«Ошибка контроля высокого давления в рампе — низкое давление». Такой ответ диагностического сканера можно получить при наличии микротрещины или раковины под регулятором давления в топливном аккумуляторе. И происходит всё примерно по такому сценарию: двигатель «на холодную» работает нормально, а после прогрева и увеличении нагрузки до 2-3 тыс. об. происходит резкое падение давления топливной рампе, скажем, с 1500 бар до 200-т. При этом двигатель останавливается.

Конечно же, можно предположить отсутствие герметичности в топливопроводах низкого или высокого давления, а также проблемы с форсунками. Однако, не стоит забывать, что такие неисправности будут характерны как для холодного двигателя, так и для горячего. В нашем же случае, неисправность проявляется именно на прогретом двигателе, когда происходит расширение всех металлических элементов топливной системы.

Таким образом мельчайшие повреждения в области топлипровода высокого давления начинают проявляться при двух условиях: увеличение нагрузки и высокая температура. В заключение, надо признать, что такая ситуация скорее из разряда курьёзных, чем стандартных, хотя и встречается периодически.

Подключая датчики системы управления двигателем на с блоком управления М 240 ошибку допустить практически невозможно. Все разъёмы разные и вы их не перепутаете. Исключение составляют только датчик коленвала, который расположен на ТНВД и датчик синхронизации, который находится в районе маховика и корзины сцепления. Разъемы датчиков одинаковые и расположены рядом, поэтому следует быть повнимательней. Но если уж случилось ошибиться, то произойдёт следующее…

Во-первых вы не сможете запустить двигатель. После поворота ключа стартер будет делать короткий рывок и сразу останавливаться. Диагностирование не выявит проблем с датчиком коленвала, а лишь укажет на низкое давление в топливной рампе. Неисправность «обрыв цепи датчика коленвала» появится лишь в том случае, если вы с помощью диагностического прибора принудительно включите реле стартера и совершите прокрутку.

Так как ЭБУ не «видит» количество оборотов двигателя при принудительной прокрутке может появиться ошибка «превышение допустимых оборотов двигателя». Если автомобиль ведет себя именно таким образом — всё, меняем местами разъёмы датчиков. После этого двигатель должен легко запуститься с ключа.

Аккумуляторы для Volkswagen golf подбирают в соответствии с параметрами батареи и автомобиля. Аккумулятор обеспечивает бесперебойность работы всех энергопотребителей современного авто, которых на его борту немало. От емкостных показателей зависит количество циклов разряда/заряда, от величины пускового тока – оперативность и безотказность работы системы зажигания. На технические характеристики оборудования оказывает непосредственное влияние использование в процессе производства аккумуляторных батарей инновационных технологий.

При выборе аккумулятора для Вашего авто, в первую очередь необходимо установить режим движения автомобиля – с частыми и короткими остановками, длительными простоями, короткими пробегами или продолжительные поездки на значительные расстояния с редкими остановками. Кроме этого необходимо учитывать климатические условия эксплуатации авто. В отношении технических параметров, необходимо учитывать:

— тип двигателя автомобиля;

— объем двигателя;

— полярность;

— емкость батареи;

— величину пускового тока;

— напряжение;

— габаритные размеры, исходя из размеров посадочного места;

— способ крепления аккумулятора.

Емкость аккумуляторной батареи, измеряемая в Ач, выбирается исходя из возможностей генератора. Емкостная величина показывает возможность батареи при холодном пуске двигателя (это то количество электричества, которое используется для работы стартера). В случае установки на борту авто дополнительного энергоемкого оборудования аккумулятор можно выбрать с большей емкостью, нежели штатная батарея, при условии, что генератор полностью заряжает прибор, и он не испытывает постоянного недозаряда или перезаряда. Данное состояние отрицательно влияет на срок эксплуатации батареи, снижая его.

Климатические условия, в которых работает автомобиль, также оказывают непосредственное влияние на работоспособность батареи и период ее эксплуатации. Низкие температуры и высокая влажность окружающего воздуха отрицательно сказываются на ее работе. При низких температурах вязкость и плотность электролита увеличиваются, что снижает его подвижность, замедляет скорость протекания электролитической реакции, что в свою очередь сокращает время и количество циклов разряд/заряд. Сложность запуска двигателя в условиях низких температур заключается в увеличивающейся густоте масла, ухудшении смесеобразования в цилиндрах, в необходимости выработки более высокой величины пускового тока и в более длительном периоде запуска ДВС.

 

 

Сегодня в рубрике «Ремонт» я расскажу, как разобрать переднюю фару на Лада Приора в домашних условиях. Разборка фары головного света занятие, не требующее особых навыков или спец. инструмента. Однако, не зная различных тонкостей и не соблюдая определенной последовательности, можно долго провозиться или что-то сломать.

Для чего необходимо разбирать фару?

Разборка фары может потребоваться в том случае, когда вы хотите сделать тюнинг фар, например, решили затонировать фары или сделать ангельские глазки своему автомобилю.

Перед тем как разобрать фару на Приоре, необходимо кое-что уяснить. Дело в том, что фары головного света на Лада Приора бывают двух видов — производства «Киржач» и «BOSCH». Визуально они не отличаются, разница между ними лишь во время разборки. Разобрать фары «Киржач» несложно, чего не скажешь о фарах «BOSCH». Немецкое качество и мощный герметик, который используется при изготовлении этих фар, делают их «неприступной крепостью». Стекло фар приклеено твердым герметиком и настолько крепко держится, что во время разборки из-за необходимости сильно нагревать герметик плавится и корпус самой фары. Есть, правда, выход, чтобы упростить процесс, необходимо срезать канцелярским ножом верхнюю пластиковую полоску, которая проходит вокруг всей фары и вместе с ней часть этого герметика.

Как я уже говорил, блок-фара состоит из пластикового корпуса и стекла изогнутой формы, которые надежно склеены между собой при помощи герметика. Разборка фары Лада Приора потребует от вас наличия бытового фена (им мы будем разогревать стык), канцелярского ножа (с его помощью можно будет отрезать пластиковую полоску, о которой говорили в начале), а также нескольких отверток (при помощи которых можно будет разъединить две части блок-фары).

Пошаговая инструкция: как разобрать фару ЛАДА ПРИОРА

1. Для начала, как вы понимаете, необходимо снять фару. Чтобы снять фару делаем следующее: отключаем колодку питания фары, откручиваем болты крепления (нижний и боковой, а также четыре крепежных винта крепления кожуха фары).

2. Когда фара демонтирована, ее следует очистить от грязи и пыли, после сего можно приступать к ее разборке. Для того, чтобы разобрать «Бошовскую» блок-фару, чаще всего приходится срезать верхнюю пластиковую полоску вместе с частью герметика. Хотя, если долго мучиться можно обойтись и без обрезки. Если же у вас «Киржач», можно сразу приступать к нагреву стыка фары. Феном равномерно прогреваем стык по всей окружности до тех пор, пока герметик не начнет плавиться. Смотрите фото.

3. После нескольких минут прогрева, аккуратно устанавливаем отвертку или что-то плоское в стык и пытаемся расклинить две части блок-фары, при этом не прекращая нагревать стык. Будьте осторожны и аккуратны, «на силу» не нужно брать, все должно отойти мягко и аккуратно, если переусердствовать можно просто сломать или повредить фару. Если у вас «BOSCH», не забудьте извлечь четыре скобы-фиксатора.

4. Плавно и аккуратно расклиниваем две части фары все больше до тех пор, пока они полностью не разъединятся. Можете помогать себе канцелярским ножом, им очень удобно подрезать растянувшийся герметик.

5. Когда разборка фары Приора выполнена, можно приступать ко второму этапу, который у каждого будет своим (замена лампочек, установка ксенона, покраска, ремонт, тюнинг и т. д.).

6. Сборка фары производится в обратной последовательности. На стык наносится герметик или клей, после чего две части блок фары соединяются в одно целое.

7. Для того чтобы склеивание было надежным, блок-фару можно оклеить скотчем (предварительно под скотч подкладываем целован или пищевую пленку, это избавит вас от проблем с отклеиванием и отмыванием остатков скотча) или сжать струбциной и положить в теплое место до полного высыхания клея или герметика.

Здравствуйте. Сегодня поделюсь с вами, дорогие читатели секретами, позволяющими выполнить полировку фар головного света в домашних условиях быстро и правильно, сэкономив при этом на услугах покрасочных ателье.

Автомобильная оптика постоянно подвергается вредному воздействию различных раздражителей, среди которых: ультрафиолет, температурные перепады, песок и гравий летящий из-под колес, встречных и впереди идущих авто. Учитывая это, неудивительно, что со временем фары головного света мутнеют и становятся менее привлекательными, кроме того из-за помутнения и матовости они начинают хуже пропускать свет, в результате чего снижается видимость в темное время суток и повышается риск ДТП. Мутные фары — это еще и +5-10 лет к общему возрасту вашего автомобиля. Да, да, именно по оптике не редко, безошибочно можно определить возраст автомобиля. Короче, как не крути, а полировать фары придется, вопрос только, как и чем? Об этом мы сейчас и поговорим.

Существует множество различных лайфхаков, в которых народные умельцы чем только не полируют фары автомобиля, там и зубная паста и паста «ГОИ», различные полироли с эффектом «на один день» и прочая «лабуда»… Я не буду изобретать «велосипед» и испытывать судьбу, и пойду проверенным эффективным способом и воспользуюсь специальными пастами и инструментами, предназначенными для полировки лакокрасочных и пластиковых поверхностей.

Итак, для работы вам необходимо иметь:

1. Несколько полировочных кругов (в продаже существует огромное количество, рекомендую поролоновые круги производства «3М»). Лично я покупал: зеленый круг (код: 50487), черный круг (код 09378). Можете купить более дешевые аналоги, однако в таком случае сказать каким будет результат мне довольно сложно.
2. Абразивные пасты. Я использовал пасты той же фирмы «3М». Абразивная паста (код: 50417), не абразивная паста (код: 09376). Купить пасту для полировки можно в Интернете или в автомагазине, причем покупать целый килограммовый тюбик нет никакой необходимости, достаточно по 100-200 грамм каждой. Вы в праве купить и использовать что-то свое, любую аналогичную пасту с такими же характеристиками.
3. Водостойкая наждачная бумага, зернистость которой: 400; 600; 800; 1000; 15000; 2000. Если фары не сильно мутные и требуют лишь косметической полировки, то первые три номера можно не покупать. Вообще это необходимо определять по месту, сказать не видя состояния оптики, нужны ли ей шлифовка или нет, довольно сложно, поэтому попытайтесь сориентироваться по ситуации.
4. Малярский скотч. Большой рулон или несколько маленьких. Можно также прихватить с собой несколько пакетов или пищевую пленку, с ее помощью можно оклеить участки кузова, на которые может попадать полировочная паста. Скажу сразу, паста очень плохо отмывается с резиновых уплотнений и пластика, поэтому лучше все проклеить, чтобы потом не скоблить.
5. Полировочная машинка — это если в идеале, если ее нет, подойдет болгарка с плавным пуском и возможностью регулировать обороты (болгарки плохи тем, что имеют высокие обороты, что не очень хорошо при полировке), дрель (с теми же опциями), или шуруповерт (в некоторых случаях не хватает мощности и оборотов).
6. «Уайт-Спирит», ведро с водой и ветошь.

Полировка фар своими руками — пошаговая инструкция

1. Перед тем как полировать передние фары, их необходимо помыть и обезжирить.

2. Далее берем малярский скотч, пленку и приступаем к изоляции поверхности кузова. Оклеивать необходимо те участки, которые находятся в непосредственной близости к фарам. Кстати, если фары на вашем авто снимаются легко, пожалуй, лучше будет если вы демонтируете фары.

3. Теперь берем ведро с водой и замачиваем в нем первый лист наждачки (в зависимости от того сколько номеров вы купили, я начинал с 400-й зернистости, это у меня «единичка»). В общем начинаем с самой крупной наждачки, как следует мочим ее и приступаем к равномерному затиранию или шлифованию поверхности фары. Трем не сильно, и постоянно смачивая поверхность и наждачку. Время от времени проверяйте равномерность шлифовки, ваша задача сделать равномерный матовый слой.

4. После этого берем более мелкую наждачную бумагу и продолжаем шлифовку поверхности по тому же принципу. Таким образом вам необходимо дойти до самой мелкой наждачки, после которой можно уже будет приступать непосредственно к полировке фар с применением абразивной полироли. Постепенно переходя от крупной наждачки к мелкой фара будет становиться прозрачнее и менее матовой. Когда пройдетесь 2000-й, помойте оптику и дайте высохнуть.

5. На равномерно заматированную поверхность фары нанесите несколько капель абразивной пасты. Установите зеленый (более твердый круг) и разотрите им полироль по поверхности фары, после чего включайте машинку (болгарку, дрель) на малых оборотах и приступайте к полировке. После того как паста будет располирована, наносим еще несколько капель и продолжаем процедуру. Обороты можно понемногу добавлять, однако необходимо постоянно контролировать температуру поверхности, вы ни в коем случае не должны перегреть фару. Если паста на круге и фаре быстро сохнет, на полировочный круг можно капнуть несколько капель воды, это снова сделает пасту жидкой.

6. Полируем до тех пор, пока фара не станет полностью прозрачной и не начнет сиять в прямом смысле. Следите за температурой поверхности фары, и не давайте больших оборотов. После того как фара будет полностью отполирована и результат перестанет улучшаться, нанесите вторую пасту (не абразивную) и доведите фары до идеального состояния.

После завершения полировки одной фары приступаем ко второй, здесь все то же самое и в той же последовательности. Сравнивайте две фары издалека, чтобы выровнять результат обеих фар и сделать их одинаковыми.

В конце всей этой истории некоторые рекомендуют покрыть поверхность фар лаком в три слоя, говорят результат превосходный. Я лично так не делал, поэтому не могу ничего посоветовать по данному вопросу. Лично я бы после полировки передней оптики лучше нанес бы какую-нибудь бронированную пленку, которая защищала бы фары от мелких повреждений. Как вариант подойдет тонировочная пленка, она также выступит в роли защитного покрытия, придавая фарам и автомобилю в целом, индивидуальности.

Для наглядности рекомендую посмотреть обучающее видео о том, как полировать фары

Как видите, полировка фар своими силами не такое уж сложное занятие, главное не спешить и четко соблюдать вышеописанные действия. Теперь вы знаете как отполировать фары головного света, надеюсь, у вас все получится. Примерно раз в год рекомендую выполнять полировку фар второй полиролью (не абразивной), это позволит поддерживать оптику головного сета в идеальном состоянии.