для «лечения» таких деталей предусмотрено профессиональное оборудование. Для этого потребуется выложить около $300, что весьма недешево. Тем не менее, на практике возможна и дешевая самодиагностика.

Рекомендация: перед началом работ с мультиметром (тестером) проверьте его точность. Для этого выставьте сопротивление в положении 200 Ом и замкните щупы между собой. В идеале на дисплее должны высветиться одни нули.

Машина при заряженном аккумуляторе может не заводиться из-за неисправной катушки зажигания

Если нет — просто запомните или запишите эту цифру, чтобы потом отнимать ее от результатов замеров в качестве погрешности.

1. Извлеките все катушки из посадочных мест и очистите их от грязи. Проверьте катушки на предмет разрушения резиновых элементов. Ничего такого не должно быть — иначе сразу замена.
2. «Прозвоните» первичную обмотку. Для этого подсоедините щупы тестера к контактам 1 и 3 разъема (крайние выводы). Полярность значения не имеет. Показания сопротивления должны составить около 0,5 Ом. Если есть обрыв обмотки, тестер покажет очень большое число, близкое к бесконечности.
3. Для замеров сопротивления «вторички» переключите омметр в положение 2000 кОм (2 мОм). В данном случае важна полярность: к пружинке внутри колпачка подключите красный провод, щуп черного провода установите на контакт 2 (посредине разъема). Сопротивление должно составить около 342 кОм.

Весы – один из древнейших измерительных приборов. Как только люди начали торговать, появилась необходимость точно взвешивать товар. Кроме того весы широко использовались в фармацевтике. К сожалению, неизвестно кто изобрел первые весы, но вероятнее, всего самые первые весы были равноплечные, которые уже 2,5 тысячи лет назад использовались в Древнем Вавилоне. Они стали очень популярны благодаря своей простоте и относительной точности. Точность измерений таких весов зависела лишь от гирь-противовесов, которые иногда имели форму стаканчика, укладывались один в другого и представляли собой удобный набор.

старинный набор гирь-стаканчиков

Первым эталоном веса было обычное хлебное зерно, ведь в природе зерна практически не отличаются друг от друга. В России были распространены одноплечные весы, которые вообще не требовали никаких гирь, и работали по принципу изменения центра тяжести.

русские одноплечные весы

старинные каменные гири

Любопытно, но равноплечные весы использовались даже для того, чтобы проверить женщину на предмет знакомства с «нечистой силой». Дело в том, что средневековая церковь считала, что ведьмы имеют очень малый вес. А по сему, если вес женины был слишком мал для её роста и телосложения, то её вели на суд святой инквизиции, со всеми вытекающими последствиями для несчастной. Для получения обвинительного или оправдательного приговора использовались всё те же равноплечные весы, но большего размера. А гири были каменными.

пружинный безмен

Большие гири доставляли множество неудобства, поэтому позднее появились так называемые десятичные весы, в которых вес гири соответствовал 1/10 части вещества на весах. А еще позже было изобретено множество весов на основе пружинного механизма. Одним из наиболее известных таких измерительных приборов стал безмен.

современные лабораторные электронные весы

В двадцатом веке появились первые механические весы, которые были устроены таким образом, что автоматически указывали и массу, и цену на товар при взвешивании. Но теперь мы окружены электроникой. Точность на которую способны электронные весы настолько высока, что такой прибор реагирует на малейшие изменения окружающей среды. Например, при смене атмосферного давления или влажности лабораторные весы следует адаптировать к новым условиям изменив настройки измерений. Кроме того, весы стали не только сверхточными, но и «умными». Такие приборы имеют название аналитические весы и они обладают множеством функций позволяющих произвести автоматические подсчеты результатов взвешиваний. Качественные электронные весы позволяют мастерам ювелирного дела, сотрудникам лабораторий, ученым и другим специалистам выполнять свою работу не только высокопрофессионально, но и быстро.

В конце прошлого века автозавод ВАЗ решил порадовать своих поклонников рестайлинговой девяткой. В итоге рестайлинг номинально перерос в новую модель, хотя откровений в ВАЗ 2114 не было никаких. По отзывам многих владельцев, 2114 переросла своего донора только в поломках, а тесты по уровню безопасности по сценарию EuroNCAP провалила напрочь. По словам инженеров, жесткость кузова и безопасность пострадали вследствие неоправданного применения дешевых пластиков вместо полноценных бамперов, как на девятке, а кузов стал более уязвимый по причине ухудшевшегося в то время качества сборки и конструктивным изменениям в каркасе жесткости. Все это привело к печальным последствиям, тем не менее автомобиль продолжали продавать и публика со скрипом, но принимала обновленную девятку, или Самара-2, как ее называли на территории завода.

В надежде преобразить «девятку» ВАЗ выпустил новую модель — ВАЗ 2114, что на фото

Приключения приборной панели ВАЗ 2114

С тем, что у девятки была увядающая на глазах приборная панель, не согласиться было нельзя, поэтому в рамках рестайлинга было решено переделать всю переднюю панель в корне. Откровенно говоря, больше всех в этом вопросе преуспели финны, которые собирали у себя дома ВАЗ 2108-2109 и их модификации. Изобретательные ребята, ничего не скажешь. Финская Лада Балтика ценилась вдвое больше, чем новая 2114 и во многом благодаря именно изменениям в салоне. Внешние изменения по образу и подобию Балтики мог сделать любой самодельщик, прикупив новые бампера и пластиковые накладки.

А вот передняя финская панель была, действительно, очень удачной. Даже после установки на 2114 салон выглядел совсем по-другому, он стал современнее и удобнее, и что самое главное, горели все лампочки на приборном щитке. Всегда горели. Что там финны наколдовали — непонятно, но родная приборная панель 2114 была, мало того, что страшноватой, так еще время от времени преподносила неприятные сюрпризы в виде потухших не к месту контрольных ламп. Все бы ничего, замена лампочек в приборной панели ВАЗ 2114 по идее никаких сложностей готовить не могла, но не тут-то было. Уже первые владельцы четырнадцатой поняли горькую правду — для замены лампочки на приборке необходимо разбирать половину салона. Это, мягко говоря, не совсем удобно. Но тем, кто не поменял родную панель на европанель, приходилось с этим мириться. Но приключения только начинаются.

Видеоурок по замене лампочек в приборной панели ВАЗ 2114

Замена лампочек в приборной панели ВАЗ 2114

Раз уж приходилось снимать всю панель полностью ради замены одной несчастной лампочки, то многие владельцы 2114 попутно доделывали заводские браки и конструктивные недостатки, коих в панельке хватало. Более всего доставали водителей такие подарки:

• скрипы в панели перебрались из девятки и трансформировались в стуки;
• отвратительная эргономика вспомогательных приспособлений «для удобства» — подстаканников и тому подобных вещей;
• попутно можно было решить проблемы с воздуховодами отопления, поскольку с завода их сопла неплотно прилегали друг к другу и работа печки становилась шумной и малоэффективной;
• в щель от заглушки под бортовой компьютер можно было вставить десяток квитанций о штрафах;
• замена ламп в кнопках и подсветке регулятора печки;
• размеры бардачка не всегда удовлетворяли пассажиров и водителя, он был откровенно маловат.

А вы говорите — лампочки. Тут целый тюнинг салона получается, если все сделать по-человечески. И как конечная цель, приборный щиток, который постоянно тух, потому что заводские лампочки отказывались работать долго. Сама комбинация приборов устанавливалась на автомобиль нескольких производителей, по качеству мало отличавшихся.

Часто владельцы ВАЗ 2114 увеличивают бардачок, который имеет откровенно малые размеры

Это были изделия ООО Автоприбор, Счетмаш и VDO. Приборки, в принципе, все однотипные, но имели небольшую разницу в печатных платах и организации проводки. Лампы, конечно же, устанавливались одни и те же. К слову, купить европанель на ту же девятку можно было за скромных 15 тысяч, а цена ее на разборке или на рынке, естественно, б/у, была вдвое меньше. Панель от Балтики стоила порядка 20 тысяч, но найти оригинальную финскую было практически невозможно.

Ремонт подсветки и панели приборов

Насколько был смысл ремонтировать ущербную стоковую приборку, каждый решал сам, потому что уже тогда, а сейчас тем более, можно было купить панель приборов в сборе стороннего производителя. Их делали местные конторы Gamma, Prosport и некоторые другие. Кроме более привлекательного внешнего вида, панель была надежнее, а некоторые интегрировали в нее вместо штатного термометра с часами, который назывался почему-то маршрутным компьютером, более функциональные электронные приборы, которые позволяли замерять моментальный расход топлива и делали многие другие полезные вещи. Стоили такие приборные панели, уже тюнингованные, порядка 6-8 тысяч, но это была полноценная замена.

Как правило, после двух замен ламп на панели приборов, многие владельцы переходили на светодиодную подсветку, если не удавалось найти тюнингованную приборку с диодами. Поменять лампы на светодиоды так же просто, как и заменить лампы на новые, только светодиоды светят лучше и спирали в них нет. Поэтому горят они практически вечно. Для замены лампы на светодиод достаточно рассчитать сопротивление и подключить в 12-вольовую систему 3-вольтовый светодиод вместо лампы. Это отдельная тема и мы расскажем о том, как сделать подсветку салона и подсветку приборной доски на светодиодах в следующий раз. А пока рассмотрим вкратце устройство приборной панели ВАЗ 2114, чтобы примерно знать, отчего на приборке перегорают лампы.

Неисправности панели приборов и назначение ламп

Сами приборы мы трогать не станем, а коснемся только ламп. В приборке стоят обычные лампочки накаливания на 12 вольт, которые стоят дешево и горят быстро, а для замены приходится демонтировать всю переднюю панель. Тем не менее, есть некоторые маячки, которые могут указывать на неисправности в системах автомобиля, если не горят контрольные лампы:

• Лампы поворотников, правого и левого, могут подвисать, мигать слишком часто или не гореть вообще. В первом случае проблему нужно искать в реле поворотов, которое находится в монтажном блоке с предохранителями.
• Лампа габаритных огней при включении говорит о работе наружного освещения, задних фонарей и передних габаритных огней.

В приборной панели ВАЗ 2114 зачастую стоят лампы накаливания на 12V

• Лампа уровня топлива. Показывает количество топлива в резерве, если горит. Включение лампы указывает на наличие 6-7 литров топлива в баке.
• Лампа уровня тормозной жидкости. Указывает на то, что жидкости в бачке меньше минимального уровня.
• Указатель включения дальнего света фар. Традиционно имеет синий светофильтр.
• Сигнализатор включения сигнала аварийной остановки — четыре мигающих поворотника.
• Лампа состояния двигателя Check Engine. Говорит о неисправностях в электронном управлении и необходимости подключения компьютера для чтения кода ошибок.
• Сигнализатор аварийного состояния системы зарядки АКБ. Говорит об отсутствии тока зарядки на клеммах аккумулятора.
• Лампа стояночного тормоза.
• Лампа давления масла в двигателе. Загорается при падении давления ниже критического. Ее включение говорит о недостаточном уровне масла или неполадках в системе смазки, масляном насосе.

Пожалуй, это все сюрпризы, которые может преподнести приборная панель ВАЗ 2114. Еще один совет напоследок: поиск любой неисправности системы электрооборудования стоит начинать с блока предохранителей. Добраться до него гораздо проще, чем до контрольных ламп.

Поверить в то, что крохотный, простейший, как инфузория, датчик имеет такое огромное влияние на работу современного двигателя автомобиля, довольно сложно, но факт остается фактом — система управления двигателем состоит из мелочей, но мелочей четко синхронизированных и взаимосвязанных между собой. С массовым появлением на ДВС инжекторной системы впрыска появилась отличная возможность доверить средствам электроники не только ставить водителя в известность при критических параметрах, жизненно важных для работы мотора, но и оперативно и мгновенно влиять на них с точностью до доли секунды. Это дало возможность реализовывать мощность и крутящий момент с высоким КПД, снизить расход топлива и увеличить ресурс двигателя.

Датчик температуры охлаждающей жидкости и его значение

На фото — датчик температуры охлаждающей жидкости, сильно влияющего на работу двигателя авто

Температура антифриза во время работы двигателя — это очень важный показатель эффективности работы. Поэтому не странно, что даже в допотопных моторах и стареньких автомобилях одно из самых почетных мест на приборке занимал указатель температуры. Даже не давление масла, не количество оборотов, а именно указатель температуры двигателя. Правда, точность определения ее была несколько иная, но факт остается фактом — в брутальном и беспощадном ГАЗ 69 или ЗИЛ 130 термометр был вынесен на самое видное место. А вот с появлением инжекторных систем питания, электронного бесконтактного зажигания и логичного объединения всего этого хозяйства в единую систему под управлением блока электроники, мы получили безграничные возможности по регулированию параметров двигателя в реальном времени.

Задача простенького датчика температуры антифриза — контроль внутренней моментальной температуры двигателя и передача результатов замеров на электронный блок управления. Этот датчик не стоит путать с датчиком температуры, который выдает показания непосредственно на панель приборов, на шкалу указателя, как на классических ВАЗ 2106, 2107 или на 2114 без инжектора. Этот датчик тоже никуда не пропал и работает параллельно. Они даже визуально отличаются тем, что ДТОЖ имеет два вывода, а простой датчик — всего один. Показания этого датчика едва ли не самые важные при оценке состояния и режима работы двигателя, которую ежесекундно проводит ЭБУ. Даже в самых простых инжекторных моторах ВАЗ 2109, 2110, 2115, в старых импортных автомобилях с моновпрыском от его показаний зависит количество топлива, которое инжектор подает в камеру сгорания, работа катализатора, система рециркуляции выхлопных газов в автомобилях с наддувом, даже работа трансмиссии в более современных автомобилях, таких, как Ауди А4, Форд Мондео, Субару или Фольксваген Тигуан. Поэтому некорректная работа датчика температуры может повлечь за собой отклонения в работе каждой из систем.

Видеоурок по замене датчика охлаждающей жидкости

Для чего используется и на что влияет ДТОЖ

Влияние состояния датчика на работу двигателя и систем автомобиля довольно велико, но если рассматривать вопрос о его влиянии на работу мотора в ознакомительных целях, то уже можно выделить основные функции управления двигателем, в которых принимает участие датчик температуры:

• Концентрация топлива в топливо-воздушной смеси, а попросту — обогащение смеси. Если температура двигателя низкая, или ЭБУ получает неверный заниженный показатель от датчика, блок управления увеличивает время импульса форсунки для обогащения смеси и более интенсивного прогрева мотора. Поэтому двигатель прогревается быстрее и равномернее, а стабильность работы на холостых оборотах неизменна. Как только температура выходит в рабочий диапазон, ЭБУ уменьшает подачу топлива аналогично воздушной заслонке в карбюраторных двигателях ВАЗ 2101-2107. При некорректных показаниях датчика только в этом случае уже имеем перегрев мотора, повышенный расход. Это, кстати, было причиной отзывов нескольких партий Пежо 306 из Европы. У них из-за негерметичности прокладки датчика он быстро окислялся и часто давал неверные показания, что привело к смерти нескольких моторов.
• Угол опережения зажигания. Этот параметр имеет решающее значение при регулировке уровня выброса СО на непрогретом моторе или при превышении значений рабочего диапазона температур. В свою очередь, корректная установка угла опережения зажигания в определенном режиме работы двигателя сильно влияет и на расход топлива.
• Рециркуляция выхлопа. Рециркуляционный клапан должен открываться при строго определенной температуре для ускорения прогрева. Если клапан откроется раньше времени, двигатель не прогреется долго, что влечет за собой нестабильную работу на холостых, мотор глохнет или троит, работает со сбоями.

ДТОЖ принимает участие в автоматической регулировке холостых оборотов и блокировке гидромуфты АКПП

• Продувка угольного фильтра. Фильтр системы улавливания паров бензина противопоказано продувать, пока мотор не разогреется. Занижение температурных показателей и в этом случае приводит к нестабильной работе и высокому расходу топлива.
• Автоматическая регулировка холостых оборотов. Информацию о необходимом количестве оборотов на холостых ЭБУ тоже формирует на основании импульса датчика.
• Блокировка гидромуфты АКПП. На автомобилях с автоматической трансмиссией, Фольксааген Пассат Б5, Фольсваген Турег, Ситроен С4, муфта гидротрансформатора не разблокируется до тех пор, пока двигатель не прогреется. Только при достижении рабочей температуры гидромуфта разблокируется и автомобиль может начать движение.

Самым явным признаком поломки или некорректной работы датчика стала работа вентилятора основного радиатора с электроприводом. Но на некоторых двигателях, Дэу Ланос, Нексия, Шевроле Авео, Лада Калина, Приора, для контроля температуры включения привода электровентилятора используется либо другой датчик, либо датчик указателя температуры.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Принцип работы устройства прост — это обычный термистор, то есть резистор, который меняет сопротивление, в зависимости от температуры антифриза. Чаще всего, при росте температуры ОЖ, сопротивление датчика понижается до тех пор, пока мотор не выйдет на оптимальный режим работы. К примеру, стандартный датчик General Motors, который применяется в Опель Астра, Дэу и Шевроле Авео, имеет сопротивление 11 000 Ом при температуре -30°C, а на 120°C сопротивление уменьшается до 190 Ом. Поэтому перед тем, как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости, его несложно проверить на работоспособность, зная его параметры. Тяжелее всего его достать и добраться к нему. В отечественных автомобилях ВАЗ 2110, на Приоре, на Калине, на некоторых иномарках, датчик расположен прямо в корпусе термостата или вкручен в корпус головки блока, как на Рено Логан, достать его не так сложно. Что же касается Пассата Б6 и других автомобилей концерна VAG, для проверки датчика придется разобрать половину системы охлаждения, поскольку находится он между моторным щитком и блоком цилиндров.

В автомобилях выпуска после 1996 года, на которых установлена бортовая система самодиагностики OBDII, неисправный датчик может блокировать некоторые системы мониторинга и контроля, а без них машина не пройдет тест на СО. В этих случаях на приборке загорается лампочка CheckEngine, и может быть выдан один из кодов неисправности при проверке — Р0117, Р0118 или Р0125. Датчики диагностируются только в комплексе с другими системами, а их показания можно проверить и самому. Но вышедший из строя датчик даст о себе знать и визуально — коррозия на зажимах, трещины на корпусе, течь антифриза. Эти внешние симптомы уже говорят о том, что датчик не в порядке и его пора менять.

Культура обращения нашего водителя с двигателем корнями уходит в глубокий совок, когда главными девизами ухода за автомобилем были «хороший стук сам вылезет», «тянуть до последнего», «проволока и изолента спасут автоиндустрию». Культура вырабатывается с годами и сильно зависит от наличия запчастей, финансов и, главное, знаний. Максимально глубоких знаний в каждой мелочи, каждом клапане и каждой релюшке. Несмотря на то, что запчастей сейчас просто навалом и от голода тоже редко умирают, со знаниями просто беда. Такая важная мелочь, как свеча зажигания, может настолько сильно влиять на работу двигателя, тем более современного, что для многих это покажется фантастикой. Тем не менее, сделаем попытку разобраться в некоторых видах свечей, узнать для чего, почем и какие свечи стоит купить при следующей замене.

Ресурс свечей зажигания

Как у и каждого устройства и приспособления, у свечей тоже есть свои недостатки. Они связаны главным образом с нестабильным и некачественным искрообразованием и низким ресурсом. В среднем, свеча сможет пройти не больше 30 тысяч, а это говорит о том, что каждых 8-9 месяцев приходится их менять. Если этого не сделать вовремя, ухудшается искрообразование, полнота сгорания топливно-воздушной смеси, вот и начал расти расход бензина и стала падать мощность. Да и это не все, можно привести еще с десяток негативов, которые образуются в связи с износом свечей.

Свеча, грубо – это просто два электрода и изолятор. Опять-таки, грубо, чем быстрее выгорают электроды, тем хуже. Тут возникает первое противоречие. Дело в том, что чем меньше площадь электрода, тем искра мощнее и интенсивнее. Точечный источник разряда — самый эффективный. Мощная искра — это полное и безостаточное сгорание бензина, высокий КПД двигателя в целом, высокая мощность на выходе. Поэтому к материалу, из которого выполнены электроды, конструкторы присматриваются очень пристально и до недавнего времени только нихром мог обеспечить достаточный срок службы свечи. Он плавится при температуре в пределах 1500°C, при том, что температура внутри камеры сгорания постоянно пульсирует до 2,5-3 тысяч градусов. Естественно, что в таких адских условиях нихромовые электроды долго не протянут и выгорают с частотой в 20-30 тысяч км.

Бороться с этим можно, но только наращивая массу электродов, точнее, площадь их поверхности, тогда выгорание происходит медленнее, но и искрообразование более вялое. Вот почему производители предлагают свечи с тремя боковыми электродами — они влияют только на ресурс, а искра, какая была, такая и остается. Более того, наращивание массы электродов в ряде случаев приводит к элементарным пропускам воспламенения, поскольку искра стает более холодной и не в силах поджечь рабочую смесь. Если говорить о высокооборотистых двигателях, спортивных или нагруженных, тогда происходит вообще неприглядная картина. Если в штатном режиме смесь еще как-то воспламеняется, то при резком росте давления, когда педаль газа в пол, её скачок может достигать 15-22 атм. со штатных 5-8 атм. В этом случае вполне закономерно ухудшается мощность, количество вредных соединений в выхлопе, повышается расход топлива. Но выход из этой, казалось бы, тупиковой ситуации был найден лет десять назад.

Иридиевые свечи зажигания NGK

Почему иридиевые и почему NGK — объясняется достаточно просто. Около 90% всех свечей, которыми комплектуются автомобили на конвейере и 80% объема всех свечей рынка запчастей в мире, сделаны японскими компаниями NGK и Denso. Последние — дочернее предприятие Тойоты, а первые сотрудничают практически со всеми ведущими производителями автомобилей. Именно поэтому им стоит доверять в первую очередь, хотя это не значит, что Bosch или Brisk хуже. Они другие. NGK открыли первый свечной заводик в 1936 году, в Европе оказались уже после 1946 года, а сегодня их свечи ставят на конвейере Ferrari, Honda, Bentley, Rolls-Royce. Драгоценными металлами компания начала интересоваться десять лет назад и сегодня продолжает изучение применения благородных металлов в свече зажигания.

Драгметалл интересен, в первую очередь, высоким ресурсом. Объясняется это просто. Иридий имеет температуру плавления 2454 градуса, платина 1769, а никель только 1453 градуса. Штатная температура работы свечи не превышает 700-900°C, а на перепады и резкие скачки температур мы уже жаловались выше. Следовательно, чем выше температура плавления металла и чем сложнее условия, в которых этот металл плавится, тем меньше вероятность эрозии, то есть выгорания электродов. Коль так, тогда есть возможность сделать электрод с минимальной площадью, а это даст мощную искру. Так, диаметр иридиевых или платиновых электродов в свечах NGK BCPR6EIX-11 и Денсо (Denso) VQ20 составляет всего-навсего 0,5 мм. Этот микроскопический наконечник зафиксирован на электроде лазерной сваркой.

Уже отмечалось, что чем меньше площадь электрода, тем электростатическое поле, которое создается между электродами, сильнее, тем мощнее искра, меньше электричества необходимо для образования искры. К тому же фронт пламени на иридиевых или платиновых свечах не распространяется куда попало — электрод имеет форму конуса и расширяется к основанию. Но и это не все преимущества иридиевых или платиновых свечей. Есть такое понятие, как самоочистка от нагара. Как правило, она начинается в температурных пределах 260-300°С, а в свечах с применением драгметаллов происходит дополнительное очищение от нагара благодаря специальной канавке между электродом и изолятором. Еще один характерный штрих, по которому можно узнать свечи NGK — V-образная проточка на центральном электроде, которая способствует смещению фронта искрообразования ближе к рабочей смеси. Похожие выемки имеет и свеча Денсо ik20, но на боковом электроде.

Правильный подбор свечи по автомобилю

Рано или поздно, но приходит момент, когда необходима замена свечи, каким высоким ее ресурс ни был бы. Тогда встает вопрос о подборе, поскольку NGK выпускает массу моделей иридиевых или платиновых свечей. Марка свечи строго определяется типом мотора, а точнее, калильным числом зажигания. В двигателе выделяется определенное количество тепла и в каждом конкретном типе мотора оно разное. Так, движок с турбиной может выкручивать до 7000 об/мин, в то время, как для обычного ВАЗовского мотора 5000 об/мин — потолок. Следовательно, калильное зажигание и марка свечи должна соответствовать температурному режиму внутри камеры сгорания. Судя по отзывам, на ВАЗ хорошо показали себя свечи NGK BCPR6ES11. Ресурс у этих свечей оказался втрое больший, чем у обычной свечи, но и цена стабильно высокая — около десяти долларов за штуку. Экономически иридиевая или платиновая свеча все равно выгоднее обычной не только из-за высокого ресурса, но и из-за преимущества при запуске мотора на холодную, отсутствии необходимость снимать свечи, чтобы их почистить, зазор в таких свечах не регулируется, а остается стабильным.

Детальное видео о свечах NGK

При выборе свечей зажигания очень важно прислушиваться к рекомендациям производителя как двигателя, так и свечи, и строго соблюдать рекомендации, которые касаются марки, зазора между электродами и момента затяжки свечи.

Датчики, системы контроля, схемы отслеживания, исполняющие и передающие электронные цепи… Двадцать лет назад эти термины уж никак не могли ассоциироваться с конструкцией автомобиля, сегодня же без них невозможно даже представить современную машину. Нравится нам это, или нет, а мириться с ними придется, потому что часть датчиков при выходе из строя могут просто помигать на прощание лампочкой, а без некоторых датчиков машина не сдвинется с места. К последним как раз относится датчик положения коленвала, простейший прибор, без которого вся электроника превращается в кучу хлама.

Что такое датчик коленвала

Называть его могут по-разному — и датчиком верхней мертвой точки, и датчиком положения коленвала, датчиком синхронизации, но это единственный намагниченная железяка в капроновом корпусе, которая способна обездвижить автомобиль. Его основная задача заключается в том, чтобы как можно точнее определять момент подачи искрового импульса на контакты свечей зажигания. Этот датчик — точка отсчета для работы системы зажигания и электронной системы управления впрыском топлива. Невероятно простое устройство — всего-навсего на намагниченный сердечник намотана проволока с лаковой изоляцией и все это помещено в пластиковый корпус. Иногда его заливают двухкомпонентной смолой, иногда просто заплавляют в пластик. Это обычный датчик индуктивности, который и работает по простейшему принципу.

Коль скоро стоит задача вычислить положение коленвала, то к нему крепят диск-синхронизатор, который может быть совмещен с маховиком сцепления или со шкивом на переднем торце коленвала. Поскольку сердечник намагничен, то он реагирует импульсом на любое движение у его поверхности металлического предмета. Такими предметами стали зубья шкива коленвала. При вращении коленвала, маховик или шкив мелькают перед датчиком зубьями, постоянно генерируя электрические импульсы. Эти импульсы подаются на электронный блок управления и на основе их частоты блок вычисляет момент подачи искры. Только если бы импульс был бы постоянным, никакой возможности выяснить истинное положение коленвала было бы невозможно. Следовательно, нужно удалить один или несколько зубьев, чтобы электронный блок управления понимал, что пропуск в потоке импульсов и есть тем самым положением коленвала, когда нужно подавать искру на свечи. К примеру, на Газели и на Волге на шкиве коленвала находилось бы 60 зубьев, но два из них вырезаны, чтобы сообщить ЭБУ о верхней мертвой точке на первом и на четвертом цилиндрах. На самом же деле, поршень находится в ВМТ тогда, когда возле датчика пролетает пик двадцатого зуба, считая от вырезанных.

Импульсы от датчика используются не только системой зажигания, но и некоторыми другими системами. В зависимости от модели и марки авто, от датчика зависит в большей или меньшей степени:

• момент впрыска горючего;
• количество подаваемого горючего;
• для бензиновых моторов — момент зажигания;
• при наличии системы изменения фаз газораспределения, сигнал влияет на угол поворота распредвала;
• если в автомобиле есть система улавливания паров бензина, то клапан адсорбера открывается именно по сигналу датчика положения.

Датчики положения коленвала такого типа, индуктивные, установлены на большинстве автомобилей — Рено Логан, ВАЗ 2110, 2111, 2112, Калина, Опель Астра, Приора, Рено Сандеро, Клио, Лагуна 2, Хюндай Санта Фе. Крайне редко встречается датчик положения коленвала, работающий на эффекте Холла. Такие датчики встречаются чаще всего для определения положения распределительного вала, и принцип работы у них несколько другой.

Признаки неисправности датчика коленвала

Основная сложность в определении неисправности системы управления инжекторного двигателя в том, что симптомы выхода из строя многих датчиков и систем могут быть практически идентичны. То же самое наблюдается и с датчиком положения коленвала. Поскольку он влияет практически на все основные системы жизнеобеспечения двигателя, то и признаки могут проявляться очень размыто. Ломаться в датчике в принципе нечему, поэтому на его работоспособность может влиять только чистота поверхности, да и то не слишком. Ну и проводка в самых запущенных случаях может не иметь хорошего контакта. Но это мы проверим. А пока, при этих симптомах вполне возможна нестабильная работа датчика положения коленвала:

1. Нестабильные холостые обороты, обороты плавают сами по себе и не поддаются регулировке. Хотя здесь может быть виноват и сам электронный блок управления, не говоря уже о топливном насосе, рампе и состоянии форсунок. Да и зажигание проверить не помешает.
2. Потеря динамики, провалы при переходе в режим высоких оборотов, провалы при разгоне и даже плавном ускорении.
3. Отвратительный запуск двигателя, причем машина может не захотеть запускаться ни на холодную, ни на горячую. Не говоря уже о тех случаях, когда двигатель, казалось бы, без видимых на то причин попросту отказывает запускаться. Это значит, что датчик умер окончательно и система управления двигателем не понимает, что коленвал прокручивается. Для ЭБУ вал просто стоит на месте.

Никаких сложностей, датчик можно запросто проверить на диагностическом компьютере или же на бортовом компьютере появится код ошибки, говорящий о том, что виноват именно датчик. На ВАЗ 2114, к примеру, на последних 2109, 2115 и других автомобилей с этим мотором, код ошибки — 0335 или 0336. Но и это не значит, что датчик умер. Мог банально оборваться провод. Насколько есть смысл заниматься диагностикой датчика своими руками, каждый решит сам, поскольку цена нового датчика на 2110 и все автомобили ВАЗ с инжекторными моторами составляет 155 рублей на 2016 год. Не такие большие деньги, чтобы не позволить себе иметь такую роскошь в гараже про запас.

Видео: Датчик положения коленвала. Проверка

Ради спортивного интереса можно проверить датчик самостоятельно, хотя его работа по науке проверяется при помощи осциллографа. Для проверки понадобится тестер. Можно для начала проверить сопротивление — для большинства датчиков оно должно быть в пределах 700 Ом. Также можно проверить датчик на элементарную индуктивность. Для этого нужно подключить выводы тестера к проводам датчика, мультиметр выставить в режим 200 мВ. В этом случае датчик должен реагировать на появление любого металлического предмета изменением напряжения.

Самый смелый народ в мире — это электрики. У них единственных отсутствует генетический страх перед электричеством. Не говоря уже об автомобильных электриках. Даже самый маститый автослесарь иногда пасует перед элементарной поломкой электрооборудования, а заискрившийся провод вызывает панику и растерянность. Ничего не поделаешь. Этот страх уходит корнями к тем временам, когда первая молния ударила в дерево и потомки человека, который это увидел, электриками уж точно никогда не смогут стать. Поэтому совершенно неудивительно, что столько вопросов вызывает обычная замена обычного предохранителя. А если предохранитель необычный, а высоконагруженный — тут без эвакуатора не разобраться. Тем не менее наберемся смелости и попробуем. Будем же мужиками, в конце концов.

Замена предохранителя прикуривателя, персонализация

На фото — предохранитель прикуривателя, обесточивающий цепь в случае замыкания

Задача предохранителя прикуривателя — обесточить цепь в том случае, если в ней возникла перегрузка, замыкание или еще что-то, что может повлиять на целостность электрооборудования. Такая у предохранителя работа, сгорая сам, он сохраняет в целости и сохранности цепь. Все до единого предохранители выполняют эту задачу, тем не менее все они могут иметь совершенно разную конструкцию, невероятное расположение и, как ни странно, в магазине можно нарваться на жестокую подделку, которая может привести к пожару.

Четкое соблюдение номинала предохранителя обеспечивает сохранность электрооборудования, а в случае с прикуривателем ситуация выглядит невероятно остро. Дело в том, что в цепи прикуривателя многие производители любят располагать разные приборы. К примеру, в Рено Логан, Рено Сандеро и Дастер на цепи прикуривателя висит еще и радиола, а в Приоре, Калине и Рено Сценик 2 — освещение перчаточного ящика. Поэтому обнаружение истинной причины выгорания предохранителя слегка затруднено. Как и его поиск без руководства пользователя, поскольку в автомобилях корейского подразделения GM, Шевроле Авео, Круз, четко и ясно обозначено место дислокации предохранителя — в черной коробке под капотом и под определенным символом.

Видеоролик по замене предохранителя прикуривателя на Opel Vectra C

В Рено и Дачии, к примеру, предохранитель прикуривателя обозначен пиктограммой с изображением кассеты от магнитофона или какой-то похожей загогулины, но уж точно никак не наталкивающей на мысль о прикуривателе. В Мицубиси Аутлендер Х1, Ланцер 9, все по-японски просто и понятно, даже, как и в Субару Импреза или Форестер, стоит специальный блочок с запасными предохранителями трех номиналов. В Мазде 3, Форд Фокус 2, история та же, но в японскую идиллию вносит хаос Ниссан АД — вопреки логике сам предохранитель прикуривателя находится в салонном блоке предохранителей справа от рулевой колонки, четвертый слева в верхнем ряду. Поди догадайся. Стабильностью в этом плане отличаются немцы и чехи, VW Passat B6, Тигуан, Шкода Октавия А7, Опель Астра — там предохранители расположены строго по мурзилке, причем именно к той версии двигателя, которая установлена на автомобиле, так что советы коллег по модели могут бить не в цель.

Как не сжечь автомобиль или зачем подделывают предохранители

Самая большая ошибка автолюбителей, которую только можно допустить при работе с системой электрооборудования — наделять прикуриватель функциями розетки. В некоторых случаях вполне допустимо использовать гнездо прикуривателя в качестве источника питания для маломощных потребителей, но автозаводы к этому относятся очень трепетно. Так, Хундай вообще отказались от прикуривателей, Сузуки категорически против подключения дополнительных устройств, а Тойота Королла имеет целый отдельный блок, который находится за рамкой прикуривателя, где намотана проволока, независимо от 20-амперного заявленного предохранителя. Только если бы производители знали, что подключают владельцы в бедный прикуриватель…

Использовать прикуриватель в качестве розетки — распространенная ошибка автолюбителей

Здесь и инверторы напряжения сомнительного качества, которые преобразуют 12 В в 220, чтобы питать ноутбуки, компрессоры для подкачки колес, мини-мойки высокого давления, пылесосы, автомобильные холодильники и телевизоры, дешевые китайские кондиционеры. Словом, неудивительно, что предохранители на контуре прикуривателя выгорают, а вместе с ними очень часто выгорают и дорожки платы предохранителей, потому что подозрительный плавкий элемент не всегда соответствует номиналу, а подозрительный прибор не всегда потребляет ток, заявленный в паспорте. Плавкая вставка, по стандарту, должна сгореть в течение 10 секунд при превышении тройного номинала. При этом корпус предохранителя ни в коем случае не должен плавиться в рабочем диапазоне токов.

Определить качество предохранителя, в принципе, возможно по падению напряжения на самом плавком элементе. Нормальным считается падение в 0,08 В при номинале 8-15 А, а при 30-амперном предохранителе падение не должно быть выше 0,115 В. Если падение напряжения превышает эти значения, значит, предохранитель подъедает напряжение больше положенного и недодает потребителю ровно столько, сколько украл. Для потребителя с высокой чувствительностью к току питания это может привести к выходу из строя, а сам предохранитель может в критический момент попросту перегореть даже при отсутствии перегруза или короткого замыкания.

На российском рынке представлено огромное количество предохранителей самых разных производителей — от турецких и польских, до отечественных и китайских. Только никто еще не озадачивался вопросом идентификации такой мелочи, как предохранитель. Поэтому даже продавцы в уважаемых автоцентрах, скорее всего, пожмут плечами, если у них попытаться узнать производителя, а тем более характеристики предохранителя и насколько реальные данные отличаются от маркировки. В этом и заключается трудность подбора предохранителей, так что экспериментировать с нагрузкой на бортовую сеть не стоит.

И еще очень важно не просто заменять предохранитель новым, а убедиться в том, что цепь полностью рабочая, в самом прикуривателе никаких скрепок, монет, булавок и прочего хлама нет, контакты прикуривателя полностью рабочие, а те потребители, которые закоммутированы с ним на один контур, в полностью рабочем состоянии, блок предохранителей не перегревается, потерь напряжения по контуру нет. Только тогда можно гарантировать полное устранение неисправности, которая привела к перегоранию предохранителя прикуривателя.

Модуль зажигания ВАЗ 2114 — более совершенное решение, чем классическая катушка «бобина», которую устанавливали на «классику». Тем не менее, проверка данного элемента не должна вызывать сложности даже у начинающих автомобилистов.

Инжектор 8 клапанов: признаки неисправности модуля зажигания

Чаще всего грешить на работу модуля есть смысл в следующих ситуациях:

• наблюдается «плавание» холостых оборотов;
• двигатель «двоит», то есть слышно, что не работает одна из пар цилиндров: первый-четвертый или второй-третий;
• ощущаются провалы тяги при разгоне;
• высвечивается ошибка «Cheсk engine».

Проверку модуля зажигания ВАЗ 2114 могут произвести даже новички

Как показывает неисправности модуля диагностика

Заехав на СТО или применив любительское диагностическое оборудование (сканер ошибок, специальное приложение и адаптер для компьютерной диагностики по Bluetooth), можно тоже узнать о том, что «корень зла» находится в модуле зажигания.

В таком случае должны высветиться следующие коды ошибок:

• Р3000 (Р3001, Р3002, Р3003, Р3004) — зажигание в цилиндрах не срабатывает;
• Р0351 — обрыв в обмотке пары 1-4 цилиндров;
• Р0352 — обрыв в обмотке пары 2-3 цилиндров.

Впрочем, совсем не обязательно, что итоги диагностики двигателя говорят о «смерти» модуля. Создавать проблемы также могут высоковольтные провода (например, пробой) и свечи зажигания. Поэтому сперва рекомендуется пойти от малого к серьезному. И только в случае полной исправности других элементов системы зажигания есть смысл начать проверку модуля.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2114

Самый простой и надежный способ узнать, кроется ли причина проблем именно в модуле — это установка заведомо исправного прибора подходящей модели.

Видеоурок о том, как снять катушку зажигания ВАЗ 2114

Если после замены все заработало, можно с уверенностью сказать, что виновником нестабильной работы силового агрегата является модуль зажигания. Так как его ремонт, согласно руководству по эксплуатации, не предусмотрен, придется идти в магазин за покупкой.

В случае же отсутствия возможности позаимствовать у кого-то исправный модуль потребуется взять в руки мультитестер, контрольную лампочку и запастись терпением:

• Первым делом измерьте сопротивление между парными выводами вторичной обмотки. Для этого переведите тестер в режим омметра. Установите щупы на выводы к первому и четвертому цилиндрам, затем — ко второму и третьему. Здесь не имеет большого значения, какие именно цифры показывает дисплей (обычно около 5,4-5,5 кОм) — важно, чтобы в обоих случаях результаты были идентичны. Если погрешность составляет больше 100 Ом, вы имеете дело с неисправностью «вторички», а значит, модуль подлежит замене.

Проверка модуля зажигания осуществляется мультитестером

• Следующим вариантом проверки должен стать «прозвон» колодки проводов, к которой подключается модуль. Отсоедините ее и переведите работу тестера в режим вольтметра. Один щуп установите на контакт А, второй — на массу двигателя. Попросите своего помощника запустить двигатель (или хотя бы покрутить стартером) и посмотрите на показатели дисплея. Напряжение должно находиться в районе нормальных 12 Вольт. Сделайте так же со вторым контактом.
• Если напряжение вообще отсутствует, нужно проверить предохранитель. В данном случае смотрите три предохранителя на ЭБУ. Находится данный блок под торпедой, со стороны переднего пассажира. Крепления откручиваются крестовой отверткой. Предохранитель на модуль зажигания идет третьим сверху (самый нижний) и имеет номинал 7.5 А. Наряду с перегоревшим предохранителем причиной отсутствия электротока может стать нарушение контактов, коррозия, обрыв проводов.

• Есть еще один способ проверки правильности замыкания цепи, который будет очень кстати в случае отсутствия под рукой мультитестера. Возьмите контрольную лампочку на 12 В и подключите один из ее проводов к выводу колодки А, второй — замкните на корпус двигателя. Попросите помощника повернуть ключ зажигания и немного покрутить стартер. В этот момент лампочка должна мерцать. Так же проделайте и с контактом B.

Цена замены: сколько стоит новый модуль и какую модель нужно купить

Для ВАЗ 2114 подходит модуль зажигания 43.3705, который также используется на моделях 2110, 1118, 2170, оснащаемых 8-клапанным впрысковым двигателем с электронной системой управления М7.9.7. Аналогами являются модули 2111-3705010-03 СОАТЭ и 4601.3705 МЗАТЭ. Стоимость покупки составляет от 600 до 900 рублей.

Замена модуля

Для ВАЗ 2114 подходит модуль зажигания от ВАЗ 2110, ВАЗ 1118 и ВАЗ 2170

Как снять и порядок подключения:

1. Перед началом работ отключите на АКБ «минусовую» клемму или воспользуйтесь кнопкой отключения «массы».
2. Снимите наконечники со свечей зажигания.
3. Отогнув фиксатор, разъедините колодку низковольтных проводов модуля.
4. Отсоедините высоковольтные провода от разъемов на модуле.
5. Выверните два болта крепления к картеру двигателя, применив ключ на 13. Также ослабьте третий болт с головкой на 17.
6. Снимите модуль с кронштейном.
7. Открутите болты крепления к кронштейну. Они идут под шестигранник.
8. Установка модуля осуществляется в обратном порядке. При этом подключение высоковольтных проводов осуществляется в соответствии с номерами цилиндров, отлитыми на корпусе модуля. Аналогичные номера есть и на самих ВВ проводах.