Стартер предназначен для запуска двигателя автомобиля. Он состоит из трех основных частей: электродвигателя постоянного тока, втягивающего реле и приводной шестерни с обгонной муфтой.
Электродвигатели применяются с электромагнитным возбуждением или с возбуждением от постоянных магнитов. Последние более современные. Они компактнее, проще, потребляют меньший ток и имеют большую скорость вращения, но меньший крутящий момент. Поэтому в конструкцию таких стартеров дополнительно вводится редуктор для увеличения крутящего момента. Редуктор — планетарный, состоящий из трех шестерён, вращающихся вокруг центральной шестерни. Конструкция электродвигателя включает в себя ротор (вращающаяся часть) и статор (неподвижная часть). Питание к ротору подводится с помощью скользящих подпружиненых контактов — щеток. Ток, потребляемый стартером при работе, в пределах 100-200 ампер, а при запуске в морозы может достигать 400 — 500 ампер. Вот почему не рекомендуется держать стартер включенным более 10-15 секунд.
Втягивающее реле предназначено для подачи питания на электродвигатель и подвода приводной шестерни к венцу маховика. При повороте ключа зажигания в положение «Старт» на контакты реле подается питание. При этом замыкается цепь питания электродвигателя, а якорь реле через приводной рычаг вводит в зацепление шестерню с венцом маховика. В более современных стартерах втягивающее реле имеет, кроме основной обмотки, еще и удерживающую. Эта дополнительная обмотка предназначена для уменьшения потребляемого стартером тока, так как для удержания реле во включенном состоянии нужен гораздо меньший ток, чем для его пуска.
Обгонная муфта («бендикс») предохраняет электродвигатель стартера от поломки после запуска двигателя. Как только частота вращения коленвала превысит частоту вращения стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.
Неисправности стартера
| ВИДИМАЯ НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| При повороте ключа на старт стартер не включается. | Разряжен либо неисправен аккумулятор. | Зарядить или заменить аккумулятор. |
| Переключатель скоростей стоит не в положении «P» или «N» (для АКПП). | Переключить в положение «Р».. | |
| Нет контакта провода массы с двигателем. | Проверить надежность контакта массы, очистить контакт, подтянуть болты крепления провода массы. | |
| Неисправен переключатель блокировки коробки передач. | Заменить переключатель блокировки коробки передач. | |
| Не подсоединен разъем на управление стартером (контакт 50). | Проверить и, если требуется, заменить разъем. | |
| Щетки неплотно прилегают к коллектору («зависли» либо износились). | Проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе. | |
| Дефект втягивающего реле. | Заменить втягивающее реле. | |
| Сильный износ коллектора якоря. | Проверить и, если требуется, заменить коллектор якоря. | |
| Нет контакта между обмоткой и коллектором якоря. | Проверить якорь, при необходимости заменить. | |
| Стартер двигатель вращает, но очень медленно. | Нет контакта провода массы с двигателем. | Проверить надежность контакта массы, очистить и подтянуть болты крепления провода массы. |
| Нет зарядки. | Смотри неисправности генератора. | |
| Износ втулок стартера. | Проверить и заменить втулки стартера. | |
| Дефект втягивающего реле. | Заменить втягивающее реле. | |
| Обмотка статора или якоря имеет контакт с массой. | Проверить и заменить статор или якорь. | |
| Щетки неплотно прилегают к коллектору («зависли» либо износились). | Проверить длину и легкость перемещения щеток в щеткодержателе. | |
| Провод между стартером и аккумулятором имеет плохой контакт. | Проверить и заменить провод. | |
| Стартер вращается, но коленвал стоит на месте. | Износ бендикса. | Заменить бендикс. |
| Разрушены части редуктора. | Заменить неисправную часть редуктора и бендикс. | |
| После запуска двигателя стартер вращается вместе с маховиком. | Неисправность контактной группы замка зажигания. | Заменить контактную группу замка и отремонтировать стартер. |
| Неисправность втягивающего реле. | Заменить втягивающее реле и отремонтировать стартер. |
Советы специалиста
Нужно ли доказывать автолюбителю важность безотказной работы стартера? Если он забарахлит, выйти из трудного положения еще может владелец «механики», заведя машину с «толкача». А что делать водителю авто с «автоматом», вариатором или DSG, которые у нас уже широко распространены? Без стартера — хоть плачь!
Стартер представляет собой «гибрид» электродвигателя постоянного тока, тягового электромагнитного реле и шестерни с обгонной муфтой. Конструктивно стартеры делятся на два типа: с электромагнитным возбуждением и с возбуждением от постоянных магнитов. Первые сложнее, имеют больший вес , цену и потребляемый ток. Зато они обеспечивают высокий пусковой момент. Вторые, более современные, проще в устройстве, компактнее и экономнее расходуют заряд аккумулятора.
Ток потребления стартеров с электромагнитным возбуждением — несколько сотен ампер. Поэтому при работе они быстро разогреваются. Если держать его включенным больше 15 секунд, обмотки, щетки, ламели коллектора подгорают и мощность стартера постепенно падает. Поэтому если мотор не заводится, промежутки между включениями стартера должны быть не менее 25-30 секунд. В стартерах с возбуждением от магнитов эти самые магниты зачастую крепятся к корпусу только клеем. Поэтому при перегреве они могут отклеиваться и заклинивать ротор. В стартерах более высокой ценовой категории для дополнительной «поддержки» магнитов используются механические элементы.
Остальные узлы в обоих типах стартеров работают одинаково. Тяговое реле выполняет две функции: после поворота ключа в замке зажигания оно замыкает силовую цепь стартера и сцепляет приводную шестерню с венцом маховика. Реле имеет две обмотки — втягивающую и удерживающую. После запуска втягивающая обмотка отключается. Это сделано для более экономного расходования энергии, так как для удержания реле во включенном состоянии нужен гораздо меньший ток, чем для включения. Устаревшие стартеры могут иметь тяговые реле только с одной обмоткой. Обгонная муфта после запуска двигателя расцепляется и не допускает передачи вращающего момента на якорь. Приводная шестерня в современных стартерах может дополнятся планетарным редуктором, который повышает крутящий момент, сохраняя при этом необходимую скорость вращения.
Рассмотрим наиболее типичные неисправности стартеров. Итак, ситуация первая — стартер вообще «не крутит». Начнем с самого простого — проверим «массу». На минусовой клемме батареи и в месте соединения проводов с кузовом автомобиля и двигателем не должно быть зелени и коррозии. Если здесь порядок, проверяем, приходит ли питание на тяговое реле с замка зажигания. Если нет — проверяем исправность замка зажигания. Причины неисправности бывают как «механические «, так и электрические — его контакты могут подгореть. Такая неисправность характерна для автомобилей, в электрооборудовании которых не предусмотрено реле стартера. Замок в порядке — ищем обрыв в цепи замок — тяговое реле. Ничего не помогло? Тогда без снятия стартера не обойтись. Проверим, работает ли электродвигатель. Для этого подключим его напрямую, а не через тяговое реле. Если ротор вращается, значит, неисправность во втягивающем реле. При проведении такой проверки соблюдайте осторожность. После подачи питания стартер так «рванет», что может выскочить из рук — держите крепко! Кстати, электродвигатель стартера с электромагнитным возбуждением будет работать, даже если вы перепутаете полярность. Мало того, он будет работать и в том случае, если его запитать переменным напряжением (естественно, величиной не более 12 В).
Одной из часто встречающихся причин отказов или падения мощности стартера являются щетки. Они могут износиться, разрушиться, потерять контакт с якорем из-за осадки прижимных пружин или, в некоторых конструкциях, ослабления затяжки винтов. Причиной падения мощности также может быть «затертость» ламелей коллектора или, в худшем случае, межвитковое замыкание в обмотках.
Еще одна разновидность неисправности — при включении стартера реле непрерывно включается и выключается, как говорят «строчит». Спектр причин, опять же, от банальных — разряжен аккумулятор, плохой контакт силовых проводов, до более неприятных — межвитковое замыкание или обрыв удерживающей обмотки.
Иногда, вследствии длительной или неправильной эксплуатации зубья шестерни стартера и венца маховика изнашиваются. В этом случае при попытке запуска слышен скрежет. Как поступить? Совет для владельцев «механики». После выключения двигателя коленвал останавливается в одних и тех же положениях. Именно в них зубья венца маховика изношены больше всего. Поэтому, если включить КПП на высшую передачу и сдвинуть машину сантиметров на 20, то маховик прокрутится и напротив шестерни стартера окажутся зубья «посвежее». Теперь есть шанс завестись без проблем.
Как не надо обращаться со стартером
Несколько «вредных советов», как быстро и эффективно вывести стартер из строя:
- Наилучший способ — «Классический». Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении «Старт». О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав «газку» и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и даже лопается корпус стартера! Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум! Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
- Способ «Экологический», другие названия: «Экономный», «Для ленивых», «Не хочу толкать!» Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж, в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла! Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых «Классическим» способом.
- Способ «Эфирный» — только для дизелистов. Дизелисты — народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо — и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это? А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании «разжижителей» вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает «по зубам», то тут уж никакого здоровья не хватит — стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря! Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!
- Способ «Лужа». Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев — это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают «чихать», «кашлять», многих неожиданно «бьет паралич» и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му? Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких «джипов» и прочих «поддорожников», которые наивно полагают, что «внедорожник» это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!) «Мокрый стартер — залог здоровья», — вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового.