Очень удобное к пониманию руководство содержит множество иллюстраций, фотографий и схем электрооборудования автомобилей КамАЗ 5490. В этом документе вы найдете также схемы соединений CAN-шины, точки «массы», и расположение электронных блоков управления основных систем: EBS, ECU, ECASи т.д.

Данное руководство с иллюстрациями поможет не только детально изучить системы AdBlue для автомобилей Volkswagen, но и понять общее устройство всех систем. Ведь основные компоненты системы отработанных газов имеют схожие функции на разных автомобилях.

В этом руководстве вы найдете коды ошибок системы отработанных газов компании Dinex для автомобилей системы КамАЗ с двигателем V8 740.7X5 , описание и способы их устранения. Руководство с переводом на русский язык.

В данном руководстве вы найдете подробное описание системы AdBlue для автомобилей семейства КамАЗ(с фотографиями). Также в приложении 1 (в конце документа) есть все коды ошибок. Описываются особенности эксплуатации системы отработанных газов Emitec Gen UDA 2 , 3 компании Dinex. Например, многие не знают, что после включения зажигания необходимо подождать не менее 30 секунд, чтобы система «продулась». В противном случае, в системе накапливаются отложения «мочевины» которые приводят к преждевременному износу насоса или дозатора. Всем удачи!

Вот уж не думал, что когда-нибудь придется обращаться за помощью к читателям сайта.. Ну а почему бы и нет, главное — результат. Пробовал найти ответ на этот вопрос в интернете, но пока решение не найдено. Самое интересное, что при данной ситуации, когда бак мочевины полный «под завязку», а уровень показывается на ЖК-дисплее 50-55 процентов, диагностирование с помощью сканера показывает, что блок управления «видит», что бак полный. В принципе, можно бы было и не обращать внимания на эту ситуацию, ведь «check» на панели приборов не горит. Есть подозрение, что модуль управления, одни показания получает с датчика уровня AdBlue в баке, а другие высчитывает по расходу с момента последней заправки «до полного». Словом, вопросы есть, а информации мало. Напишите друзья, в комментариях, какие есть предположения? Иногда взглянуть свежим взглядом на проблему гораздо эффективней, чем опираться на многолетний опыт. Но должен признаться, что с системами нейтрализации отработанных газов мне приходилось не так часто.

Как видно на фото, ошибок по двигателю нет, по «мочевине» — тоже.. остальные ошибки имеют статус «сохраненные», то есть имели место быть когда-то, но в данный момент их нет. Ждём ваших предположений и ответов в комментариях к статье. Удачи всем!

Монтажную коробку любого контакторного устройства (розетка, выключатель или распределитель) можно конечно основательно замуровать в стене при помощи раствора шпаклёвки. Можно закрепить при помощи саморезов, просверлив перфоратором пару отверстий. Лично мне понравился способ со специальными распорками показанный в этом видео

Этот станок предназначен исключительно для работ с небольшими заготовками. Однако, если Вы любите поделки из дерева, то он существенно ускорит выполнение многих задач.

Даже самый и опытный мастер не знает всего, на что способны дрель или шуруповёрт. Некоторые из хитростей показанных в этом видео вас наверное удивят.

Опытному автодиагносту или мотористу порой достаточно выкрутить одну из свечей зажигания, чтобы определить состояние двигателя. Классические виды неисправностей рассмотрим на примере этих фотографий

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.
Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
«Полечите» своего авто-коня.

Сразу хочется сказать, что мультиметр не является основным прибором в работе автоэлектрика. В моей практике не раз были ситуации, когда мультиметр определял напряжение, хотя по факту его не было. Не буду сейчас вдаваться в теорию электротехники, но знаю, опытные автоэлектрик меня поддержат. Самая надёжная вещь это индикатор напряжения. Я пользуюсь вот таким покупным

Он имеет функцию позвонки. Для этого надо лишь замкнуть цепь — зажим/щуп (как на фото внизу). При этом условии загорится зелёная лампа индикатора и зазвучит звуковой сигнализатор. (питание). Очень удобно проверять целостность предохранителей.

Если же зажим будет на минусе («масса»), а щуп на контакте с напряжением, будет слышен характерный, едва слышимый звук глухого потрескивания и загорится красный индикатор. Хочу обратить внимание на особенность именно этого индикатора. Он тоже может «обмануть» но в этом случае, красный светодиод будет гореть, но не будет потрескивания в момент касания к проверяемому контакту.

Самый надёжный проверить напряжение, это конечно обычная лампа накаливания, но не каждый автолюбитель станет изготавливать её сам.

Заводской индикатор изготавливается с острым щупом для прокалывания изоляции проводов. Этим свойством можно конечно пользоваться, но только если диагностировать проводку внутри салона автомобиля. В подкапотном пространстве, и тем более, провода находящиеся снаружи так проверять нельзя. Обязательно попадет влага, и конечно, в этом месте будет обрыв со временем.

И в заключение, обязан предупредить читателей сайта. Данный инструмент нельзя надолго оставлять подключенным к контактам. Как показала практика эксплуатации, не выдерживают батарейки долгую нагрузку и попросту взрываются. Но не пугайтесь, никто не пострадает, кроме вашего кошелька. Всем удачи друзья!