Чтобы добраться до контактов регулятора отопителя придется полностью разобрать блок управления климатом в салоне, но это не должно вас пугать, потому что сделать это несложно. Здесь, я попробую рассказать как делал это сегодня.

Я думаю, всё владельцы автомобилей семейства ГАЗ знают как снять блок управления климатом поэтому не будем тратить время на рассказ об этом и сразу приступим к разборке модуля. С обратной стороны он выглядит вот так:

поддев отверткой защёлки черной крышки механизма управления заслонками радиатора снимаем её. А также, потянув на себя, снимаем три ручки управления спереди. Можно также их поддеть отверткой, фиксаторов там нет.

Запоминаем как стояли пластиковые кронштейны тяг под крышкой и отделяем белую часть корпуса от черной, последовательно освобождая защёлки.

далее откручиваем шурупы крепления платы и снимаем её

под ней видим наш переключатель режимов работы отопителя, а проще говоря, переключатель скоростей электродвигателя («моторчика печки»)

отвинтив шурупы снимаем его и, если слегка надавить на вращательную часть с обратной стороны, то вы легко доберётесь до контактов. Теперь их можно почистить и собирать блок управления в обратном порядке.

Надеюсь, статья не вызовет много вопросов, но если они всё же у вас появятся, то их можно задать в комментариях или на странице «контакты«. Удачи!

ГАЗон NEXT не отличается обилием электроники, но блоки управления находятся в разных местах. Поэтому, чтобы вы не тратили свое время на поиски я решил разместить эту статью.

Блок управления пневмоподвеской производители вообще спрятали так, что фотографировать его просто бессмысленно. Но я сделал фото, на котором камера направлена точно в то место где его нужно искать.

Именно искать, потому что он спрятан под обшивкой кузова. Рекомендуется снять нижний «бардачок», блок можно обнаружить, если отогнуть обшивку в ногах пассажира.

Блок управления антиблокировочной системы ABS наоборот, находится в ногах водителя, также в углу, но не спрятан далеко, от педали сцепления его можно увидеть как на фото ниже

Ну и наконец, блок управления двигателем находится под капотом, справа по ходу движения. Про это наверное знают все. Удачи друзья!

1 – аккумуляторные батареи; 2 – датчик скорости; 3 – датчик педали газа; 4 – кнопка (уменьшение) «Круиз-контроль»/«Отбор мощности»; 5 – стартер; 6 – блок предохранителей силовой; 7 – датчик температуры окружающего воздуха; 8 – переключатель «Круиз-контроль»/«Отбор мощности»; 9 – клавиша включения «Круиз-контроль»/«Отбор мощности»; 10 – дополнительное реле стартера; 11 – главное реле СУД; 12 – реле газовых клапанов; 13 – датчик сцепления; 14 – датчик торможения; 15 – блок управления АБС»; 16 – колодка диагностики; 17 – комбинация приборов; ХР:12/25 – колодка соединения жгута 12 (по двигателю) со жгутом 25 (по кабине); ХР:25/229-С – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) серого цвета; ХР:25/229-Ч – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) чёрного цвета; ХР:25/229-9 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) 9-ти контактная; ; ХР:25/30 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 30 (по раме).

под капотом:

1 – блок управления двигателем; 2 – датчик давления газа в баллонах; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – датчик дифференциального давления; 5 – дроссельная заслонка; 6 – форсунка CNG1; 7 – форсунка CNG2; 8 – форсунка CNG3; 9 – форсунка CNG4; 10 – датчик давления и температуры масла; 11 – датчик давления и температуры воздуха перед заслонкой; 12 – датчик положения заслонки рециркуляции; 13 – свеча зажигания 1; 14 – свеча зажигания 2; 15 – свеча зажигания 3; 16 – свеча зажигания 4; 17– датчик давления и температуры газа в рейле; 18 – датчик числа оборотов коленчатого вала; 19 – датчик числа оборотов распределительного вала; 20 – датчик детонации; 21 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 – датчик давления воздуха; 23 – запорный клапан редуктора; 24 – датчик кислорода 2; 25 – датчик температуры ОГ; 26 – датчик кислорода 1; 27 – перепускной клапан ТКР; 28 – клапан ТКР; 29 – клапан рециркуляции; 30 – нагреватель воздуха 1.6 кВт; 31 – реле нагревателя воздуха; ХР:12/25 – колодка соединения жгута 12 (по двигателю) со жгутом 25 (по кабине); ХР:12/30 – колодка соединения жгута 12 (по двигателю) со жгутом 30 (по раме).

На первый взгляд никакой, кроме той, что оба являются элементами системы управления двигателем. Но от электрики всего можно ожидать, а от электроники — тем более. Итак, в качестве исходника имеем такой результат диагностирования Сканматиком 2 ПРО:

Как видно, ошибка указывает на полное отсутствие сигнала датчика распредвала автомобиля Газон NEXT, но эту ошибку следует проверить способом измерения оборотов двигателя с датчика РВ. И в результате, видим такие данные

Как видно, сигнал всё же какой-то есть, обороты двигателя по датчику РВ фиксируются. Меняем датчик, он расположен почти у корзины сцепления слева по ходу движения. Можно менять его сверху, но на мой взгляд, снизу — проще.

согласен, на фото сложно разобрать что к чему. Датчик спрятался за двумя гофрированными трубками. Боже, пусть они послужат вам ориентиром и не мешают демонтировать датчик! А если серьезно, то они реально будут и снимать, и устанавливать датчик на место. Итак, проблемный датчик на первый взгляд выглядит обычно, но у его основания заметно, что пластик корпуса как будто нагревался и деформировался.

Замена датчика на новый устранила сразу обе ошибки, чем сразу заставила сомневаться, что проблема действительно была в датчике. А вдруг я просто пошевелил жгут проводов и вся проблема находилась там? Ведь по логике вещей, проблема датчика должна была уйти, а замыкание форсунки остаться. Но контрольный пробег автомобиля подтвердил, что всё в порядке.

Честно говоря, у меня нет объяснения почему так происходило. Скорее всего это проблема программного обеспечения блока управления двигателем. Надеюсь, что она единственная на Газоне, но это не точно. Удачи вам друзья!!!

Прежде чем рассмотреть систему безопасного торможения последнего на сегодняшний день, пятого поколения, нужно ознакомиться со схемой ниже.

Надо сказать, что на исследуемом автомобиле отсутствует возможность детального диагностирования с помощью бортового компьютера панели приборов. Поэтому, при отсутствии сканера способного подключиться к системе EBS KNORR-BREMSE на Volvo единственное, что можно сделать это проверить целостность проводов датчиков ABS старым дедовским способом с помощью мультиметра. Проще всего проверить датчики передних колес. Разъемы находятся рядом с ними.

Датчики передних колес подключаются к одноканальному блоку EBS (на фото внизу), а тот, в свою очередь, по шине CAN подключен к основному блоку управления.

А вот с задними датчиками всё гораздо сложнее, они подключаются непосредственно к двух-канальному блоку EBS, который находится в районе задней «тележки»

Без сканера проверить работу всей системы не получится потому что, она включает в себя как минимум три электронных блока, которые » общаются между собой по шине CAN ( блок управления EBS, одноканальный блок EBS и двухканальный). Читатель статьи конечно может возмутится: а зачем вообще писать об этом статью если нет возможности систему ремонтировать без дорогого оборудования?!

чтобы проверить датчики задней оси автомобиля нужно открепить боковую защитную крышку разъемов датчиков

затем нужно отключить разъемы датчиков и измерить сопротивление, которое должно соответствовать 1.6 кОм

Признаю, что пользы от этой статьи действительно немного.. Но, по фотографиям вы сможете сэкономить время на поиске основных компонентов системы. Согласитесь, нередкими бывают случаи, когда при визуальном осмотре выявляются самые банальные неисправности. Лично я потерял какое-то время на поиск основного блока управления EDS, предположив, что он находится в кабине. На самом деле, он расположен на раме автомобиля. Как на фото внизу

Согласен, на фото не очень понятно, где именно находится блок, но ориентиром может для вас послужить карданный вал внизу. Шучу, уверен, что вы без труда найдете блок управления EBS на Вольво последнего поколения. Удачи!

1) Как работают солнечные батареи?

Электричество — это просто электроны, протекающие по цепи. Но как солнечный свет заставляет электроны течь?

Эта короткая анимация показывает, как солнечный свет генерирует электричество внутри солнечной батареи:

Ботаники вроде меня знают это явление как «PV (фотогальваническое) эффект». Солнечная батарея представляет собой кремниевую пластину черного или синего цвета размером с подставку под пиво 🍺

💥слабые горизонтальные линии — это металлические «пальцы», которые собирают движущиеся электроны. Затем они доставляют их к более толстым вертикальным металлическим линиям, называемым «шинами». Шины собирают все электроны и соединяются со следующим солнечным элементом.

Стандартная солнечная панель для индивидуального пользования имеет около 60 ячеек мощностью примерно 6 Вт каждая, расположенных в виде матрицы 6 на 10. Каждая ячейка производит около 0,6 вольта и 10 ампер в ясную погоду.

💥Ячейки электрически соединены последовательно. Если одна ячейка становится грязной, то это ограничивает ток в каждой ячейке. Вот почему нужно содержать панели в чистоте.

В наши дни большинство панелей имеют конфигурацию «половина» (где ячейки, очевидно, разрезаны пополам). Сравните «стандартную» панель с половинчатой:

Пиковая мощность наиболее часто устанавливаемой панели в наши дни составляет 60 x 6,16 Вт = 370 Вт.

Если вы соедините 18 таких панелей вместе, у вас будет достаточно для солнечной системы мощностью 6,6 кВт (18 x 370 Вт = 6600 Вт = 6,6 кВт). Солнечные системы мощностью 6,6 кВт в настоящее время являются наиболее часто устанавливаемыми в частном доме.

2) Анатомия солнечной энергетической системы
Вот основные компоненты солнечной энергосистемы:

1️⃣ Солнечные фотоэлектрические (PV) панели Солнечные панели поглощают солнечный свет и генерируют электричество постоянного тока. Они делают это с помощью «фотогальванического эффекта», описанного выше.

2️⃣ Изолятор постоянного тока на крыше

Это переключатель, который может отключать панели от инвертора. Это был необходимый комплект в соответствии с австралийским стандартом (AS5033) — подробнее о «было» ниже. Это обычный выключатель.

Он нужен, чтобы пожарные могли отключить солнечную батарею от крыши. По иронии судьбы, изоляторы постоянного тока на крышах вызвали больше пожаров, чем что-либо еще. Это потому, что они как правило, устанавливаются на крыше. Если в них попадает вода, он может стать источником возгорания. К счастью, их наличие не обязательно и строго не регламентируется.

3️⃣ Изолятор постоянного тока инвертора

Это переключатель, который может отключать панели от инвертора, он находится рядом с инвертором. Удобно, если электрику нужно починить инвертор или обесточить систему по любой другой причине. Хорошие современные инверторы теперь поставляются со встроенным изолятором постоянного тока, который намного компактнее, подвергается меньшему риску плохого соединения или попадания воды.

4️⃣ Солнечный инвертор Это устройство берет «сырое» электричество постоянного тока с панелей и выдает электричество 220 В переменного тока;

По сути, это электронный преобразователь частоты и напряжения которые необходимы для освещения и бытовых приборов

5️⃣ Изолятор переменного тока
Этот переключатель может отключать 230 В переменного тока от инвертора, обесточивая и изолируя инвертор от сети. Если вам нужно выключить вашу солнечную систему, вы всегда должны сначала отключить изолятор переменного тока.

Ботанический факт: если ваш инвертор находится на расстоянии 3 метров от вашего распределительного щита, то вам не нужен изолятор переменного тока. В этом случае, инвертор можно безопасно обесточить с помощью автоматического выключателя на распределительном щите.

6️⃣ Коммутатор
Распределительный щит содержит выключатели для каждой цепи в доме. Это место, где сеть и ваш солнечный инвертор подключаются к вашему дому.

Нужно будет будет добавить здесь автоматический выключатель для инвертора. В идеале желательно установить и «монитор потребления».

Если ваш распределительный щит небольшой или старый, для установки системы солнечной энергии также может потребоваться новый распределительный щит.

7️⃣ Монитор потребления (необязательно, но настоятельно рекомендуется)

Солнечные инверторы, как правило имеют только «производственный мониторинг». Это показывает, сколько электроэнергии ваша система произвела в данный день. Монитор потребления — это небольшая коробка с электроникой, которая подключается к вашему распределительному щиту. Это дает вам полный «мониторинг потребления». Это означает, что вы сможете увидеть не только то, что произвела ваша солнечная система, но и то, что использовал ваш дом. Поверьте мне, вам нужен один из них, чтобы вы могли понять, насколько хорошо работает ваша система. Это также позволяет легко максимизировать экономию с помощью солнечной энергии, информируя вас о вашем индивидуальном графике потребления электроэнергии.

На этой анимации вверху максимально доходчиво показано как подсчитывается электроэнергия в единицах кВт/ч.

На сайте Вояджер-77 уже публиковалась статья о чистке блока предохранителей в салоне, который находится в ногах водителя. Здесь, проблема та же самая, блок за бардачком залили водой во время пожаротушения

снять его значительно проще, чем тот, что находится слева внизу под рулевой колонкой. Для этого нужно открутить болты крепления подушки безопасности, а затем сам бардачок.

сам блок держится на двух болтах, ничто не мешает его снять. Правда к нему крепятся блоки ABS и пневмодвески. Но их лучше думонтировать на снятом блоке предохранителей.

снимаем кронштейны блока и все крышки с помощью отвёртки освобождая защелки

затем чистим все контакты и собираем блок в обратном порядке. Если у Вас остались вопросы, их можно задать по телефону, который указан на странице «КОНТАКТЫ» сайта.

Разборка зеркала на автомобиле Lexus LX 570 начинается с демонтажа зеркального элемента. Для этого при помощи отвёртки, аккуратно поддеваем элемент, который закреплён на четырех защёлках.

затем отключаем разъемы подогрев зеркала и индикатора радара ( если имеется)

убираем элемент в сторону и откручиваеи три винта крепления электродвигателя регулирования зеркала и четыре винта по периметру как на фото ниже.

снимаем электродвигатель и отводим защёлки, чтобы снять заднюю часть

после этого, вы можете демонтировать любой интересующий вас элемент: повторитель поворота, камера, подсветка или весь механизм складывания.

Сегодня поступил вызов на автомобиль Volvo fm 400. Со слов водителя, стартер не подаёт никаких признаков жизни. Сразу же предположили, что это либо блокировка блока управления АКПП, либо сам стартер. Проводка системы пуска двигателя на автомобилях Volvo редко подводит.

По прибытию на место, сразу же провели диагностику всех систем автомобиля, которая определила отсутствие неисправностей влияющих на запуск.

После этого проверили питание на стартер и выяснилось, что при повороте ключа, питание приходит на стартер, но не работает ни втягивающее реле, ни сам стартер. Было принято решение снять его для диагностики.

для начала нужно отключить аккумуляторы и снять защитный кожух..

чтобы было удобнее снимать стартер, желательно снять заслонку турбины с патрубками..

затем откручиваем гайки крепления стартера и провода. Провод крепления массы нужно откручивать непосредственно на самом стартере, так как место крепления к блоку находится под воздействием температуры и поэтому желательно его не трогать. Откручиваем провод массы, аккуратно, чтобы не сорвать резьбу медного болта.

снимаем стартер и наблюдается такая картина

оплавился метал возле болтов крепления щеточного узла и перекрашен болт крепления массы к стартеру. Масса была прикручена хорошо, а вот болты крепления щеток скорее всего ослабли. Из-за плохого контакта пострадали не только эти болты, но и даже силовые контакты втягивающего реле. Поэтому было принято решение стартер заменить на новый. Всем удачи! Чтобы получить консультацию или обратиться за любой помощью в ремонте электрооборудования автомобиля Вы можете найти контакты для связи здесь.

Автомобиль приехал с целым букетом неисправностей. Не работает климат-контроль, система контроля полосы, управления фарами и другие. Из предистории известно, что наш авто — «погорелец». А соответственно, во время тушения некоторые разъемы и блок предохранителей пострадали от воды.

Чтобы снять блок предохранителей в салоне Lexus LX 570, необходимо снять весь пластик из под рулевой колонки.

открутить два болта на которых он закреплён. Рядом с верхним болтом его ещё поддерживает клипса, которую тоже нужно достать

Дальше снимаем разъемы монтажного блока спереди и сзади.

после того, как блок снят, лучше всего достать его из корпуса и проверить состояние

смотрим контакты…

чистим всё специальной химией, и кроме того проверяем все разъемы рядом с блоком предохранителей

далее собираем всё в обратном порядке. Надо сказать, что подобная процедура восстановления контактов устранила большинство ошибок, которые фиксировались вначале. Их было около тридцати по всем системам. После чистки стал нормально функционировать кондиционер и другие системы. Если кому-то нужна консультация по вопросам связанным с ремонтом электрооборудования автомобиля, то все контакты Вы найдете на этой странице. Удачи!