Ремонт генератора Шкода Октавия.

Надо сказать, что ремонтом электрооборудования автомобилей я занимаюсь уже давно и знаю, что полезную информацию на эту тему в сети найти довольно трудно. Однако есть неплохие источники, которые предоставляют профессиональную и доступную «инфу» своим посетителям. Что касается автомобилей марки «Шкода» могу посоветовать форум Шкода, который не только позволяет общаться владельцам автомобилей, но и может быль полезен тем, кто занимается авторемонтом.
И так имеем автомобиль Skoda octavia 1.6 AKL 2002 года выпуска. Пробег по спидометру 250 тысяч километров. Генератор Valeo 90A каталожный номер 030 903 023 J. Симптомы: гул при включении потребителей(как оказалось не от генератора).Заранее нужно купить:Подшипник передний FAG 63032RSR Подшипник задний FAG 62022RSR Защитное кольцо подшипника Cargo 135508 Контактная пластика(токосъёмная) Cargo 230090 Щётки реле регулятора BOSCH 1127014022(чуть больше чем надо но не беда) Клей эпоксидный, быстро сохнущий или холодная сварка Хороший запас оловаЧто понадобится из инструментов:Ключи 10, 13, 15, 24(изогнутый для гайки в шкиве), если нет изогнутого то газовый Головки 7, 8, 10, 13, 24 Хороший мощный паяльник(у меня 75Ват) Отвертки, киянка, молоток Биты торкс Съемники большой 3х лапый и малый 2х лапый для подшипников Щётка по металлу Сам процесс:(фото только важных операций) 1) Снимаем нижнюю защитную крышку двигателя(AKL) 2) Отсоединяем 2х контактный разъем от генератора и с помощью головки на 13 откручиваем силовой провод от генератора. Будьте осторожный с силовым проводом. Я его аккуратно открутил, отвёл в сторону и замотал изолентой что бы не замкнуло на корпус. Если боитесь ил не уверены в себе то отсоедините аккумулятор!!! 3) Ключом на 15 отводим натяжитель поликлинового ремня на себя до совпадения отверстий в его корпусе, вставляем штифт, снимаем ремень. Запомните в каком направлении стоял ремень, обратно поставить в том же направлении. Можно и не делать но так удобнее: 4) Ключом или головкой на 13 выкручивает винты натяжителя(3 штуки) поликлинового ремня и снимаем его. 5) Ключом на 13 или головкой откручиваем гайку на верхнем винте генератора. Снимаем Металлический держать щитка двигателя.(АКЛ) 6) Ключом на 13 или головкой откручиваем верхний и нижний винты генератора и снимаем генератор. Вынимается он тяжело. Я постукивал по нему киянкой через удлинитель. 7) Ключом на 8 или головкой откручиваем гайку держателя проводов генератора. Генератор у вас в руках.  Ключом на 10 выкручиваем держатель проводов генератора из корпуса генератора. 9) Головкой на 8 выкручиваем 2 винта задней крышки генератора и снимаем её. 10) Головкой на 7 выкручиваем 3 винта реле регулятора и снимаем его. Осматриваем его на наличие повреждений и износ щёток. 11) Смотрим на износ токосъёмных колец. 12) Для того что бы разобрать генератор нам необходимо снять диодный мост. Это и самый геморой. Снять пол беды, а вот поставить. И так: к диодному мосту на заводе припаяны 6 выводов обмоток статора и 3 диода которые находятся в корпусе самого генератора. На заводе выводы были обмотаны медными выходами диодного моста и прихвачены точечной сваркой. Я пытался разжать контакты и освободить выводы. Где то получалось, где то нет. Будьте аккуратны, старайтесь оставить хорошие концы выводов что бы их можно было потом припаять. Тоже самое делаем и с ножками диодов их 3 штуки. 13) Головкой на 7 откручиваем 3 винта диодного моста и снимаем его. 14) Пока генератор в сборе снимаем, Зажимаем его в тиски, с помощью изогнутого ключа или за неимением с помощью головки и газового ключа, а так же биты торкс откручиваем гайку шкива и снимаем шкив. Гайка закручена очень хорошо + приржавела по этому заранее побрызгайте её WD-40. Под шкивом лежит шайба не потеряйте её! 15) Головкой на 8 выкручиваем по кругу 4 винта корпуса генератора и половиним его. Половинится достаточно легко с помощью отвертки и рук. 16) В задней крышке стоит пластиковое кольцо подшипника. Я хотел его вытащить но от старости оно уже крошится и просто выкрошилось мне в руки. Меняем это кольцо на новое. 17) С помощью малого съёмника для подшипников снимаем с вала задний подшипник генератора. 18) Снова зажимаем генератор в тиски и с помощью большого трёх лапого съёмника выпрессовываем ротор из переднего подшипника. На этом этапе я мучался долго, съемник нормально не встаёт, другим съемником вообще никак, вал сильно прилип к подшипнику. Не вздумайте выбивать ротор!!! Корпус ОООчень хрупкий! Расколется на раз 2! В общем путём долгих мучений всё получилось. Можно и не делать но так удобнее: 19) Головкой на 8 выкручиваем 4 винта пластин держащих обмотку статора для её дальнейшей чистки и что бы просто не мешала. 20) С помощью биты торкс открчивает 4 винта крышки переднего подшипника и подложив что нибудь под крышку аккуратно выбиваем его. Не переусердствуйте! Крышка очень хрупкая! 21) Вставляем новый подшипник и закручиваем крышку, на резьбу винтов я нанёс не много герметика, т.к. винты были смазаны на заводе резьбовым фиксатором. В принципе этого можно и не делать но для надежности сделал. 22) Берём ротор и снимаем пластиковое кольцо которое прижимает токосъёмную вставку. Кольцо и контакты вставки залиты чем то типо эпоксидки. Отковырять её сложно. В общем я ковырял ковырял но так и не отковырял. Кольцо снялось по частям. 23) Аккуратно разъединяем соединение токосъёмной вставки и обмотки возбуждения. Будьте осторожны! Запаса проводов нет! Я был предельно осторожен но всё равно один из выводов обломался. 24) Делаем надрез на медных кольцах вставки и разрушая её снимаем с вала ротора. Я делал надпил болгаркой, но если с ней не дружите лучше ножовкой по металлу. Будьте осторожны вал не отпилите)) 25) Напрессовываем новую токосъёмную вставку и зажимаем выводы обмотки возбуждения, я припаял для надежного контакта. Медь плохо поддаётся пайке по этому предварительно зачистите медные контакты вставки ножом или чем придется. 26) Заливаем контакты вставки и обмотки эпоксидным клеем или холодной сваркой, чем угодно в общем лиж бы держалось и не отвалилось. Я залил эпоксидкой 2х компонентной момент. 27) Ставим пластиковое кольцо вставки и заливаем эпоксидкой что бы тоже держалось. 28) Напрессовываем новый задний подшипник на вал. Натяг не большой в качестве отправки я использовал трубку от домкрата. 29) Ставим заднюю часть генератора на место и прикручиваем её винтами. 30) Ставим на место диодный мост и прикручиваем его винтами. 31) Припаиваем выводы обмоток статора и ножки диодов. На этом этапе я тоже долго мучился. Зачищайте медные контакты перед пайкой! 32) Меняем щётки в реле регуляторе. Если остаток большой то просто нагреваем пайку и вытягиваем щётку. Если маленький то высверливаем щётку из пайки. 33) Припаиваем новые щётки. И ставим реле регулятор. Ещё я замазал свежим герметиком некоторые облезшие места на реле регуляторе. Смотрите по обстановке. Заказанные мной щётки не много большое чем нужно по ширине, но это убирается за 1 минуту напильником. Может есть и чисто наши щётки но номера я не знаю. 34) Ставим заднюю крышку генератора. 35) Устанавливаем генератор на машину. Подключаем провода. 36) Запускаем двигатель и радуемся жизни) 14,3 на холостых без нагрузки и 13,3-13,4 на холостых с полной нагрузкой. Вот пожалуй и всё. На других сайтах есть аналогичные отчёты по ремонту подобных генераторов но как оказалось всё же есть различия. Диодный мост крепится по другому и диоды стоят по разному. Удачи на дорогах!